A dával si tam potom nějakou jinou?

Buď rád, že se ti neozvala rána pod zadkem

Tipl bych, že odešel regulátor dobíjení (proto ta vařící baterka) a přepětím v síti se odpálila buď nějaká pojistka nebo nějaký spotřebič.
V první řadě projít pojistky, pak zkusit dát baterku. Pokud motorka naskočí, tak proměřit napětí, a pokud bude nad 14,5 V, tak okamžitě vypnout a sehnat jiný regulátor (třeba VAPE).

pokud bys potřeboval regulátor na SV, tak kamarád má doma jeden přebytečnej a na ten regulátor bych to viděl taky...

zdarec,presne tohle se stalo me,temer identicky, regulator mi nabijel az 17.5-18V !!,to odrovnalo CDi a baterku,komplet zarovky,na pikacu...

jinak,jsem nemel v moto KO zadnou pojistku,

nyni uz je moto v cajku,ale stalo to ranec...

Stalker: Díky za odpověď hele a kde si to vše kupoval a kolik to stálo??

tyto poznatky vim ze servisu,kdy jsem byl pri premerovani,ta baterka,ktera odesla v tomto dusledku byla 3 tydny stara,takze nova baterka cca 1300,cdicko - od ignitechu cca 3.400,prace..., ale vzal jsem novy suzuki origo regulator,pac jsem chtel mit totalni jistotu,ten vysel na 5.5 ,ted uz teda slape v cajku,ja mel tu smulu ze to vzalo skoro vse co slo,jak jsem psal,i komplet osvetleni-i zarovky v palubce...

Kvalitní replikové regulátory dělá VAPE nebo Ignitec. Cena je oproti originálu daleko příznivější

jj,firma ignitech supr

díky moc zejtra na to vlítnu, jen jak to proměřit když to nebude nastartovaný?? Nemáte s tím někdo zkušenost??

Když motor nenatočíš, tak bohužel funkčnost dobíjení nevyzkoušíš .
Jinak až budeš kontrolovat pojistky, tak nezapomeň na velkou pojistku, co je myslím u relé startéru (co nejblíž po + kabelu od baterky) – mohla to pobrat.
Pokud se podaří nastartovat, tak voltáž vyzkoušej při různých otáčkách motoru (volnoběh, a zkoušet zvyšovat) – při správném dobíjení by napětí nemělo klesat pod 13 V a naopak růst nahoru přes 14,5 V.

Nevite nekdo o vhodnem voltmetru na motorku? Tohle bych nerad zazil...

to nevím, jinak jak k tomuhle mohlo dojít?? Nevíte náhodou příčinu abych se toho vyvaroval??

Felotron> Koukni sem: http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/ostatni_stavebnice_a_moduly.htm dá se to sehnat jak jako stavebnice, tak hotový výrobek. Mám to v autě a funguje to bez problémů

bedaa_> Regulátory jsou na starších SV, stejně třeba jako na Hondách docela poruchové – údržbou bohužel životnost regulátoru nějak prodloužit nemůžeš .

Je ten regulator stejnej i u toho soucasnyho modelu SV a DL, nebo je jinej?

jirin.sv>Felotron> Koukni sem: http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/ostatni_stavebnice_a_moduly.htm dá se to sehnat jak jako stavebnice, tak hotový výrobek. Mám to v autě a funguje to bez problémů

Vzhledem k tomu, ze elektrice moc neholduju, potreboval bych spis neco hotovy a hlavne vodotesny, bo v desti jezdim rad

Felotron> Tak jsem narazil na tohle, za ty peníze to docela jde. Kdyby sis to skládal sám, tak se ale do 50 Kč za díly vlezeš .
Jinak regulátor u SV a Stromka je předpokládám stejnej. U novýho modelu nevím, že by nějak moc odcházel, ale u starého SV je to bohužel docela známá bolístka. Ale taky už ty první SV mají letos přes 10, tak se s tím tak nějak musí počítat.

Staci takovej

dedek new>Staci takovej

Tak to je na motorku docela neskladný ne ? To už je možná lepší řešení s těma 3ma diodama – velmi lehce se to zakomponuje někde do plastů. Ale uznávám, že jsem jednu jízdu s multimetrem v tankvaku pro zajímavost absolvoval .

