Kvíz o fľašu RUMu - co je to za motor?

24.05.2016 15:11
jirkacbr> Klondajk je někde Harrachova, pokud si dobře pamatuju, tady na jihu o žádném stejnojmenném penzáku nevím. Jinak na Fizzera samozřejmě pamatuju.

Kvíz o fľašu RUMu - co je to za motor?

24.05.2016 13:51
PEPAFJR> No nevím, nevím, zda to uznat, pokud se tam člověk dojede podívat a zjistí si to. Ale budiž, flanděra bude - můžeme se pak domluvit a někde v Hradci klidně sejít.

Romet Ogar 125

25.05.2016 23:06
Lepší bude poohlédnout se po známých motorkách, jako YBR125, nebo CBF125 (YBR bude "Ogaru" bližší), do terénu XT125. Dnešní Romety jsou čínské motorky, ty samé se třeba pod zn. Yuki prodávají v ČR (co si který dovozce objedná, takové barvy a nápisy výrobce na motorku pleskne). Motor je kopií motoru Honda XR125. U těchto motorek je to vždy sázka do loterie - záleží na tom, v které konkrétní čínské fabrice byly vyrobené a jak konkrétnímu dovozci záleží na kvalitě (od toho se pochopitelně odvíjí cena) - některé docela ujdou, jiné jsou katastrofa. A kor Polákům se moc věřit nedá, to je známá věc, už se to nejednou řešilo.
Osobně bych toto neriskoval, když za stejnou, ba častokrát i nižší cenu, se dá sehnat ojetá Yamaha YBR125 (pokud jsou v merku i vyjížďky do lesa, na houby, k vodě atd., bude možná lepší XT125, je ale vyšší, ale má stejný motor, jako YBR - shodné díly), která přitom (pokud se tedy nesežene kus po nějakém praseti) bude mnohem spolehlivější a člověk s ní nestráví víc času na dílně, jak na cestách.

Edit: Pochopitelně není třeba koukat jen po typech od Yamahy, v úvahu přichází i třeba i Suzuki GN125 (vzhledově nejspíš právě podle té jen ten "ogar" okopírovaný), nebo Kawasaki Eliminator 125. To vše jsou osvědčené a spolehlivé typy, snadná dostupnost dílů a pokud není motorka zrasovaná nezodpovědným majitelem, jsou prakticky bezporuchové.

Bezdůvodně pomalá jízda

11.06.2016 16:25
Twister> To se stávalo jeden čas i na trase JH->ČB. Kor od Žďáru po Lásenici prakticky není kde předjet a takových úseků je na té trase více. A uvažuj, co je tam za provoz, je to hlavní tah. Takže co tam vznikalo za několikakilometrové šňůry vozidel a kor kamionů a náklaďáků - a dobře víme, co je to pro ně za stres, když je cokoli po cestě zdrží. Mopedauto je dobré zkrátka pouze do města, nebo na cukačky třeba ze samoty do vsi, po cestě, kde skoro žádný provoz není. Mimochodem, ten motor Kubota má znatelnou rezervu - Aixam se dodává i ve verzi bez restrikce, která jede klidně 85km/h, ovšem pozor - toto provedení má také zesílený rám a hlavně brzdy. Takže ti machýrci, co jen vyhážou podložky z varce, si pak pěkně zahrávají, poněvadž auto je nad zhruba 70km/h už dost nestabilní a hlavně těžko brzdí.
S tou cenou je to každopádně nesmysl - to málokdo koupí, když i Fabii možná seženeš levněji a přitom je to daleko lepší pohodlí a výkony. Stejně tak nutí k zamyšlení, co na tom může být tak drahého, když je to jen pár trubek, pomocný rám s agregátem, několik skel a plastových panelů... spíš mě napadá, že takové vozítko by spíš, než pro 15 leté frajírky, bylo ideální pro invalidy - při variátorovém převodu by nebyl problém upravit ovládání na ruční, než u aut s manuálem montovat na kvaltštok dotekový snímač a na ovládání spojky servo.

assassin> A jak je to vyhřívání okna dneska řešené? Ještě jsem to na žádném autě neviděl, pokud nepočítám topné pásky v místě klidové polohy stěračů. Rovněž nemám na mysli elektrické lištové "radiátory", co se montují na palubku, nebo odporová tělesa ve výdeších pro okno. A zorném poli řidiče (resp. ploše, kterou zaberou stěrače), pokud vím, žádné neprůhledné prvky být nesmějí.

Zbláznilo se čidlo!

11.06.2016 15:49
Záleží na mechanické konstrukci spínače - třeba u XV535 je spínač brzdy u pedálu řešen tak, že v plastovém elementu je plastová tyčinka s kovovým zakončením a na těleso je nasunut gumový klobouček s protilehlými páskovým kontakty. V "klidu"je tyčinka zasunuta mezi kontakty natolik, že svou plastovou částí je od sebe odděluje a tím jsou rozepnuté. Při sešlápnutí pedálu se tyčinka povysune a mezi kontakty se dostane kovový konec tyčinky - tím se kontakty sepnou. A stačí se zamyslet - je jasné, že u takového řešení stačí, aby klobouček s kontakty nebyl domáčknut na doraz a funkce spínače se zinvertuje ancvaj.
Takže prvně kouknout do schématu elektriky (nebo to porovnat na jiné motorce stejného typu) a zjistit, zda má spínač při vyklopeném stojanu být sepnutý, nebo rozepnutý. Pak jej proměřit a dle výsledku postupovat dál.

Bezdůvodně pomalá jízda

11.06.2016 15:03
assassin> S tím motorem CB500 jsem to možná neřekl dost jasně - nemusí to být zrovna takový výkon, jako CB500, bylo myšleno spíš to, že benzin vhodné velikosti by při žádaném výkonu mohl fungovat lépe, jak diesel - třeba mě napadá, jak rychle to mopedauto v zimě začne topit? Nejde ani tak o komfort, jako spíš o bezpečnost, potažmo udržení průhlednosti oken. Viz mnou již dříve zmiňovaná zkušenost, kdy Accent CRDi se na 4km trase sotva natemperoval a v zimě večer, odjezd po odpolední, -25°C, okna namrzlá z obou stran a nebylo je jak udržet - sice oškrabeš, ale po rozjezdu sklo okamžitě "kvete" znovu, ostřikem se nedá stíhat odmrazovat a při tak nízké teplotě nepomůže ani zapnutí kompresoru, aby okno nemlžilo/nenamrzalo zevnitř. Kdežto Accent MPI GLS začíná topit už po necelém kilometru a ve městě má o litr menší spotřebu. A pomocné topné sklo, jaké se dodávalo ke starým tatrovkám škodovkám a pragovkám (jde použít všude, kde je čelní sklo rovinné) dnes těžko někdo legálně povolí.
S tou životností máš pravdu, navrhnout zbytek auta pro podobnou životnost by se dneska asi těžko dalo utáhnout ohledně nákladů, ale pokud to vezmu ohledně dráhy, tak tam není problém, aby rámy, kastle a podvozky vydržely miliony km, kolikrát v těžkých podmínkách, tak tam už je to znát, jestli motor vydrží 2000000km, nebo 500000km. Shodneme se ale snad na tom, že to "předmazání" před startem je rozhodně dobrý nápad a potažmo i natlakování paliva - z důvodu zničení ventilků síky srágorám v dnešním benzinu jsem musel namontovat do veterána elmag. membránovku a vzhledem k tomu, že i za hodinu stání na horku stačí karbec docela dost vyschnout (vzhledem k délce klapání čerpadla), tak snad se shodneme na tom, že se na životnosti starteru a baterky musí dost projevit, když v průměru trvá start vteřinu, místo pěti vteřin. Nemluvě o startu po zimní odstávce, kdy je vše nasuchu.

