combust píše: Po jaký době od ukončení nabíjení si to měřil?

po 5h jsem prisel k autu venku a na displeji nabijecky jsem mel 12.62v a baterie nabita do plna.....tak jsem to odpojil ze svorek s baterky a zasel pro multimetr a ukazovalo to stejne 12.62v.

dablik12> Tak to vypadá v pohodě. Nabíjí to zpravidla do 14,5V, těsně po nabíjení to má nějakej čas 13,8 a pak to klesá. Nová plně nabitá by měla držet cca 12,7V při 20°C.

combust píše: dablik12> Tak to vypadá v pohodě. Nabíjí to zpravidla do 14,5V, těsně po nabíjení to má nějakej čas 13,8 a pak to klesá. Nová plně nabitá by měla držet cca 12,7V při 20°C.

tak pri zapojeni nabijecky k baterce jsem mel 12.2v baterky v tych mrazech co jsou a 3dny auto nejelo----pak jsem zapnul kabel hlavni do zasuvky a vybral program nabjeni a uz mi to skakalo to napeti okolo 14.7 nebo 14.4v atd...pak jsem od auta sel pryc na 5hodin....ten program jsem zvolil takovy jak,ze to prislo uzitecny ted v mrazech i podle navodu nove nabijecky:12 V (14,7 / 4 A)
Tento nabíjecí program je vhodný pro nabíjení akumulátorů se jmenovitým napětím 12 V
a kapacitou v rozsahu 14 až 120 Ah během zimního období (při teplotě +10 ?C a méně).
Program je určený pro nabíjení AGM a většiny EFB autobaterií

Já baterku z motorky v listopadu vyndám, šoupnu do sklepa kde je zima, ale nemrzne, a občas cca 1x za měsíc ji vytáhnu a někde v chodbě ji připojím na moto nabíječku z Aliexpressu...

A ještě se zeptam - ja mam takovém zvyk, ze pokud mam na motorce navigaci (coz mam vždycky), k tomu ještě nabijí mobil ci baterku do fotaku, tak NEJDRIV spustim motor, az potom zapojim všechny ty věci a analogicky před vypnutím motoru odpojim navigaci a jine věci.
Jsem hodný na baterku a bude mi vděčná nebo je to cele nesmysl?

Té baterce je to vcelku jedno, protože ty proudy pro nabíjení budou kolem jednoho ampéru, ale pro ty nabíječky to může být lepší.

Snowball> Je to přesně jak říkáš. Loni sem si dával novou do auta a přes diagnostiku kódoval. Je to celkem jednoduchý proces ale chce to VAG pokud máš koncernové auto, ale třeba i s jinou to jde, nevím. Nicméně autu říkáš že od teďka má novou baterku s parametry které do VCDS zadáš včetně kódu z baterie (obrázek) Proces na 5 minut. Víc času vezme tu baterku fyzicky do auta dát


Naposledy editováno 19.12.2022 09:08:32

Trochu si tu přiohřeju polívčičku s dovolením. Než mi dojde tester na baterky který sem objednával minulý týden sem se rozhodl udělat malý test s baterkou. Kterou sem nechal projet opravovacím procesem nové nabíječky NOCO a pak jen dal na jeden den na udržovací režim. Nechal jí 24 hod v klidu a pak každý den měřím (viz obrázek) Za týden klesla o 0,08V . Je to v pohodě nebo to klesá moc rychle? Jak říkám. Čekám až mi přijde ta mašinka která přesně řekne jestli je k hovnu nebo jestli je ještě v pohodě. Mimochodem to je ta baterka o které sem psal o příspěvek výše. Měl sem jí celý rok v garáži tak mi teď poslouží aspoň na ten test. Ale sem vůl. Měl sem jí změřit tím testerem nejdříve a až pak opravit a dobít abych viděl rozdíl. No uvidíme
naměřená hodnota / čas
edit: mimochodem prakticky měřím dvě baterky. Ta v pravo je z dodávky co i po plném nabití nevydržela ani přes noc aby ráno nastartovala. NENASTARTOVALA Dělám s ní to samé. Opravný proces+dobití a měření. Pokud bude opravená tak poleju tu NOCO nabíječku šampáněm za to že je jednička
12.12 měla 12,68V a včera 18.12 12,53V