Co vim, problém dělá přední fajfka, ten válec je odkrytej a oxiduje. Kamarád s SV měl ten samý problém, jn prostě za deště nechtěla jet po chvilce, uschlo a jelo se dál. Tak na to mrkni.

ra.rasch.ek> To je další věc, co je u starého SV poměrně častá, ale dělalo to jen to, že přední válec nepálil. Motorka může jet dál, sice blbě na jeden válec, ale může. Náhlé vypnutí budíků a zapalování značí, že spíš odešla nějaká ta pojistka nebo v horším případě i CDI .
U nového modelu je to řešené tak, že je před předním válcem zástěrka a ta stříkající vodu pobere

jirin.sv>Tak to je na motorku docela neskladný ne ? To už je možná lepší řešení s těma 3ma diodama – velmi lehce se to zakomponuje někde do plastů. Ale uznávám, že jsem jednu jízdu s multimetrem v tankvaku pro zajímavost absolvoval .

Chtel bych vedet, jak by jsi meril napeti s tema LEDkama

dedek new>Chtel bych vedet, jak by jsi meril napeti s tema LEDkama

Úplně normálně
Zelená znamená napětí 13 – 14,5 V tzn. že dobíjecí soustava funguje v pořádku
Žlutá znamená napětí pod 13 V tzn. že to nedobíjí
A červená znamená napětí nad 14,5 V tzn. ze to přebíjí.

Na kontrolu mi přijde daleko jednodušší nakouknout na to jaká dioda svítí, než číst z displaye napětí a vyhodnocovat jestli je to OK nebo ne. Mám to už několik let v autě a velmi mi to pomohlo, když se mi odporoučel alternátor.

jirin.sv> mám cbr 954 a dobíjí mi to 14,3V při vytočení až 14,8V a baterka se mi nehřeje nepřijde mi že bych měl regulátor v háji :\ dá se regulátor nějak zvlášť přeměřit vůbec??

jara.> Těch 14,8 V ještě zas tak moc není, ale trochu víc než obvykle to je.
Projdi si dobíjení podle tohodle návodu..

jirin.sv> dík za tip!! jo je to víc předtím jsem tam měl přemotanej altík a ten dával max 14V tak jsem se na to ptal zdálo se mi to hodně..teď tam mám origo

Zde je navod od Ignitechu obrazky na jejich odkazu.

Návod pro měření alternátorů

1. ÚVOD
Úlohou alternátoru je vytvořit střídavý proud, který se pomocí usměrňovače usměrní na stejnosměrný a pomocí regulátoru zreguluje na dobíjecí napětí. Toto napětí pak napájí všechny spotřebiče motocyklu (zapalování, světla …) a zároveň dobíjí akumulátor. Většina motocyklů vyžaduje palubní napětí od 14 do 15 V.
Alternátory lze třídit do několika kategorií:
a) dle počtu fází jsou většinou 1-fázové nebo 3-fázové. Jednofázové alternátory jsou obvyklé u menších motocyklů s měnší elektrickou spotřebou (bez startéru, s nezávislým zapalováním …). Třífázové alternátory bývají tedy obvyklé na větších motocyklech kde se předpokládá i větší spotřeba elektrické energie.
b) dle buzení jsou alternátory s permanentními magnety a alternátory s cizím buzením. Naprostá většina motocyklů používá alternátor s permanentními magnety. Alternátory s cizím buzením bývají výhradně třífázové. Některé alternátory s cizím buzením obsahují zároveň usměrňovač a regulátor buzení.
c) dle principu regulace jsou jednofázové alternátory s permanentními magnety určené buď pro propustné regulátory nebo pro zkratové regulátory. Naprostá většina japonských motocyklů používá zkratové regulátory. Evropské motocykly většinou používají propustné regulátory. Třífázové alternátory používají výhradně zkratovou regulaci. Dále lze na některých motocyklech (zejména skútry) nalézt alternátory kombinované (střídavě-stejnosměrná soustava) kde je zkratový regulátor na střídavé větvi a propustný regulátor na větvi stejnosměrné.
d) dále lze rozdělit jednofázové alternátory určené pro propustnou regulaci na bez vyvedeného středu, s uzeměným středem a se středem připojeným na +12 V.
Proč takové zařízení jako je alternátor přestane pracovat? Většinou je to mechanické poškození, vadný regulátor dobíjení, zvětšený odběr elektrické energie, vysoká teplota… a nebo se prostě rozbije, protože "nic nevydrží věčně".