Jawablázni

17.06.2016 12:29
Bimbam> Děkuji za vyčerpávající info. Moc radostné to tedy není, ale bohužel od doby, co se do JHMD nacpalo těch pár debilů, až se Šatava nasral a odešel, ta firma jde postupně do kopru, poslední dobou prodejem těch dvou Túček na Ukrajinu a pořízením hned čtyř hašišbeden - fakt nepochopím, jak může někdo na dráhu, která je hlavně o kochání se krajinou, nasadit bastl, z kterého není skoro vůbec vidět ven, je hlučný, neklidný je v něm větší pařák, jak v orchestrionu. Před časem nějací turisté psali na webu, že se tím vezli a někde snad u Černovic se ta kisna zastavila, chvíli kolem toho chlapi lítali, pak to zprovoznili, ovšem za chvilku to kleklo zas - zřejmě přehřátý motor. Tak lidem sice posádka nabídla, že je doveze do Obrataně autem, ovšem to odmítli, že by to prý pro ně bylo jako nechat se na vrchol Everestu vyvézt vrtulníkem. Tak šli zbytek cesty radši pěšky. Čili je to celé komedie, ba spíš tragédie. Fakt by mě zajímalo, který diletant to měl na starosti - nesmysl je už v použití hydrostatického pohonu pro takové vozidlo - nejen šílená regulace (naklápění hydrogenerátoru), ale navíc hydrostat je vhodný pro malé rychlosti, jako třeba sekačka, zametač, ještěrka, nebo na dráze malá šuntýrka. Do toho kompresor je chycen na jeklovém pidirámu, je otázkou času, kdy se to uklepe. O kastli nemluvě - přesně tak to dopadá, když se "design" svěří čerstvému absolventoj s ešce mokrým diplomem, co nemá lautr žádné zkušenosti a cit - ten pak snad pokaždé zplodí takový paskvil, hnán motivací "hlavně ať to vypadá MODERNĚ". Hlavně by to v žádném případě neprošlo homologací TSI, tož to ani není otypované jako motorák, anóbž jako "motorové šmirgl", aby to vůbec mohlo na trať. Prostě faux pas největšího kalibru. Nechat původní motor i s rychlostkou, nebo namontovat rychlostku z šukafonu a hlavně udělat kastli podle původního M27, bylo by to úplně o něčem jiném. Jenže známe to - kdyby hovno bylo cukr, sereme si do kafe a dej blbci funkci - posere všechno tak, že se hejno holubů může zahrabat.
Že má pára (kor dvojčitá klasika) malou účinnost a tím drahý provoz, o tom žádná. I když nutí k zamyšlení, zda ty "ponorky" ve finále nevyjdou dráž, kor když ta rekonstruovaná Túčka s motorem Tedom a elektronikou mají o 60% menší spotřebu, jak originál s motorem Tatra (V12, 52l, 350k).

Dobíjení

19.05.2016 11:48
To právě chce měřit napětí mezi výstupem regulátoru (zpravidla červený drát) a (+) svorkou baterky, zda tam nebude napěťový úbytek. Také je možné měřit mezi výstupem regleru a (-) svorkou baterky (nebo pláštěm motoru, prostě kdekoli na kostře) a pokud tentokrát na výstupu regleru proti kostře bude stále oněch cca 14.5V a napětí klesá až na baterce, tak to opět dokazuje přechodový odpor někde mezi reglerem a baterkou. Kdyby napětí klesalo už na regleru, tak je buď slabý alternátor (nebo přetížen příliš silnými žárovkami), nebo je vadná jedna fáze (to znamená ztrátu 1/3 výkonu) - to může být způsobeno jak vinutím, tak i závadou některé diody, nebo tyristoru v regleru, v lepším případě na kabeláži mezi alternátorem (přesněji řečeno zde je to třífázové magneto - úplně přesně synchronní alternátor s permanentními magnety v rotoru) a reglerem. Pak je záhodno provést "žárovkovou zkoušku" - popsána v tomto příspěvku - proudy ve všech třech fázích musejí být stejné, jinak je magneto vadné. Zrada je v tom, že toto nemusí být způsobeno nutně vadným vinutím, ale i mechanicky poškozenými pólovými nástavci, což pochopitelně měření odporu vinutí neprozradí.

Setkání majitelů Drag Star

18.05.2016 12:19
Jarda> Super, díky za informaci. Možná se časem také po podobném do dílny začnu rozhlížet.

Pojďme se smát !!!

03.07.2016 15:02
Ptá se Pepíček otce:

"Tati, rozumí babička převodovkám?"
"Ne, nerozumí."
"A rozumí motorům?"
"Těžko, kde by se to naučila..."
"A rozumí kolům a nápravám?"
"NE! Pepane a proč se na to furt ptáš?"
"No tak proč babičku všude v televizi ukazují, jak leží pod autobusem?"

Setkání majitelů Drag Star

03.07.2016 14:45
Jarda> Tož to já su u konce prosince, takže nějakou "oslavu" výročí ani neděláme - ani by to nemělo smysl, pár dnů po vánocích. Možná na tom ale něco bude, že do čeho se člověk narodí, tak protipól pak nesnáší. Ale to podzimní zamračené syrovo je fakt na palici, to každopádně souhlas. Jinak rozhledna má horní vyhlídkovou plošinu 29.7m nad betonovým soklem a sokl je cca čtyřmetrový. Výhled je slušný, ale fotek jsem udělal jen pár - jak holt mám špatnou stabilitu postoje a ještě se do mě opíral vítr, na jistotě to nepřidá a do toho ještě nervy, aby urvané sluchátko nevypadlo z ruky a neletělo dolů. Takže focení stálo dost nervů a přemáhání, navíc, když jsem byl nehoře už sám - pokud by mě někdo mohl ze stran jistit, bylo by to úplně jiné kafe.

