Tak to ti přeju upřímnou soustrast, dělat novou elektriku na japonce

No dráty jedině slaněné a rozhodně ne ty z aut (neplatí pro staré škodovky)

Příklad si vem zde: http://www.jawamania.info/poradna/detail.aspx?questionid=40279

Akorát by mě zajímalo, jak chceš krimpovat fastony u nových konektorů, protože žádnýma kleštěma to neuděláš tak kvalitně jako když je na to ve fabrice seřízená mašina.

Dingo>Tak to ti přeju upřímnou soustrast, dělat novou elektriku na japonce

No dráty jedině slaněné a rozhodně ne ty z aut (neplatí pro staré škodovky)

Příklad si vem zde: http://www.jawamania.info/poradna/detail.aspx?questionid=40279

Akorát by mě zajímalo, jak chceš krimpovat fastony u nových konektorů, protože žádnýma kleštěma to neuděláš tak kvalitně jako když je na to ve fabrice seřízená mašina.

no s konektrorama vim ze by to nebylo jako z fabriky ale co jsem delal tak zas zadna tragediie, suza ma elektriku hodne jednoduchou takze nemamstrach ze bych se nevyznal, to i 350 byla na tahani slozitejsi, dik za odkaz

Tady jde spíš o to, že máš jednotlivé kabelové svazky ukončené konektorem, u japonce je na vše omezené místo, tedy délka vodičů musí být relativně přesná, jinak ti to nevyjde nebo naopak se to do daného místa nevejde. A to je na tom asi to nejsložitější, udělat to přesně.

Dingo>Tady jde spíš o to, že máš jednotlivé kabelové svazky ukončené konektorem, u japonce je na vše omezené místo, tedy délka vodičů musí být relativně přesná, jinak ti to nevyjde nebo naopak se to do daného místa nevejde. A to je na tom asi to nejsložitější, udělat to přesně.

tak to nepozoruju, ja mam vsude mista dost, a ted jak na to? rikal jsem si elektriku zozbalit, na koncich zadelat tou plastovou paskou rozdelat izolaci a merit drat po dratu + neco vic a az bude na motorce upravim delku a dam konektory

tak naka rada navic?

Nějaká přece

...já mam vyzkoušený tyto konektory ...stupeň krytí IP 67 odpovídá třba použití u ponorných, kalových, požárních čerpadel ...na jawě slouží čtvrtým rokem a naprostá spokojenost

...osobně doporučuju místo krimprování pájení...já vim, je to vopruz...ale...stalo se mi i u vodotěsných konektorů, že došlo pravděpodobně k tzv. odporové korozi mezi stykovými plochami dutinky a kabelu a nedocházelo k efektivnímu přenosu proudu ...a taková závada se KUA těžko hledá

Tak přeju dobrý nervy

udělej to jak to bude tobě vyhovovat neznam tvoje možnosti ani schopnosti hlavně pečlivě a v klidu at se do toho nezamotaš znam dost borcu každej to je brnkačka a pak se to davá 3dny do hromady a zkouma se co tím basník myslel hlavně at se v tom vyznaš udělej si nějaky značky nébo schema je to na tobě mnoho zdaru

Sofía>Nějaká přece

...já mam vyzkoušený tyto konektory ...stupeň krytí IP 67 odpovídá třba použití u ponorných, kalových, požárních čerpadel ...na jawě slouží čtvrtým rokem a naprostá spokojenost

...osobně doporučuju místo krimprování pájení...já vim, je to vopruz...ale...stalo se mi i u vodotěsných konektorů, že došlo pravděpodobně k tzv. odporové korozi mezi stykovými plochami dutinky a kabelu a nedocházelo k efektivnímu přenosu proudu ...a taková závada se KUA těžko hledá

Tak přeju dobrý nervy

jo todle jsou presne ty co jsem ymslel a jeste uplne dementni dotaz jak myslis todle napajet?

Naposledy editováno 17.11.2010 00:11:26

dapo>udělej to jak to bude tobě vyhovovat neznam tvoje možnosti ani schopnosti hlavně pečlivě a v klidu at se do toho nezamotaš znam dost borcu každej to je brnkačka a pak se to davá 3dny do hromady a zkouma se co tím basník myslel hlavně at se v tom vyznaš udělej si nějaky značky nébo schema je to na tobě mnoho zdaru

mno zkusenosti max z jawek kde se menil drat za drat nebo pio rovnou na motorce podle schematka, udela to asi tak ze rozkucham ten original a budu drat po dratu davat vedle jako novou + zakreslovat schematko

Vodotěsný konektory..., ty z toho budeš dělat ponorku?