2. MĚŘENÍ ALERNÁTORŮ
Měření funkčnosti alternátorů není složité, ovšem přesto vyžaduje alespoň základní erudici v problematice měření odporu, proudu a napětí.
Na motocyklech je velké množství různých druhů alternátorů. Pro zjednodušení uvedeme měření jen pro vybrané typy, které bývají nejčastější.
Alternátor je třeba měřit vždy v odpojeném stavu. Jeho zapojení v elektrické soustavě motocyklu bývá podobné jako v následujícím obrázku:

A) MĚŘENÍ 3-FÁZOVÉHO ALTERNÁTORU S PERMANENTNÍMI MAGNETY

a) Měření ohmetrem
jednotlivé fáze by měly mít mezi sebou symetricky odpor cca. 0.3 - 1 Ω proti kostře motocyklu by kterákoliv fáze měla vykazovat nekonečný odpor

b) Měření střídavým voltmetrem
jednotlivé fáze by měly mít mezi sebou při volnoběžných otáčkách symetricky napětí cca. 15 - 30 V. Toto napětí se s zvětšujícími otáčkami zvyšuje až na 60 - 200 V.

c) Měření střídavým ampérmetrem
mezi jednotlivými fázemi by měl být při volnoběžných otáčkách symetricky zkratový proud cca. 8 - 16 A. Tento proud se s zvětšujícími otáčkami prakticky nemění.

Proti kostře motocyklu musí být proud kterékoliv fáze nulový.

B) MĚŘENÍ 1-FÁZOVÉHO ALTERNÁTORU S PERMANENTNÍMI MAGNETY URČENÉHO PRO ZKRATOVOU REGULACI.
a) Měření ohmetrem
mezi oběma vývody by měl být odpor cca. 0.3 - 1 Ω
proti kostře motocyklu by měl kterýkoliv z vývodů vykazovat nekonečný odpor.

b) Měření střídavým voltmetrem
mezi oběma vývody by mělo být při volnoběžných otáčkách napětí cca. 20 - 30 V. Toto napětí se s zvětšujícími otáčkami zvyšuje až na 100 - 150 V.

c) Měření střídavým ampérmetrem
mezi oběma vývody by měl být při volnoběžných otáčkách zkratový proud cca. 8 - 16 A. Tento proud se s zvětšujícími otáčkami prakticky nemění. Proti kostře motocyklu musí být proud kteréhokoliv vývodu nulový.

C) MĚŘENÍ 1-FÁZOVÉHO ALTERNÁTORU S PERMANENTNÍMI MAGNETY URČENÉHO PRO PROPUSTNOU REGULACI BEZ VYVEDENÉHO STŘEDU.
a) Měření ohmetrem
mezi oběma vývody by měl být odpor cca. 0.3 - 1 Ω
proti kostře motocyklu by měly oba vývody vykazovat nekonečný odpor.

b) Měření střídavým voltmetrem
mezi oběma vývody by mělo být při volnoběžných otáčkách napětí cca. 15 - 30 V. Toto napětí se s zvětšujícími otáčkami zvyšuje až na 60 - 200 V.

c) Měření střídavým ampérmetrem
mezi oběma vývody by měl být při volnoběžných otáčkách zkratový proud cca. 20 - 30 A. Tento proud se s zvětšujícími otáčkami prakticky nemění. Proti kostře motocyklu musí být proud kteréhokoliv vývodu nulový.

IgniTech
Českobratrská 84
535 01 PŘELOUČ
tel.: 466953084, 602411652
ignitech@ignitech.cz
www.ignitech.cz

mrkni na kontakty, když jsme byli na dovči s kamošem na TL, tak jsme jeli v detši a jemu taky po pár km klekla. Po odzkoušení snad všeho pročistil všechny kontakty, a bylo to v jedný kostce někde kolem masky...

neznamyScooterD> kdyby to byly jen kontakty tak by neměl nafouklou vařící baterku..
to bude fakt to dobíjení v čudu, ted hlavne zjistit kolik toho odešlo..

ach só to jsem si nevšim....