Setkání majitelů Drag Star

05.07.2016 16:44

Bimbo píše: Facebook jsem taky nesnášel, moje bejvalka na něm byla víc než semnou a dala tam pomalu každý hovno. Jednou už mě s tím tak srala že jsem jí potají vlezl na profil a do statusu který viděli ty stovky jejích "přátel" který ani neznala jsem napsal "Chce se mi srát, už mi kouká ven šťopka" Ty vole to byl oheň na střeše. Celá její rodina nafouklá, jen její možná někdy švára umíral smíchy.

Tak a pojď si to utřít!!! Nebejt po ruce prázdnej bažant, tak by to fakt nedopadlo dobře...

BMW GS 650 Dakar Po chvilce se rozsvítí kontrolka přehřátí motoru

05.07.2016 15:31
Tak vyčistit chladič, zkontrolovat termostat, dát novou náplň, pozorně odvzdušnit a uvidí se.

Zjištění zabezpečení u alarmu v domě

04.07.2016 22:49
Asi bude docela těžké zde odpovědět - systémů je mnoho druhů, ovšem pokud každý oprávněný má svůj odemykací/zamykací kód, mělo by být registrováno, kdy bylo kterým kódem zamknuto/odemknuto, případně, aktivuje-li se nějaké PIR čidlo v "zamknutém" stavu systému, měl by se automaticky vyslat signál na pístní oddělení MP (příslušníci následně všem pověřeným osobám telefonují). A pokud kóduji = "zamykám", počkám, až se zobrazí patřičná hláška o aktivaci systému, jinak neodcházím. Ale snad to někdo znalejší upřesní, já už jsem mnoho let mimo tento obor.

MOTO TASS - už nikdy

07.07.2016 11:40
selkie> Není to náhodou psáno i v pravidlech, že se člověk má před zadáním vlákna snažit prohledat fórum, zda už se totéž dříve neřešilo? Hned si zřizovat registraci na serveru, který jsem si zprvu pořádně neotrkal, udělá málokdo a pakliže věděl, co a kam sem napsat, předpokládám, že m.cz již prohlédnuté má. A radši pomlč, Sašo, když ses ani na slalomu nevokázal... beztak by Tě Ferda s dvácou pojezdil.

stále svítí kontrolka baterie

10.07.2016 15:03
Z hlavy neznám schéma elektriky tohoto typu, ale normální to určitě nebude. Předpokládám, že bude mít buzený alternátor, jako třeba XS400, pak by měl být v regulátoru devítidiodový usměrňovač (jako v autech) a napětí od žárovky se vede právě na výstup trojice pomocných diod - tím se jednak pomůže prvotnímu nabuzení alternátoru (pak už se budí sám přes pomocné diody) a jdnak za běhu je tím pádem na obou stranách žárovky stejný potenciál, proto nesvítí. Pakliže dle napětí na baterce dobíjení funguje, napadá mě, zda není drát od kontrolky k regulátoru někde upadlý a nedotýká se kostry. Sice by pak teoreticky nemělo dobíjení fungovat, ale i alternátor může mít v kotvě nějakou zbytkovou remanenci, že se po rozběhu dokáže nabudit sám. Chce to jít po drátech od kontrolky, aby třeba nebyl nějaký průser i v přístrojovce.
Mimochodem, do Budějc to mám hodinu cesty, ale jak jsou teď ta vedra, tak jsem fyzicky úplně mimo provoz, jsem na horko háklivý. Ale až bude rozumější počasí, tak se můžu klidně stavit s elektrovercajkem.

Edit: Tak jsem pár manuálů našel a prohledal schémata, ale na žádné verzi podle nich kontrolka dobíjení není, napětí je vedené od spínačky (hnědý drát) přímo na uzel budicího výstupu regulátoru a vinutí kotvy (druhý pól kotvy je regulací spínán/odpojován na kostru). Takže klasická kontrolka dobíjení tam není. Jediné, co je tam "navíc" dle zvyku, tak je kontrolka "warning" a ta zpravidla značí vyklopený boční stojan. Takže jestli se nebavíme právě o této kontrolce.

Suzuki GS500F nechce moc startovat a potom kouří

10.07.2016 14:57
S chvilkovým ucpáním výfuku to spojitost mít nebude, ale v první řadě zkontroluj, popř. vyměň vzduchový filtr, pak vyndej svíčky a podle barvy poznáš, jak na tom který válec je. Může třeba v jednom karbci váznout plovák a daný válec se pak hltí bohatou směsí, ovšem když pro start je třeba otevřít sytič, spíš to ukazuje na chudou směs - mohl by pořádně neotvírat podtlakový kohout - to se odhalí tím, že při přestavení kohoutu do pozice "PRI" závada zmizí. Pokud tedy není přívod benzinu jinak ucpaný. Ale chování po startu ukazuje spíš na bohatou směs, ostatně otevřením plynu se sytič stejně vyřadí. Bílý kouř je pára, po startu studeného motoru, než se prohřeje výfuk, je normální. Smrad po oleji by ukazoval na průnik oleje do válců, ale to by byl kouř modrý. Spíš to ukazuje na přehlcení motoru bohatou směsí - proto ten počáteční kouř z laufu a že horký motor těžko startuje, opět ukazuje na bohatou směs - vyměnit filtr, vyčistit a seřídit karbce.
Také by mohla být zrada v slabší baterce, nebo vadném dobíjení - baterka pak není po jízdě dostatečně dobitá a tím pádem pak při startu více klesá napětí, to je také zrádná situace, jelikož stačí jen malý pokles napětí, že starter ještě nápadně nezpomalí, ale na jiskru na svících už to nestačí. To se zase pozná dle toho, že roztlačením, nebo přes kabely, motor naskočí bez problémů.

Pojďme se smát !!!

11.07.2016 11:46
Chapadlo> Što éto "SJC"?

Na co si davat pozor pri koupi

11.07.2016 11:23
Takže sis motorku nakonec vzal? Na těch měděných částech, předpokládám, je zelený povlak - měděnka. Opatrně obrousit a nakonzervovat olejem, jen pozor na to, že měděnka je prudce jedovatá, ale v malém obroušené množství neohrozí, pokud se tedy člověk nenadýchá prachu, nebo pak špinavýma rukama nezblajzne housku se salámem. Údržbu to každopádně bude chtít, vyměnit náplně, vyčistit brzdy, brzdovou kapalinu bude také záhodno vyměnit. Je dobře, že prodejce přiznal barvu a nic neskrýval. Po výměně filtru a svíček prubnout chod motoru a případně vyčistit a seřídit karbce, seřídit i podtlaky. A též kouknout na gumy, jak jsou staré, dost možná budou též na výměnu - přes 6 let staré už budou ztvrdlé a kor na mokru nebudou dobře držet.