Naposledy editováno 19.12.2022 09:38:47

MartasUS>
Samotná hodnota U není směroplatná.
Měřit testrem je dobrý baterku od nova,před tím než ji dáš do auta,před nabíjením a po, a hodnoty si zapisovat.
Novou baterku dej na nabíječku nebo do auta a pořádně ji projet, pár set km.

yeuop> Teorie to je dobrá, ale navigace žere tak málo, že je to asi jedno. Jen když zapneš zapalování, tak světla, řídící jednotky žerou určitě mnohem více. Důležité je, nenechat baterii zcela vybít.

mmks píše: Vladimir> dík, právě že obě auta jsou teď v podstatě nákupní tašky 10km tam a za půl dne zpět. do toho třeba jedno teď stojí týden bez hnutí a prostě to nestačí dobit.

pro tenhle typ provozu dej občas baterie na nabíječku

kratkej01 píše: ... do auta a pořádně ji projet, pár set km.

Tohle už právě u dnešních aut moc nefunguje. Při normální jízdě auto odpojí baterku hned jak dobije zpátky ty ampery, co sežral starter. Pak už baterku jen udržuje třeba na 50% a naplno dobíjí třeba při brždění. Je to kvůli emisím při homologačních testech. K těm testům oni postaví auto s plně nabitou baterkou, což stačí na pár nastartování, takže během celého toho testu se třeba alternátor vůbec nesepne, tím pádem se motor točí o promili lehčení a udělá o promili míň emisí. A automobilka platí menší ekologické daně.

Snowball>
Máš pravdu můj aut a moto park je staršího data,nějak mě ty novoty nelákají.
Je ale blbost koupit nový aku a dát ho do auta bez nabití s ním jezdit couračky.

"kratkej0" je úplná pravda co napsal "Snowball", jen se to těžko někomu vysvětluje. Lidi mají zažitou dobu Š 120, Žigulů, Trabantů... , kdy čím více kilometrů ujel, tím více baterku nabil.

MartasUS> ...ta napravo je/byla po smrti od novoty.

ramlik> jn byla s novým autem co sem koupil ve 2017 tak sem si nemohl vybírat a to už jí mám k dnešku 2 roky v garáži

ještě k tématu. Úplnou náhodou jsem na YouTube narazil na video, jak celkem snadno upravit Lidl nabíječku, aby začala fungovat konečně pořádně. má totiž z výroby dva problémy - tenké a dlouhé vodiče k akumulátoru a celkem nepřesně udělaný dělič napětí na měřícím vstupu řídícího mikrokontroléru. Já mám tu úplně první verzi z roku 2010, tak to stalo trochu úsilí, ale stačilo vyměnit nabíjecí dráty za 2,5mm2 délky asi 60 cm, přerušit jednu cestu na tišťáku nabíječky, přidat dva odpory a konečně místo na 14,14V vypíná až při 14,55V. Navíc nabíjí konstantním proudem, tzv. I charakteristikou a celkově to začalo šlapat jak hodinky.

Naposledy editováno 20.12.2022 00:11:43

doktorM píše: "kratkej0" je úplná pravda co napsal "Snowball", jen se to těžko někomu vysvětluje. Lidi mají zažitou dobu Š 120, Žigulů, Trabantů... , kdy čím více kilometrů ujel, tím více baterku nabil.

Proto mám testr a aku občas změřím a mám přehled co se s nima děje

Johny_Servis píše: … a konečně místo na 14,14V vypíná až při 14,55V...

