Danny350> Těžko říct - máme kotel Buderus G124 (32kW) se samostaným 100l zásobníkem a i když zcela studený zásobník dovede nahicovat na 60°C za 20 minut, tak při odběru vody jednou naplno puštěnou sprchou rozhodně nestačí dohřívat "jak průtokáč". A pro běžnou čtyřčlennou rodinu je 60l zásobník žalostně málo, chce to alespoň 100 - 120l. 60l zásobník postačí možná tak jednomu člověku, nebo staršímu manželskému páru.

Danny350> Nejsem plynař, ale mohu z první ruky porovnat, protože znám lidi s podobnými nemovitostmi. Vlastním 6 let Immergas Victrix. Na kotli není víc, na manuálu je Victrix X 12-24 2 l(malé el nebo velké i). Myslím, že máme verzi 24kw

Mám mininálně 120 let starý baráček(na nejstarších dochovaných záznamech už stojí). Vnější půdorys cca 12x7m, zdi cca 70cm kamenné, nezateplené. Podkroví zateplené(pouze střecha, ne zdi) 20cm vatou. Podlahovka v koupelně, na záchodě a v "šatníku." Topím i ohřívám vodu. Kotel mě stál asi 40 nebo 50tisíc. Topím pořád(manželka je doma s prckem) na 20°C. Reguluji z termostatu, když se má koupat prcek, přidávám ručně teplotu. Před nocí nechávám spadnout na 17°C a před ránem si to nechám vytopit na 22°C. Větráme dvakrát/třikrát denně přes zimu s okny dopořád max 5 minut, v létě samozřejmě pořád, prostě normální topná sezona. Na kotli je nastaveno asi 55°C do radiátorů a cca 42°C do vody. Tyto parametry jsou nastavené technikem, údajně by přidáním ztratilo význam mít kondenzační(nevznikal by kondenzát nebo tak něco). Má to vlastní zásobník a vedle mám 200l bojler.

Nemám problém vlézt do sprchy a nahřívat se 10 minut, o manželce nemluvím. Ta vylézá pravidelně spařená jak čuník na zabíjačce. Faktura 19 000Kč ročně plus mínus cihla. Cena plynu roste, takže srovnávání předchozích let je komplikované. Ale mě už se kotel zaplatil. Opravy byly dvě v záruce(tlakoměr a něco). Servisáka uháním každý rok, dal mi štempl a tím prodloužil záruku na asi 4 roky. Ale uháněl bych ho, i kdybych měl obyč kotel za 10 000.

Ve zkratce -> já osobně bych to koupil znovu. Nevím kolik platíte vy ostatní. Moji sousedi s obdobnými budovami platí citelně více.

Naposledy editováno 19.06.2015 16:50:06

Jsem z oboru a po nastěhování do starší řadovky (po první zimě) došlo na výměnu starého atmosférického kotle za kondenzační s ohřevem TUV. Následné vyúčtování bylo o cca 20% nižší a to bez dalšího zásahu do systému. Původní kotel byl Vais, nový je od Brötje. Topíme den na 23 a noc 20.

J.M.K.> ad ten vypocet LED svetel. Nejsi zcela objektivni na to ze je obvinujes ze lzi. Realna ucinnost analogoveho predradniku na postarsi instalaci Rtutove vybojky je spise 60% a ne 70%. Pochybuju ze meli v tom mnozstvi el. Ballast. Oproti tomu ucinnost dobreho spinaneho zdroje a vhodne seriove LED budou kolem 85-90% ucinnosti.

Btw: kondenzacni kotel 25kW je u mne v porovnani s klasikou Viadrus G25 o 20% hospodarnejsi. Navratnost cca 5 let, zivotnost 20. ;)

Dawe02> k Led nemam nic,ale ke kotli par otazek.
provozujes kondezacni kotel v kondenzacnim rezimu? zasahoval si pri vymene i do topne soustavy - mysleno vymena radiatoru? jestli ne, neni ti v pribytku po vymene "zima" ? Jak jsem psal, prevzata zkusenost je takova, ze pri vymene kotle z LTO na k.kotel provozovanej v kondezacnim rezimu bez zasahu do radiatoru je v baraku proste zima... a to neni zadnej mokrej kamenej barak, jedna se o stavbu z roku 2000.

Hygienik, já nejsem dawe, ale zeptám se - jak to myslíš? Jediné co jsem zaregistroval já je, že si na radiátor sednu, což u obyčejného kotle nešlo kvůli vyšší teplotě. Ale jinak kotel stíhá, když nahřeje na požadovanou teplotu, tak ho vypne prostorák, při poklesu prostorák zapne, atd atd... výsledná teplota prostředí se přeci nemění.