Jindřichův hradec

19.04.2016 11:18
Daart> I prd, velebnosti.

Setkání majitelů Drag Star

24.04.2016 11:21
Jarda> Ten vypínač tam bude v pohodě stačit. LED blinkry mají odběr pohromadě pár stovek mA, takže po parametrech vypínače, hlavně proudové zatížitelnosti, není třeba zas tolik pátrat. S velkou pravděpodobností se u něj počítá se žárovkovými blinkry, takže by měl v pohodě zvládat 4 - 8A, takže tady bude mít hodně velkou rezervu. A i kdyby měl jen spínat nějaké relátko, které teprve připojí blinkry jako "varovky", tak i tak bude min. na 1A a to v Tvém případě bude furt několikanásobná rezerva. Takže ohledně proudové zatížitelnosti bych nad ním neváhal. Spíš, než že se procházejícím proudem vypájí kontakty, bych se obával toho, zda se jeho vnitřní mechanika nerozpadne - vzhledem k tomu, že je to čínský díl na aušusové čtverkolky.

Jinak když tak akce v Doupěti padne, tak vem čert, ještě bude kopice času na hafec dalších termínů.

Neotřelá zkouška podvodu...

20.04.2016 21:54

cort píše: J.M.K.> Proč si myslím, že s tou Aprilkou kecáš... Už vím, protože jsi jen žvanil.

Cibulka, Cibulka, ... Proč asi vidím, že Tys očividně s těmito motocykly neměl nikdy co do činění? S těmito "odpověďmi" se laskavě běž vyjadřovat na "Blbinky.cz. Přes HB jezdím dost často a ze svých učednických let znám 3 "spolužáky" z HB a ani jeden z nich dle svého "pseudologického" myšlení neměl na našem oboru co dělat. Ani náhodou. Ovšem nedělej si iluze, že Tebe na tomto fóru bude někdo brát vážně. Nazdar. V reálu by sis přede mnou netroufl na jedinou hlásku, to už znám moc dobře.

Startér točí a.le motor ne

20.04.2016 18:03
udinar>

Tak za za prvé: Relátko starteru není polarizované, tedy kotva se přitáhne k jádru elmagnetu při libovolné polaritě vývodů cívky.

Za druhé (a to platí pro všechny, kdož zde http://www.motorkari.cz/profil/?uid=98087 pranýřují - zakladatel dotazu psal o opravě motoru, tím pádem je možné uvažovat, ze motor má zatím pouze namontovaný v rámu a chtěl tedy zatím vyzkoušet jeho otáčení. Tím pádem nemusí mít připojený ani regulátor, ani zapalovací jednotku. A v této situaci obrácená polarita akumulátoru skutečně hlavní pojistku nespálí, žádná další elektronika na tomto motocyklu není (pokud nepočítám GS500F, která má elektronický otáčkoměr), zatímco starter, jakožto motor s permanentními magnety, se bude točit opačně, v důsledku čehož volnobežka už z principu točivý moment přenášet nebude.

Setkání majitelů Drag Star

16.04.2016 22:58
Jarda> Pokud se to stalo po rozpojení a scvaknutí konkrétního štekru, tak těžko bude chyba někde jinde. Jedině, že by se pohybem, či nasazením nádrže, někde proštíply a navzájem propojily dráty přívodů k oběma stranám.

Jindřichův hradec

01.04.2016 13:24
Zahajovačka se povedla, zděs pár cvaků:


















































































Sestřih z "passingů" a stuntu, na delší záznam bohužel nestačila baterka:

Jawablázni

12.05.2016 14:41
jawaneználek> Kdysi bylo oblíbenou klukovinou nalepit zespodu na víčko nádrže žvyksnu a ucpat tak dýchání nádrže. Člověk pak ujel tak 10 - 15km a "brum pum pum pum pum..." šmytec. A bylo neuvěřitelné, jak kopice lidí pak na cestě rozmontovala skoro půl motorky, ale zkontrolovat víčko je nenapadlo.

Jawablázni

12.05.2016 17:11
Rád bych viděl, jak někdo bude nutit minimálně tisíce motoristů, kteří mají na škodovkách, fáčkách, filckách a klidně i jiných vozidlech přídavná světla! Fungovalo to tak léta, jednalo se o úpravu, která nevyžadovala schválení výrobce, nejedná se o přestavbu se změnami důležitých částí vozidla a nejde o nic nepovoleného, pokud světla mají homologaci, jsou seřízená a svítí, jak mají (přídavné dálky pouze s dálkami apod.). Těžko mě někdo může nutit po X letech toto sundávat jen proto, že si nějaký pacoš něco usmyslí. To už by byla stejná absurdita, jako kdyby po mně zkoušeli chtít, ať z veterána vyndám karbec a překopu to na nějakou debilní stříkačku, jen aby to odpovídalo nějaké současné emisní normě. Tohle je horší, jak u blbejch na půdě. A pokud jde o světla, tak co ta spousta tahačů, co mají na střešní rampě 4, 6, nebo klidně i osm světel, některá i s "obrysovkou"? To je při takovém počtu celkem nereálné, aby všechny takové tahače chtěli rázem odstavit, že?

Jawablázni

15.05.2016 13:21
maabo> Toto je skutečně "plná", originální, nijak nesestříhaná nahrávka:



A tady je Luboš naživo:

Setkání majitelů Drag Star

15.05.2016 13:14
Jiří78> nemám teď čas ty odkazy študovat, ale "příručku" mám staženou a také mě ty fotky zarazily. 100% to ošetřené nemá a s kolegou jsme se o tom před pár dny bavili a dost možná by nebyla od věci žaloba právě ohledně aut. práv (byť - z podobného soudku - zlodějskými organizacemi, jako OSA a spol. pohrdám). Stejně tak by stálo za to dát příručku k přezkoumání skutečným odborníkům, jelikož je fakt plná blábolů (např. že "řetěz musí být po celé délce, od předního řemenového kola, až po zadní, zakryt").