Nemyslím si, že větší napětí je nutně lepší. Olověná baterka stejně víc než těch cca 12,8V neudrží. Se starýma nabíječkama se musely otvírat zátky a hlídat to a včas vypnout, protože při přebití kyselina v baterce začala vřít a uvolňoval se z ní vodík (a mohla vybuchnout nejenom baterka ale prý i celá garáž). A pak se musela dolívat destilkou. Dneska nabíječky poznají, že je baterka nabitá a samy vypnou, takže si baterka klesne na těch svých 12,8. Když zvedneš nabíjecí napětí z 14,1 na 14,5 tak se bude nabíjet větším proudem, tzn nabije se rychleji. Ale je to pro tebe důležité? Já nechávám nabíječku zapnutou minimálně do rána, někdy i několik dní, takže je mi fuk, jestli je nabitá za hodinu nebo za pět hodin.

Ten průřez a délka drátů mi taky nepřijdou nějak extra důležité. Ztráty na vedení vznikají proudem, ne napětím. Na začátku, když je baterka vybitá, bere velký proud a v kabelech vznikají ztráty. Ale jak se baterka blíží plnému nabití, teče do ní čím dál menší proud a tím i ztráty v drátech jsou čím dál menší. Nakonec se napětí vyrovnají, proud klesne na 0 a tím i ztráty v drátech klesnou na 0, ať jsou tenké nebo tlusté, dlouhé nebo krátké.

Snowball píše: Nemyslím si, že větší napětí je nutně lepší. Olověná baterka stejně víc než těch cca 12,8V neudrží. Se starýma nabíječkama se musely otvírat zátky a hlídat to a včas vypnout, protože při přebití kyselina v baterce začala vřít a uvolňoval se z ní vodík (a mohla vybuchnout nejenom baterka ale prý i celá garáž). A pak se musela dolívat destilkou. Dneska nabíječky poznají, že je baterka nabitá a samy vypnou, takže si baterka klesne na těch svých 12,8. Když zvedneš nabíjecí napětí z 14,1 na 14,5 tak se bude nabíjet větším proudem, tzn nabije se rychleji. Ale je to pro tebe důležité? Já nechávám nabíječku zapnutou minimálně do rána, někdy i několik dní, takže je mi fuk, jestli je nabitá za hodinu nebo za pět hodin.

Ten průřez a délka drátů mi taky nepřijdou nějak extra důležité. Ztráty na vedení vznikají proudem, ne napětím. Na začátku, když je baterka vybitá, bere velký proud a v kabelech vznikají ztráty. Ale jak se baterka blíží plnému nabití, teče do ní čím dál menší proud a tím i ztráty v drátech jsou čím dál menší. Nakonec se napětí vyrovnají, proud klesne na 0 a tím i ztráty v drátech klesnou na 0, ať jsou tenké nebo tlusté, dlouhé nebo krátké.

Při běžně použitým proudu 0,1CA a omezení 14,7V trvá dobití posledních cca 20% kapacity asi 18 hodin. Při nižších napětích se dosáhne nabití na cca 80-90%, na 100% by to trvalo opravdu několik dní a vzhledem k tomu že většina těch "lidl" přechytralejch krabiček ukončí nabíjení a prohlásí baterku za nabitou v momentě kdy dobíjecí proud klesne pod 1/10 použitýho proudu (v ideální případě je to tedy cca 0,01 C) je tím pádem nabíjení ukončeno dřív než dojde k plnému nabití.
Ne že by teda nějakejch pár procent hrálo zásadní roli ale 14,1V je prostě málo na plné nabití v rozumným čase pro někoho kdo jezdí třeba obden.
A to se ještě bavíme o teplotách okolo 20°C. Pokud budu chtít dobít baterku v autě ve vymrzlý garáži tak to bude potřebovat o půl voltu víc.
V takovým případě by se to s 14,1V dohrabalo možná někam na 60%.