Jinak Sofía to napsal dobře, "došlo pravděpodobně ke korozi mezi stykovými plochami dutinky a kabelu" ano to je právě proto, protože ten krimp není zalisovaný strojně na hodnoty na jaký má být zalisovaný, skutečný správný krimp je parotěsný tj. nic se do něj nedostane a tedy ani nemůže spoj kabel-faston zoxidovat. A toto se ti právě v domácích podmínkách nikdy nepovede.

Dingo>Vodotěsný konektory..., ty z toho budeš dělat ponorku?

Jinak Sofía to napsal dobře, "došlo pravděpodobně ke korozi mezi stykovými plochami dutinky a kabelu" ano to je právě proto, protože ten krimp není zalisovaný strojně na hodnoty na jaký má být zalisovaný, skutečný správný krimp je parotěsný tj. nic se do něj nedostane a tedy ani nemůže spoj kabel-faston zoxidovat. A toto se ti právě v domácích podmínkách nikdy nepovede.

Ty asi nebudes elektrikar,co?

DRN>jo todle jsou presne ty co jsem ymslel a jeste uplne dementni dotaz jak myslis todle napajet?

No zas tak dementní nejni znám mnohem horší

Když se podíváš tady na tutu věc tak má na tý kabelový straně dva páry "paciček"...ty dlouhý na konci jsou na bužírku a ty kratší blíž ke prostředku jsou na holej drát...ale to už určitě víš

Tak tedy moje technologie zní: odizolovat správnou délku (a samozřejmě i konec ) kabelu...dále tento nacínuješ...dávej pozor při výběru kabelů, pač už se mi stalo, že ta bužírka byla z něčeho, čemu se u nás řiká "pařenej angrešt" což se projevuje tak, že spolu s přicházejícím cínem odchází z okolí bužírka...no nic...dále v kleštích, abych si nespálil pacinky, pocínuju tuten kolík nebo jak temu "dráteníci" řikaj v místě tech kratších, středních paciček...pak to na sebe vložim a zmáčknu vhodnejma kleštěma, ovšem jen tu pocínovanou část pro holý kabel...dalším krokem na nelehké cestě dráteníka amatéra je opatrné zakápnutí cínem z čela tak, aby to proteklo celým tim spojem, což poznáš tak, že to vyteče (s patrnou smáčivostí) na druhé straně u kabelu s bužírkou...a posledním krokem pájecí procedůry je zalisování těch pacek přes bužírku (to dělám naposled proto, že při tom pájení se ohřeje celej ten kolík a pokud to budeš mít stažený už s bužírkou, tak ta se ti v tom spoji utaví a celý se to povolí a to je na h.....)...tím je připraveno k instalaci do tělesa konektoru

Je to velkej vopruz, speciál pokud to chceš dělat pořádně, já to dělám vždy po večerech u televize

No estli při tom lisování je ten spoj parotěsný, jak píše Dingo, to slyšim prvně...to bude nejspíš tim, že jsem dráteník amatér , ale asi má pravdu, protoře to bývá tak dobře zalisované, že při tahové zkoušce se nejčastěji ten drát přetrhne za tělesem té dutinky a nevyvlékne se z toho zalisování

Ještě nějaké další dotazy ???

Sofía>No zas tak dementní nejni znám mnohem horší

Když se podíváš tady na tutu věc tak má na tý kabelový straně dva páry "paciček"...ty dlouhý na konci jsou na bužírku a ty kratší blíž ke prostředku jsou na holej drát...ale to už určitě víš