Pionýr - zdroj na dobíjení elektroniky

02.05.2016 17:26
ROSSI01> Hodil by se odkaz na tu nabíječku z fotky, zda u toho budou přesnější údaje - z Tvého popisu bohužel nejde poznat, zda si nabíječka poradí i se střídavým napájením, ale údaj "pracuje v rozpětí DC 5až 28 voltů" nic takového nenaznačuje. Tedy nabíječka potřebuje před sebou usměrnění. Jestli zadní žárovka shořela, znamená to, že nabíječka kloudně pracuje až při vyšším anpětí, ak 6V, nebo možná, v lepším případě, pořádně nezvládala bojovat se střídavým napětím na vstupu.
K potřebnému příkonu - mobil si pro nabíjení vezme proud max. 1A (více, třeba často udávaných 2.4A, si vezme snad jen iPad), což při napětí 5V znamená výkon 5V*1A=5W. Když započítáme účinnost měniče v nabíječce, která u spínaného snižujícího (step-down) měniče činí, když hodně špatně, tak 80%, máme to 5W*1.2=6W. Tedy nepatrně více, jak příkon zadní žárovky. Takže pokud to nabíječce nestačilo při zatížení magneta ještě 25W žárovkou, buď je magneto slabší (menší nabuzení kotvy, velká vzduchová mezera mezi kotvou a pólovými nástavci cívek), nebo si s tím střídavým napájením nabíječka zkrátka neporadila.

Dále k potřebnému napětí. Uvažuj, že magneto produkuje napětí sinusového průběhu, tedy jeho efektivní hodnota (a právě ta je udávána jako oněch 6V pro žárovky) je Um/1.41 (druhá odmocnina ze dvou), tím pádem max. hodnotu z efektivní spočítáš Um=Uef*1.41, tedy 6*1.41=8.46V, tedy toto je vrcholová hodnota napětí u správně fungujícího a správně zatíženého magneta. Je ale třeba nezapomenout, že na diodách v Graetzově můstku (v každé půlvlně jsou dvě diody v sérii) je cca 1.4V úbytek, tedy zhruba 8.5V-1.5V=7V. Tedy za filtračním kondenzátoru za můstkem bude v tomto případě cca 7V a to je jen ideální případ, kdy usměrňovač není zatížen a na kondu je tedy minimální zvlnění.
Musíme tedy vycházet z toho, že nabíječka musí být schopna pracovat se vstupním napětím min. 7V, raději 6V, aby byla schopna efektivně nabíjet. POčítejme tedy s tím, že po nabíječku je třeba vyhradit si s rezervou cca 8W příkonu na vstupu, takže odečteno od výkonu magneta 30W-25-5-8=-8W, takže to fichtl se žárovkami 25W+5W prostě nedá. Leda bys nabíjel jen ve dne a ještě riskoval postih za jízdu bez světel. Pokud zadní žárovku nahradíš LED sufitkou, bude situace lepší ,ale furt to není 100% jistota. A dávat dopředu nějakou LED náhražku žárovky 25W je celkem blbost, jelikož LED není bodovým zdrojem světla, takže nebude fungovat geometrie paraboly a spíš ve dne nebudeš vidět a v noci rovněž moc neuvidíš a ještě budeš oslňovat. Leda dopředu namontovat homologované "denní světlo", jenže to bohužel pro motorky povolené není.

Pokud by nakonec nabíječka nefungovala, možná by pomohlo za pár desítek korun zbouchat měnič se švábem LM2575T-05, ten má ale povolený rozsah vstupního napětí 7V - 40V, takže ani tady není 100% jistota. A každopádně je třeba použít výše zmíněný omezovač, ale raději pořídit omezovač na 12V, do zadního světla osadit žárovku 12V/5W a vpředu vyzkoušet 12V/15W, zda to utáhne. Pokud ne, tak holt dozadu dát LED sufitku a zde bude situace snazší i v tom smyslu, že LED "žárovky" pro 12V se seženou mnohem snáze, než na 6V (u 12V by bylo třeba je kuchnout a vyměnit předřadné odpory, což je hrozná piplačka a ne vždy se zadaří). S omezovačem pak nehrozí, že by málo zatížené magneto vyběhlo s napětím tak vysoko, že by zničilo žárovky i nabíječku. Jinak ten můstek z odkazu bude stačit bohatě. jen ještě k těm LED "žárovkám" ty musejí být napájené stejnosměrně, takže bys je musel napojit až za usměrňovač, tedy mezi usměrňovač a vstup nabíječky. Pak už se ovšem nabízí řešení, místo filtrkondenzátoru použít vhodný akumulátor (s tím by nejlépe poradil asi uživatel "assassin"), pak budeš mít možnost nabíjet a potažmo i chvíli svítit i při vypnutém motoru, pokud se předtím jízdou s vypnutými světly baterka dostatečně nabije.

Pojďme se smát !!!

29.04.2016 15:21
Rubinstein cestuje vlakem a má s sebou pořádně velký kufr. Na hranici se celník pochopitelně ptá, cože to veze v tom kufru. Rubinstein odpoví: "Ale, jen krmení pro papouška". Tomu celník pochopitelně nechce věřit, kufr otevře - a ten je plný kávových zrn!" Celník vyhrkne: "Člověče - vždyť je to kafe! To přeci žádný papoušek nežere!!!" Načež Rubinstein klidným hlasem odpoví: "Cože, opravdu? No tak to to tomu pacholkoj zmlsanýmu nedám!"

Zapojení alarmu

29.04.2016 13:18
Pokud je to verze s elmag. přepínáním rezervy a předehřevem na karbcích (dost možná ale hlavní okruh od spínačky bude stejný i na ostatních), tak u spínačky bude třeba přerušit hnědý drát a na vzniklé konce připojit růžový a šedý drát z alarmu - v tělese alarmu je očividně jen relátko, které tyto dva dráty propojuje. Nebo, pokud stačí vypnutí jen zapalování, tak je možné přerušit červeno/bílý drát, vedoucí od pojistky zapalování ("IGNITION").
S dálkovým startem je to složitější - je třeba mrknout do návodu k alarmu, zda při aktivaci startu je na modrý drát přivedeno napětí, nebo je tento ukostřen. V prvním případě (bude asi pravděpodobnější) je to horší, jelikož tlačítko starteru u XV535 spíná na kostru. Pak je potřeba použít ještě jedno pomocné spínací relátko, jehož cívka se připojí jedním vývodem (vývod 85) na modrý drát od alarmu, druhý (vývod 86) se ukostří. A spínací kontakty relátka (30 a 87) se připojí na dráty od tlačítka starteru (modro/bílý a černý), takže budou tlačítko přemosťovat. Pokud by alarm modrý drát připojoval na kostru, tak je to jednodušší - modrý drát se prostě napojí na modro/bílý drát od tlačítka starteru.