KubaNěco> mno jak jsem to myslel, jak už jsem psal když to tu danny oživil, radiator korado radik klasik typ 21(2desky +1lamela) velikost 60vyska a 100delka ma pri teplote vody 75/65 vykon 1288W ale pri teplote vody 45/35 pouze 371W . tzn vykon telesa kles o 2/3, ale tepelná ztráta místnosti zůstala stejná. Ty teplotní spády ber s rezervou, na 75°C topíš spíš uhlím než plynem, ale i tak prostě pokles výkonu tam je. pak tedy musíš zákonitě mrznout, anebo kotel jede trvale na plný výkon,aby to dohnal. Ty píšeš, že toto nepociťuješ, tam mě napadá, že si před výměnou kotle měl asi tělesa předimenzovaný (což se prý dříve dělalo běžně, protože se šmahem počítal výkon 120w/m2 místnosti) oproti ztrátám místnosti, a snížením tep. spádu si se dostal na optimální poměr ztráta/výkon tělesa.
To jen tak polehku co jsem si dostal samostudiem do hlavy, neříkám že to tak musí být... protože topení je fakt velká věda a vstupuje do toho dost faktorů, , např můžeš mít dobrej kotel, správně spočítaný tep. ztráty osazený správný radiátory, ale montér ti blbě osadí pokojový termostat- např na komínovou zeď, nebo blízko kuchyně/krbu atd a budeš mrznout protože to pokojáč bude vypínat, protože bude klamanej...

Hygienik - samostudiem, ale řekl bych velice správně. Samozřejmě předpoklad je, že při nižší teplotě ohřívané vody budou mít radiátory výkon větší, než kolik "spotřebuje místnost na ztrátách." Fyziku nikdo z nás neoblafne, i když reklama tvrdí něco jiného(moje oblíbená hláška je účinnost vyšší než 100%).

Přepočet mi přišel jednoduchý a našel jsem ho na stránkách větších výrobců(u mě Korado a Immergas). U každého radiátoru bylo napsáno, jaký výkon má při 85/75(nejstarší systém) případně nejmenší 55/45(kondenzační na kotli/v radiátoru). Našel jsem, kolik kw na m2 plochy místnosti a byl klid. Naopak mi to přijde příjemnější. Nestane se, že by setrvačností radiátory ohřály místnost o další stupeň. Ty máš ještě litinové radiátory?

Termostat jsem si nadiktoval bezdrátový přesně z tohoto důvodu, abych si mohl hrát

Naposledy editováno 26.06.2015 11:12:17

Hygienik píše: KubaNěco> mno jak jsem to myslel, jak už jsem psal když to tu danny oživil, radiator korado radik klasik typ 21(2desky +1lamela) velikost 60vyska a 100delka ma pri teplote vody 75/65 vykon 1288W ale pri teplote vody 45/35 pouze 371W . tzn vykon telesa kles o 2/3, ale tepelná ztráta místnosti zůstala stejná. Ty teplotní spády ber s rezervou, na 75°C topíš spíš uhlím než plynem, ale i tak prostě pokles výkonu tam je. pak tedy musíš zákonitě mrznout, anebo kotel jede trvale na plný výkon,aby to dohnal. Ty píšeš, že toto nepociťuješ, tam mě napadá, že si před výměnou kotle měl asi tělesa předimenzovaný (což se prý dříve dělalo běžně, protože se šmahem počítal výkon 120w/m2 místnosti) oproti ztrátám místnosti, a snížením tep. spádu si se dostal na optimální poměr ztráta/výkon tělesa.
To jen tak polehku co jsem si dostal samostudiem do hlavy, neříkám že to tak musí být... protože topení je fakt velká věda a vstupuje do toho dost faktorů, , např můžeš mít dobrej kotel, správně spočítaný tep. ztráty osazený správný radiátory, ale montér ti blbě osadí pokojový termostat- např na komínovou zeď, nebo blízko kuchyně/krbu atd a budeš mrznout protože to pokojáč bude vypínat, protože bude klamanej...

tak to máš prostě blbě spočítané radiátory a jsou malé.
pokud topíš nonstop tak k udržení teploty v domě při běžné zimě-teplota venku kolem nuly,musí stačit radiátory teplé kolem 40°C

Dolph-cz> ja to mam spocitany dobre, mame novostavbu bavime se o pripadu ze mas stary topeni i kotel a ty vymenis pouze kotel atmosfericky za kondenzacni, kdy byly dany radiatory podle oka nebo naprojektovany napr. na teplotni spad 75/65°C a ty ted jen zmenis zdroj na 45/35 pak to proste nemuze fungovat...