Johny_Servis píše: ještě k tématu. Úplnou náhodou jsem na YouTube narazil na video, jak celkem snadno upravit Lidl nabíječku, aby začala fungovat konečně pořádně. má totiž z výroby dva problémy - tenké a dlouhé vodiče k akumulátoru a celkem nepřesně udělaný dělič napětí na měřícím vstupu řídícího mikrokontroléru. Já mám tu úplně první verzi z roku 2010, tak to stalo trochu úsilí, ale stačilo vyměnit nabíjecí dráty za 2,5mm2 délky asi 60 cm, přerušit jednu cestu na tišťáku nabíječky, přidat dva odpory a konečně místo na 14,14V vypíná až při 14,55V. Navíc nabíjí konstantním proudem, tzv. I charakteristikou a celkově to začalo šlapat jak hodinky.

autor videa tam spomina, ze novsia verzia C1 nabijacky to uz ma opravene, zmeny robil na starsej verzii, tuším na B1.

Naposledy editováno 20.12.2022 14:16:42

Johny_Servis píše:
a konečně místo na 14,14V vypíná až při 14,55V. Navíc nabíjí konstantním proudem, tzv. I charakteristikou a celkově to začalo šlapat jak hodinky.

To se dělalo dříve u starých automobilových baterek. Napětí se zvyšovalo až třeba na 14.7V a baterie se nechala vařit. Údajně to pomohlo rozpustit ty sulfáty a zlepšilo to kondici baterky. Pak se musela baterie doplnit destilkou. U dnešních baterií to už není možné, takže bych to u nich nezkoušel.

Snowball> Moje auto s chytrým dobíjením třeba drží nabití akumulátoru na cca 80%, minulý týden jsem to měřil měřákem. Pokud chceš hodím sem fotku. Není pro životnost baterie lepší nabití na 80%?

Teď si zrovna ve sklepě udržuji 4 baterie. 3 do moto a 1 do auta.

Na podzim mi zdechla ve WRR, myslím TTZ7S. Napětí OK, ale nedala už proud. Na jaře ještě OK, ale po půl roce flákání bez dobíjení nějak pomřela. Byla rok 2018, takže výdrž slabší.
Nahradil jsem Fulbat FTZ7S, dobil a teď drží už delší dobu kolem 12,75 V

Jako velice dobrá se zatím ukazuje baterka z novoty v CRF250L. Na to, že jezdím hovno a pomalu kroutí 5. rok, tak baterie drží stále kolem 12,8 V, předtím i přes 12,9 V. (YTZ8V)

Z WRX tam mám nějakou YTX5L-BS, ta po ustálení drží kolem 12,5 V - myslím, že se budeme bavit o její smrti, její blízký smrti, že pane lister

Z auta as 50 Ah, 420 A už párkrát dostala zabrat, že byla vybita. Taky po ustálení a 5,5 letech provozu drží kolem 12,5 V - auto je tupé, bez start stop a chytrého dobíjení.

Naposledy editováno 20.12.2022 13:32:03

Snowball> ta nabíječka ale nenabiji konstantním napětím, ale konstantním proudem, to je veliký rozdíl. Ty průřezy drátu hrají roli v okamžiku, kdy při průchodu proudem (třeba těch 3,5A) dochází k úbytku napětí, kdy toto musí být co nejmenší, aby to měřící mikrokontrolér dokázal změřit co nejpřesněji. Čili ty tlustější dráty tam nejsou kvůli vyšším výkonům, ale přesnějšímu změření napětí na baterii.

Jinak rozdíl 4 desetiny voltu jsou pro pořádné nabití baterky důležitější než se možná zda. Moderní baterky mají v mřížkách přidány navíc vápník, proto už nemají zátky a nedoleva se voda. Není to potřeba. Ještě dál pak jdou EFB baterky. Mě dávalo chytré nabíjení při brzdění motorem až 15,6 V. Ty nový baterky tak 14,5 zvládnou úplně v pohodě stejně jako ty staré (kde se ale musela dolít voda) a díky I charakteristice dojde k pořádnému dobití (můj odhad z toho co jsem zkoušel tak 10 až 20% kapacity navíc). Schválně by mě zajímalo ukončovací napětí třeba kvalitního Cteku

Johny_Servis> Taky jsem si jednou vyjel z OBD napětí u Tourneo Custom 2017. Tam už je "chytré" nabíjení. Též jsem se tomu divil, že to lítá až přes 15V. Je v něm teda už druhá baterie. Kupoval jsem to jako 3-letý auto a baterie už tam byla druhá.