Ještě poznámka k dálkovému startu - je to u karburátorových motorů dost sporné - studený potřebuje mít zapnutý sytič (což není problém, pokud vím, že po dobu odstávky stihne motor úplně vychladnout) a horký motor naopak - i když záleží na konkrétním seřízení a nastavení dorazu volnoběhu - většinou do pár minut po zastavení chytne bez problémů, ale po delší době už je potřeba při taru přidat plyn. Takže při spouštění teplého, nebo částečně vychladlého motoru (a to do toho zasahuje ještě teplota okolního vzduchu a i další faktory) úspěchu dálkového startu moc šancí nedávám.

Ještě může být problém v tom, že růžový a šedý drát zřejmě pouze blokují zapalování při "zamčeném" stavu alarmu, ale pro dálkový start je třeba krom starteru i zapnout zapalování - což bez klíče ve spínačce nepůjde. Vypadá to ale, že po dobu dálkového startu (a chvíli po něm - po dobu, než stihnu přijít k motorce a zapnout spínačku) je na oranžovém drátu napětí - pak je třeba tento drát napojit na hnědý drát od spínačky, pozor - až za přerušením.

CBR 125 stříkačka po zimě nestartuje

30.04.2016 16:16
Jestli je svíčka suchá, tak tam nejde benzin - vyndej svíčku, injekční stříkačkou špricni do válce pár kubíků benzinu (čerstvého, ne odebraného z nádrže - může být po zimě zdegradovaný - vlivem lihu se rozkládají nízkovroucí složky, které jsou potřebné právě pro start studeného motoru), svíčku namontuj a zastartuj - motor by měl blafnout a možná i pár vteřin poběží. Když se to potvrdí, tak holt musíš jít po cestě paliva - může být v háji přetlakový ventil, takže vstřik nemá potřebný tlak - i když to by čerpadlo mělo běžet furt, pokud tedy v řídicí jednotce není časovač, který jej za několik vteřin vypne, pokud motor neběží. Dále může být zoxidovaný konektor vstřiku, vstřik může být ucpaný-zalepený, benzin mohl přes zimu zdegradovat (i když je nádrž plná)... je toho dost, co může být příčinou.

Škrcení - prakticky nebo jen technicky

30.04.2016 16:09
Jak píše kolega nade mnou, pokud na rovině přestane táhnout mezi 120 - 130km/h a vyšplhá se s bídou na 140km/h, tak je uškrcená (nebo možná rozštelovaná). Kopice XV535, které se v ČR vyskytují, má naopak v TP psán plný výkon, ale přitom je seškrcená a dost majitelů o tom ani neví.

Jindřichův hradec

07.02.2016 11:34
Dneska by to šlo... ale počasí může být ještě "houpačkové", tak raději vydržíme.

Hi-Fi audio zelezarstvi

20.03.2016 00:50
PetrXX> Tady máš jednu NC500 a prodává ji pan Jaroslav Krejča - "Angelicaaudio" a mohu Ti vřele doporučit se mu ozvat. Je sice s cenami obvykle trochu výš, než bývá zvykem, ale za to je něj fakt spoleh, řekne vše na rovinu (někdy i předvede na videoklipu), nic neskrývá, komunikace s ním je výborná a také umí sakra dobře zabalit, aby to pošta nerozmrdala. Nemluvě o tom, že s audiotechnikou má fakt kopici zkušeností. Kolegové si jej chválí a já osobně mám od něj 816A a mohu potvrdit. Takže být Tebou se mu jednoznačně ozvu, litovat nebudeš.

Cikáni

19.03.2016 14:44
Buracek> Povedený sestřih:

Jindřichův hradec

19.03.2016 14:11
Akce s harmonikou se opět povedla na výbordelnou a ohledně zahajovačky pouze doplním, že kaskadérské vystoupení na cihelně jest na všech potřebných "ouřadech" již oznámeno (kadajčovo zásluha, nikoli má) a nikde s ním nemají problém, máme vyhrazený tentýž krajní "pás" parkoviště, jako na podzim. Akce je tedy oficiálně povolena a nenadálý příjezd městských pomáhačů-chráničů tedy tentokrát nehrozí.

Setkání majitelů Drag Star

21.03.2016 14:40

Jarda píše: ...Jinak celkem slušně doprasenej Drak

Ty pabučiny celkem ujdou, ale tím červeným sedlem tomu dal solidně na prdel, to by šlo z fleku na přešití. A ta řidítka jsou také děsběs, asi si spletl křižník s plochodrážkou.

Setkání majitelů Drag Star

02.03.2016 23:10
MotoJajda> No to každopádně to člověka musí bavit - o to horší jsou pak chvíle, kdy se tomu nečekaně z nelogických příčin nechce makat, jak má - to jsou pak okamžiky, kdy se to hemží slovy, že odvysílat to zcenzurované české TV kanály, tak z toho bude jen jedna dlouhá morseovka. Momentálně jsem sehnal pár kusů všelijakých vraků, takže fantazii se meze nekladou a materiálu na dalších několik hodin je dost, ale včil si od teho dám na nějakou dobu oraz. Tenhle kousek mě stál kopici nervů a navíc mám své práce dost už tak nad hlavu a na pár let, k tomu před pár nedělemi přibylo pár úlovků z Plzně... takže zase další práce. Ale stojí to za to, tyto veterány zrepasovat:

Problém s motorem.

02.03.2016 18:47
Může haprovat to podtlakové čerpadlo - není někde uskřípnutá, nebo děravá hadice podtlaku?

Definice - "ulité svíčky"

04.03.2016 16:51
Vlivem bohaté směsi a v kombinaci se studenými svíčkami zvlhne povrch izolátoru, tím se sníží na povrchu izolační odpor a jiskry pak "utíkají" po povrchu izolátoru povrchovými výboji do dutiny svíčky, povrchový výboj na zapálení směsi nestačí. Podobně bývalo vidět povrchové výboje po víčku zmoklého rozdělovače. Je to celkem nebezpečný jev, jelikož tyto výboje postupně na povrchu vypálí zuhelnatělé vodivé "cestičky" - na to právě trpí materiál izolátoru u svíček NGK - a těmi pak jiskry "utíkají" dál, i po vyschnutí. Bylo by třeba izolátor obrousit, lépe opískovat, ale ani to nemusí vždy pomoci.
Proto při projevu ulitých svíček je třeba zbytečně nepokoušet další starty, ale svíčky hned vyndat a osušit, lépe vypálit plynovým hořákem. Pokud se ale motor "neuchlastal" extrémně, většinou postačí co nejvíc ochudit směs, tj. vypnout sytič/otevřít přívěru, dát plný plyn (přidávat pomalu, aby akcelerační pumpa nešpricla do sání další benzin) a s plným plynem motor protočit starterem - motor se "vyvětrá" a chytne v momentě, kdy se svíčky "ofoukají" a případný benzin zkondenzovaný v sání se odvětrá tak, že se směs dostane na zapálitelný poměr. Proto je také lepší po naskočení motoru neubírat plyn hned, ale počkat, až motor nabere otáčky a poběží plynule, až pak ubrat tak, aby se otáčky extrémně nezvýšily, ale zase ne moc, motor je třeba několik vteřin "podržet" v otáčkách. Pak už zpravidla běží bez problémů.
Pokud je třeba svíčky vyndat, tak motor ještě před jejich montáží "vyvětrat" - několikrát protočit starterem bez svíček. Pozor ale u stříkaček - tam je třeba odpojit vstřiky/vyndat pojistku, jinak během protáčení motoru vstřiky naládují do sání benzin, který motor pochopitelně nenasaje, takže pak po montáži svíček se pak motor benzinem, nahromaděným v sání, opět okamžitě "uleje", v lepším případě bude zprvu jen škytat a nepravidelně se převalovat, než se sání provětrá a motor dostane adekvátní směs. Totéž při snaze provětrat motor plným plynem - stříkačka by tam jinak dávkovala plnou várku a větrání by se tak nemuselo zdařit.