Hygienik, pokud jedeš na spodní hranici použitelnosti a nepřiplatíš pár drobáků za nějakou rezervu, potom ano.

KubaNěco píše: Hygienik, pokud jedeš na spodní hranici použitelnosti a nepřiplatíš pár drobáků za nějakou rezervu, potom ano.

jak to myslis? spodni hranici pouzitelnosti ceho? jako kotle? jakoze kdyz tam byl napr. 20kw atmosferickej plynak tak ho mam vymenit za 30kw kondenzacni?

Myslím radiátory. Jestli kotel fedruje pořád a pořád máš zimu, tak to nebyl žádný zázrak ani předtím.

KubaNěco> o tom celou dobu mluvim,pokud probehne vymena pouze kotle za kondenzacni,tak bez vymeny radiatoru je to spis krok vedle,pokud nebyly v puvodni instalaci predimenzovane...

Přesně tak! původní tep spád topení je počítanej 90/60, nebo 75/60. To jsou vysokoteplotní soustavy. Jak píšete nademnou. S "uhlákem se topilo tak, že zachvilku byio vedro, a museli se topení přizavírat". Prostě se topení počítalo xxxw/m2. Když snížíš otopnou vodu, tedy teplotu (výměnou za kondenzák-ať už za uhle nebo klasiku plyn) tak samo klesne výkon otop těles. Pokud i po výměně je v místnostech teplo a !kondenzák nejede furt! tak radiátory byly předimenzovaný. Bohužel většinou, pokud neprovedeš snížení ztrát baráku (okna, strop/fasáda) tak většinou těles anestačí, rpotože s klesající teplotou otopnývody klesá rapidně i výkon těles.(hlavně radiační složka). proto pokud měníš kotel a soustavu, radši lehce předimenzováno než tak akorát. Já sme to tak udělal všude (až na kuchyni-to byla moje blbost musim radiátory přehodit, ale vypouštět celou soustavu se mi nechce )

Ale aj já se zeptám Mám u baráku plyn přípojku, v budníku končí haice ze silnice. co všechno musím oběhat, nechat od ouřadů udělat a co mžu sám?? Můžu si trubku+prostup zdí udělat sám, koupit plyn hadici a uložit ji taky sám. Plynař jen pověsí kotel na zeď připojí udělá tlak zkoušku a hotovo.. nebo jak to probíhá. teorii znám, rád bych jen příklad z praxe

Mikro, my to dělali už před lety ale postup by se měnit neměl. Prvotní stav - zakončená trubka ve sloupku bez měřáku.

1) vykopat, udělat trubky, dostat po baráku
2) kotel si osadí plynař vč. trubek okolo(náš případ)
3) udělat tlakovou zkoušku systému, což ten náš plynař odfláknul
4) zavolat revizáka, ten si to prošel a dal štempl
5) objednat u poskytovatele plyn, chtějí nějaké papíry(vč. zmíněné revize)
6) přijede technik, osadí hodiny a používáš
6a) uslyšíš, jak ti to ve spoji v kotelně utíká a je ti jasné, že tlaková zkouška neproběhla - spoj není vůbec spojený(náš případ)
6b) technik se rozčiluje, jak na to někdo mohl dát revizi(náš případ)
7) technik odjede a ty máš zapojeno
7a) reklamuješ spoj, ale měřák už máš, pouze si to v pomníčku zastavíš(náš případ)

Upozorňuji, že administrativa vypadala zprvu šíleně, ale na místě to bylo dobrý den cuk ruk nashledanou. Navíc, papírování přehoď na manželku

Naposledy editováno 29.06.2015 11:02:56

Dawe02 píše: J.M.K.> ad ten vypocet LED svetel. Nejsi zcela objektivni na to ze je obvinujes ze lzi. Realna ucinnost analogoveho predradniku na postarsi instalaci Rtutove vybojky je spise 60% a ne 70%. Pochybuju ze meli v tom mnozstvi el. Ballast. Oproti tomu ucinnost dobreho spinaneho zdroje a vhodne seriove LED budou kolem 85-90% ucinnosti.