Doma mám nabíječku DHC SC5E, která udržuje tak, že napětí jakoby pulsuje. Vystřelí na nějakých 13,7 ale pak to zase pomalu padá až k 12,8-12,9 a tak pořád dokola. Zatímco CTEK v udržováku drží pořád stabilně 13,7 V. V první fázi nabíjení obě drží cca 14,4 V.

Nedokážu říct, která je šetrnější k baterii, ale to DHC jsem kdysi míval připojený v garáži do Alfy a udržoval tím dlouhodobě baterku, která vlastně za celou dobu co jsem ji měl (asi 2,5 roku) nebyla úplně v kondici, ale pořád dostatečně žila při jezdění a udržování.

A ještě tip na závěr - za staré baterie dávají relativně slušné peníze ve sběru, takže se část ceny i navrátí ;). Ideálně dosypat pískem apod :D.

Naposledy editováno 20.12.2022 14:56:56

mRKEF> jj to pulzní nabíjení je docela téma. Mělo by být lepší v tom, že lépe rozbíjí sulfát a třeba dřív se některé kontrukce trafo nabíječek dělali záměrně s jednocestným usměrněním. Jednak se ušetřily diody a pak to mělo lépe nabíjet. Podle mě pokud to nebylo spojeno ještě s nějakou chytristikou jak u moderních nabíječek tak to zas takový smysl nemělo, ale dnes už by to mělo prej fachcit dobře a oživovat i docela mrtvé baterky.

Johny_Servis> Hmm, čtu si, co jsou to ty charakteristiky I a U a I-U, dává to smysl. Mám Lidlovou nabíječku starou cca 2 roky, nevím jaká je to verze, a nevím jak poznat, jakou charakteristiku dává. Napsané to na ní není. Klešťový ampermetr nemám a kvůli tomuto si ho kupovat nebudu, tak to asi budu muset zkusit pustit přes normální ampermetr

Když už jsme u toho, ta nabíječka má režimy Motorka, Auto a Vločka. Když ji napojím na motorku a dám program Auto nebo Vločka, tak to nabíječka hned pozná a přestane nabíjet. Když dám program Motorka, tak pár minut nabíjí a pak řekne, že je nabito. Kupodivu. Motorka měsíc stojí a baterka je pořád nabitá skoro na 100%.

V návodu k nabíječce (který už nemám) bylo napsáno, že program Vločka se má používat v zimě na normální baterky, a pořád na AGM baterky. Myslel jsem si, že program Vločka je "silnější" (tzn. že dává větší napětí, protože až do dneška jsem nevěděl nic o nějakých "I" charakteristikách ). Tak jsem vždycky používával Vločku, a vlastně jsem vůbec nevěděl, že nabíječka umí ukázat "nabito", protože i po několika dnech nabíjení to vždycky šolíchala někde pod 13V. Až teď nedávno, po cca 2 letech, jsem zkusil program Auto, a kupodivu to do rána vylezlo přes 14 V a ukázalo "nabito". To jsem na Vločku nikdy neviděl. Takže by mě zajímalo, v čem se ty programy vlastně liší. V napětí to teda asi nebude, navíc Vločka vypadá spíš slabší než silnější. A zajímalo by mě, jak nabíječka pozná motorku.

Johny_Servis> Nabiji konstatntnim proudem, jak rikas treba 3,5A - Tzn to do baterky soli 3,5A a jakmile baterka pri tomto nabijecim proudu dosahne 14,5V tak to vypne?

combust píše: ...A to se ještě bavíme o teplotách okolo 20°C. Pokud budu chtít dobít baterku v autě ve vymrzlý garáži tak to bude potřebovat o půl voltu víc.

Tak zrovna ta lidlovka, kterou vlastním já, má režim "zmrzlá baterie", který pár desetin voltu přidá. Používám ho i když s nabíjením spěchám a až po nějaké době přepnu na normální režim.