Hornet 07 nestartuje

04.03.2016 16:06
Jestli předtím jen cvaklo relátko, ale nepohasly kontrolky, tak mohly být zoxidované kontakty relátka, nebo někde dál oxidace, nebo volný spoj na vedení od relátka ke starteru. Nebo možná starter mohl být v pozici, kdy nedoléhal některý z uhlíků, nebo opět mohou být přívody k uhlíkům vadné a občas ztratí kontakt. Chce to projít silovou kabeláž, dotáhnout šroubové spoje a pokud se závada bude opakovt, tak měřit, kam až jde napětí při sepnutém relátku - zda bude i na svorce starteru.

Při hodně slabé baterce dojde spíš k tomu, že relátko vlivem poklesů napětí začne cvakat, až "bzučet". A to, že starter točí, ale motor nechytne, je zpravidla znak slabší baterky, je to dost zrádný a nenápadný jev, jelikož napětí poklesne jen tak, že starter točí ještě zdánlivě normálně, bez nápadného poklesu otáček, ale na kloudnou jiskru už to nestačí. Pozná se to dle toho, že motorka na roztlačení (kdy baterka není zatížena starterem), nebo přes kabely, chytne bez problémů. Přesně totéž se řešilo zde u R1.

Jindřichův hradec

31.12.2015 14:22
Slávek-TDM> Jasně, však se na nic nechvátá. Hlavně dát vědět pár dnů předem, holt už nejsem "raketovej pes" a spíš jde o to se připomenout - mám paměť děravou, jak prokopnuté řešeto.

tepelné čerpadlo- vytapení

11.01.2016 12:10
Deadman> Těžko říct, zda to byla primárně chyba obsluhy. Maximálně v tom, že uposlechli (co jim také zbývalo) příkaz "shora", že nepřichází v úvahu odstavit blok na týden. Zvedá mne ze židle neustálé ukazování na "nezodpovědné vypnutí ochran" - pro úspěšnou regeneraci moderátoru je vyřazení ochran nezbytné, jinak by regeneraci znemožnily. Ohledně konstrukce je teoreticky nedostatek v grafitových koncích řídicích tyčí (při zajíždění primárně působí jako "plyn" a ne "brzda") - to ale normálně naopak pomáhá najíždění reakce při vytahování tyčí. Chybou bylo pokoušet se co nejrychleji nastartovat přehřátý (regenerace se provádí žíháním pomocí zbytkového tepla - proto prvotní snížení výkonu a pak odpojení turbiny) a otrávený reaktor - vlivem množství kladných zpětných vazeb, v důsledku "otravy" xenonem 135 ještě posílených, vzniklá nestabilita už pak nebyla zvládnutelná.

Jindřichův hradec

03.01.2016 12:25
Na pašíka se snad ani hlásit nemusím...

Setkání majitelů Drag Star

03.01.2016 12:19
Bimbo> Poptal jsem se pro sichr i kolegů a jsou v základu 4 možnosti - řazeno od nejsnazší po nejhorší:

1. Uvnitř je plno prachu a něco se po chvíli provozu ohřeje víc, než by mělo - vyfoukat, prohlédnout spoje, popř. přeletovat případné studeňáky a spoje, popraskané tepelnou dilatací desek - (ty dnešní bezolovnaté cíny jsou zlo, že bych to roztavil, naplnil tím káď na ryby a ty čuráky z Brusele do toho naházel).
2. U podobných věcí jsou za většinou závad (z 90%) vadné elyty (většinou ve zdroji a v rozkladech) - kdo má zkoušečku ESR, pro toho je jejich detekce otázkou chvíle.
3. Někdy dokáže obrazovku takto "zarušit" i blízký mobil se 4W vysílacím výkonem, nebo blízko umístěný WiFirouter. Mohlo by poblíž být i silnější magn. pole, třeba od silného trafa, nebo velkého motoru - to dokáže po chvíli báň zmagnetovat - tato příčina se pozná podle toho, že zpravidla stačí TV vypnout a zapnout (aby se při zapnutí spustila odmagnetovačka) a obraz se srovná (při silnějším zmagnetování může být potřeba i několik zapnutí).
4. Nejhorší možnost - nekvalitní obrazovka, kde se ohřátím zkřiví maska, pohne se tak vůči stínítku a paprsky jsou pak usměrňovány na body jiné barvy, než jim náleží. Bohužel v praxi neopravitelné.

Jajda> Na to, že se zřídkakdy mrknu na nějaký dokument, sem tam na zprávy (a zanadávám si, když nějaký reportér (bohužel i na ČT, ne jen na TV Hovno a TV Drbna) žvástne nějaký NEčeský blábol (chybné skloňování, užití koncovky -i tam, kde má být -emi, -í místo -ejí atd.), holt kvalitní obraz nepotřebuju, hlavní je informační hodnota a na to by postačila i historická 4001A. Ovšem pokud je někdo fajnšmekr a má adekvátní zdroj kvalitního signálu s potřebným rozlišeným a několika kanálovým zvukem, tak proti gustu a hlavně, když má čas... v tomto ohledu nechápu jedince, kteří ráno pustí TV, ta běží nonstop do večera a dokážou u toho dřepět rozkydnutí v křesle několik hodin v kuse. To mě by zabilo.