Btw: kondenzacni kotel 25kW je u mne v porovnani s klasikou Viadrus G25 o 20% hospodarnejsi. Navratnost cca 5 let, zivotnost 20. ;)

Popravdě, ten výpočet není zcela z mé hlavy, informace mám od p. Slabyhoudka a ten dělá do osvětlovací techniky přes 40 let, takže něco o tom jistě ví a kor o klasikách, jako jsou právě zmíněné sodíky. Krom toho, sám též řekl to o "lhářích". A i kdyby se počítalo s účinností jen 60%, stále ohledně svítivosti budou ty vychvalované LED oproti sodíkům jako hřbitovní svíce oproti kandelábru (když to trochu přeženu) a už i pár dalších techniků přes světla mi potvrdilo, že když se po výměně sodíků, nebo zářivek, vezme luxmetr, člověk se nestačí divit... Čili ty lživé informace jsou tu stále a navíc do hry vstupuje fakt, že jak má někdo reklamu ve stylu, že v ní špiní a pomlouvá svou konkurenci, je jasné, že "tam něco musí smrdět". Dalším faktem jest, že LED stále nemají kvalitně "vychytané" spektrum a spoustě lidí to nedělá dobře (bolesti očí a kolikrát i hlavy). Sice se dají sehnat LED "žárovky" 2000 - 3000K, s těmi nebývá problém, ovšem to jsou výkony odpovídající cca 60 - 85W žárovce, u vysokovýkonných průmyslových svítidel se toto nesežene, tam je to vesměs až nepříjemně studená bílá a to některým lidem vadí více, jak klasické zářivky.

Co se kotle týče, tak je to právě případ našeho baráku, kde hlavně v patře je většina oken ve zmíněných "výklencích", cca 15cm hlubokých, takže klasické žebrové litiňáky se tam pěkně vejdou, aniž by "čuměly ze zdi", ale na délku tam bohužel místo není - ba cca třetina radiátorů musela být oproti návrhu o 2 - 3 žebra zkrácena, jinak by se tam prostě nevešly. Naštěstí i tak stačí, což svědčí o naddimenzování systému. Ale v mrazech by voda o max. 50°C nestačila ani náhodou. A větší radiátory sem prostě nedáme, smůla. Jinak ale už před léty výměna původní sestavy 2x Gasex 16kW (původně měl být Viadrus G25, na ten byl ale bohužel úzký komín) + 115l plynový boiler Hydrotherm za Buderus G124 se 100l zásobníkem a ekvitermní jednotkou znamenala úsporu 23 - 28% (z hlediska financí) - ovšem tam se musela projevit hlavně absence do té doby přítomných 3 stálých plamínků - ty prý dokážou "sežrat" i 50Kč/den. V mrazech přes -10°C kotel ale i tak hicuje na min. 65°C, jinak barák nevytopí - a ten je přitom zaizolován. Čili v našem případě je kondenzák nepoužitelný a tím spíš nesnáším, když nějací diletanti v kanclech paušálně rozhodují o něčem, o čem hovno vědí a nezajímá je, že jejich teorie není aplikovatelná všude. A snad si jejich choré mozky nemyslí, že kvůli nim budeme přestavovat, nebo i znovu stavět celý barák, že? Zeman to před časem řekl velmi trefně, že "by se bruselští úředníci neměli montovat do věcí, kterým vůbec, ale absolutně vůbec, nerozumějí!"

Hygienik> Kotel jede v kondenzacnim rezimu, ano. Vymena radiatoru nebyla treba, jsou dimenzovane na puvodni nezatepleny stav, po zatepleni jsou predimenzovane. I ten puvodni kotel Viadrus jel na 70degC v topne sezone zhruba jen ve 40% cyklu.

J.M.K. píše: Popravdě, ten výpočet není zcela z mé hlavy, informace mám od p. ...[

Nezlob se, ale ta cisla zkratka nesedi, neco jsem se najezdil do Hella Lippstadt (treba ti to neco rekne) abych si tim mohl byt jisty. Napsano to je tendencne i kdyby sis ten vypocet prinesl vytesany na desce z hory Sinaj.

Dawe02> Tu firmu bohužel neznám, ale jde o to, že když to takto spočítal člověk, co dělá do osvětlení přes 40 let, tak by se jen tak nemýlil. A jak jsem zmínil výše, stačí někdy projít po hale s luxmetrem a nebudeš se stačit divit. Dobře fungují čipy COB, ale mají chromatiku 6000K, takže se hodí fakt jen na dílnu a zatím je používám na pár místech necelý rok, tak si netroufám vynášet soudy, když ještě nemám ozkoušenou jejich reálnou životnost. A tady jsou právě doposud dost špatné zkušenosti s "(ne)úsporkami", které častokrát kleknou daleko dřív, než se oproti žárovkám stačí "zaplatit" - a to i tam, kde se nezapínají často a dobře se chladí. Proto důvodné obavy, aby to nakonec s LED nedopadlo podobně.