Jiří> Tak to je potom jiná, když se to celé udělá takto poctivě a vše se sladí dohromady, tak to už potom za to stojí. Pak jsou ještě dva tábory, kdy podle jedněch je lepší projektor a plátno, podle druhých zase plazma - holt nekonečné debaty. Hlavně plazma není vhodná pro sledování TV, kde se skoro vždy v obrazu vyskytují statické prvky - v těchto místech se rastr "vypálí" ("plazma" je vlastně rastr miniaturních doutnavek, které se časem "vysvítí") a svítí tam pak slaběji ,takže i u jiného obrazu pak jsou v těchto místech patrná tmavší místa ("stíny"). Třeba informační lišta u ČT24 je pro plazmu smrtelná. Moderní přijímače sice mají "pixel shifting", kdy obraz po ploše rastru pomalu mírně "posouvají"), avšak všehospása to také není. Plazmu jest radno používat pouze na sledování filmů z origo datových nosičů. Ne záznamů nahraných z TV, kde jsou opět v obrazu statické prvky (logo kanálu apod.).
Ještě pro úplnost, pro případné vyznavače LCD - poslední dobou se čím dál častěji objevuje v letácích název "LED TV" - pozor na to, je to lživá reklama, nejedná se o žádný LED display, stále je to obyčejný LCD, rozdíl jest jedině v tom, že místo řadou tenkých zářivek je podsvícen bílými LED, kdy u běžných typů jsou diody v obvodovém rámu a světlo jest rozvedeno matným plexisklem, jen u dražších typů je rastr diod pod celou plochou displaye. Třeba v Anglii je toto klamavé označení zakázáno a je nutno uvádět "LED backlight TV").

Jawablázni

04.01.2016 10:37
milan1963> Změřit napětí na baterce při zapnutém starteru - nemělo by padnout pod 11.5V, pak už ty "přechytralé" jednotky nemusejí dát jiskru. Nebo připojit kvalitní startkáble (ne zvonkové dráty v tlusté gumě z pumpy) na baterku nastartovaného auta a hned se ukáže, kde je zakopaný pes. Jinak "gelovka" se klidně dá nabít i obyčejnou nabíječkou, jen je třeba omezit proud (vhodně voleným odporem, nebo žárovkou) na max. 0.1C a ohlídat napětí ,aby nepřesáhlo 14.2V. Když budete chtít, stačí říct, přijedu, motorku změříme, zkusíme start přes káble a baterku si klidně odvezu na nabití.

Setkání majitelů Drag Star

25.12.2015 12:56
Jinak Ježich opravdu netroškařil... nejkrásnější možná nadílka pro "tesláka" - navíc potmě zastoupí i stromeček:

Setkání majitelů Drag Star

25.12.2015 12:42
Chenzee> Ty digitronové hodiny stavím pro jednoho kolegu zde z m.cz, rubu se s nimi už někdy od února - napřed poshánět součástky, pak vymyslet konstrukci, odzkoušet na "breadboardu"... potom skoro půl roku trvá, než najdu někoho, kdo bude štonc vyrobit tišťáky fotocestou, nebo nažehlením - deska zdroje by ještě šla, ale desku hodin kreslit ručně trubičkovým perem, to už bych se svojema třaplavýma, gramlavýma pazurama, nedal ani s PPŠ-41 u hlavy. Takže až teď nedávno konečně sestaveno - a napřed nechtěl běhat oscilátor, potřeboval nakonec s daným šutrem úplně jiný odpor, než katalogovou hodnotu (nakonec běží s 8M2 místo předepsaného 1M), oscilátor rozchozen - a pak se ukázalo, že hodiny chytají všude možně rušení -> doplněny 100k foliáky ke švábům - a ta bestie sice běží, ovšem 2x rychleji. Ukáže se, že druhá dvojková dělička nepůlí frekvenci, zdánlivě 74390 v háji, ale ono ne - chtělo to mezi první a druhou děličku dát blokovací 100R keramiku. Musely tam jít nějaké "zbytky" signálu od děličky oscilátoru, které nebyly ani na skopu vidět, ale druhá dělička je registrovala a půlila jinou frekvenci, než měla. Vychytáno keramikou, je to holt dost alchymie tyto konstrukce odladit tak, aby nechytaly rušení. A to ještě, že jsem použil 74390, s 90 by to bylo horší - spojení 7490 a MH74141 je skoro nezvladatelné peklo.
Už na tu potvoru jen vyrobit skříňku a budu rád, když to půjde z baráku.

Zkušební zapojení na breadboardu pro odzkoušení funkce čítačů a hlavně nulovací logiky:



(zde místo 74141 a digitronů použity 7447 a LED segmentovky)

A včil k magneťáku - "ošibka" na fotce - drátěný "palec" od úhlové páky přepínače PLAY/REC (to červené tlačítko vedle hlavního vačkového přepínače funkcí) má zasahovat dovnitř té bílé plastové kulisy (a tak pohybuje těmi dvěma spřaženými isostaty), ale místo toho je mimo:







Evidentně se tedy stalo to, že ženská ve fabrice při usazování desky zesilovačů na šásko nedávala pozor a palec netrefila do kulisy. Evidentně na tom MGF také nikdy nikdo nezkoušel nahrávat, když se za celá léta na závadu nepřišlo - nefungovalo by přepínání přehrávání a záznamu. To ovšem nebyla jediná "ošibka" - vzadu byl ještě jeden z drátů k bateriové šachtě skřípnut pod jednou z pacek, držících šásko na spodním krytu:







Jasně tedy děvušky stoličnáju na ponku měly a pak ašibky sdělály - starší kolega potvrdil mou domněnku, že v ruských fabrikách se tehdy chlastalo úplně normálně. Vlastně ani tohle nebylo všechno - ještě táhlo ovládání pauzy ošoupávalo jeden ze stíněných kabelů k hlavám. Jednoznačně to tedy musela skládat ženská, narubaná jako carský důstojník. Navíc ani platové dekly pořádně nelícovaly a na přední hraně byl jasně dodatečně navrtán a nasazen dlouhý šroub, držící u sebe horní a spodní dekl. Hrany výřezu pro páskovou dráhu zase byly zřejmě ufrézovány - takto "dodo" už ve fabrice. Ale není se moc čemu divit - je to typ Romantik-304 a "3" v označení typu znamená 3. třídu kvality ze čtyř. Tedy laciný "lidový". Pro úplnost - přijal jsem jej do opravy s tím, že "hrál slabě, nejčkon už nehraje vůbec" a těžce, nebo vůbec, nepřevíjí dopředu... nakonec byl jednak výstupní elyt (vazba z koncáku na reprák) bez kapacity a první vazbák z hlavy na 1. stupeň předzesu byl naopak šlusnutý, takže přes vinutí hlavy "stahoval" mřížkové předpětí prvního trandu na kostru. Ještě mechanika vyčištěna, namazány lágry kladek (kupodivu jsou kuličkové), táhla a vačky namazány vazelínou G - 1/3 (molyka) a hrál jako víno. Už je zpět u majitele.