Tak tedy moje technologie zní: odizolovat správnou délku (a samozřejmě i konec ) kabelu...dále tento nacínuješ...dávej pozor při výběru kabelů, pač už se mi stalo, že ta bužírka byla z něčeho, čemu se u nás řiká "pařenej angrešt" což se projevuje tak, že spolu s přicházejícím cínem odchází z okolí bužírka...no nic...dále v kleštích, abych si nespálil pacinky, pocínuju tuten kolík nebo jak temu "dráteníci" řikaj v místě tech kratších, středních paciček...pak to na sebe vložim a zmáčknu vhodnejma kleštěma, ovšem jen tu pocínovanou část pro holý kabel...dalším krokem na nelehké cestě dráteníka amatéra je opatrné zakápnutí cínem z čela tak, aby to proteklo celým tim spojem, což poznáš tak, že to vyteče (s patrnou smáčivostí) na druhé straně u kabelu s bužírkou...a posledním krokem pájecí procedůry je zalisování těch pacek přes bužírku (to dělám naposled proto, že při tom pájení se ohřeje celej ten kolík a pokud to budeš mít stažený už s bužírkou, tak ta se ti v tom spoji utaví a celý se to povolí a to je na h.....)...tím je připraveno k instalaci do tělesa konektoru

Je to velkej vopruz, speciál pokud to chceš dělat pořádně, já to dělám vždy po večerech u televize

No estli při tom lisování je ten spoj parotěsný, jak píše Dingo, to slyšim prvně...to bude nejspíš tim, že jsem dráteník amatér , ale asi má pravdu, protoře to bývá tak dobře zalisované, že při tahové zkoušce se nejčastěji ten drát přetrhne za tělesem té dutinky a nevyvlékne se z toho zalisování

Ještě nějaké další dotazy ???

diky, jenom kdyz kouknes na ten odkaz od dinga jestli jsou ty kabely z odkazu vhedna a pak jakou tloustku, mluvi se tam o 1,5 mm a 2,5mm

Dingo>Vodotěsný konektory..., ty z toho budeš dělat ponorku?

ponorku ne ale kdyz si vemu ze me to vyjde jen o malo vic nez obyc a vim ze me na ne chcije (nikdo asi nepocital s tim ze suzina nebude jezdit plne odplastovana , sice to zatim bordel nedela ani nikdy nevis) a vim co resil medved za bordel po desti tak dam radsi tyhle

DRN> diky, jenom kdyz kouknes na ten odkaz od dinga jestli jsou ty kabely z odkazu vhedna a pak jakou tloustku, mluvi se tam o 1,5 mm a 2,5mm

No nejni zač

No v prvé ředě se nejedná o tloušťku ale plochu průřezu v mm čtverečních a s hodnotama 1,5 až 2,5 souhlasim...eletrikáři říkaj cca 1 mm2 má odpovídat cca 8mi Amperam proudu...no možná že mě nějakej ještě opraví ale tak nějak já to stavim a funguje to v poho...proto vol velikost kabelu dle použití...já osobně používám od 0,5 do 6 mm2 (ale to je extrém ke starteru)...tedy řečeno jinak... třeba na kontrolky kde jsou možná 2 W žárovky nebo na 5 W koncových bohatě stačí 0,5ka, ale na přední světlo potřebuješ už 1,5ku, na blikny pokud maš 10 W tak bohatě 0,75ka...já ji takto namoduluju dle potřeby spotřebičů, všechno natahám v bužírkách, naznačkuju klimpovacíma značkovačema nebo primitivně barevnejma izolačkama tak ať se v tom vyznaj i hlodavci a ví co sežrat nejdřív

S tou bužírkou je to myšleno tak, že nějaká vydrží velký teploty a neodtaví se a u některejch kabelů ohřeješ ten konec a odteče ti 10 cm následující bužírky...dělaj to hlavně italský kabely...a bohužel i origo Ducati

Já mam vyzkoušeno s dobrým výsledkem toto: tenké kabely nakupuju třeba takovéto ...maj asi 8 barev + zemnící dvoubarvu...a ty tlusčí kolem 2,5 mm2 kupuju zde maj sice jen málo barev ale pač ta 2,5ka se používá málo tak si nějak poradim...a ceny maj taky dobrý

Sofía>No nejni zač

No v prvé ředě se nejedná o tloušťku ale plochu průřezu v mm čtverečních a s hodnotama 1,5 až 2,5 souhlasim...eletrikáři říkaj cca 1 mm2 má odpovídat cca 8mi Amperam proudu...no možná že mě nějakej ještě opraví ale tak nějak já to stavim a funguje to v poho...proto vol velikost kabelu dle použití...já osobně používám od 0,5 do 6 mm2 (ale to je extrém ke starteru)...tedy řečeno jinak... třeba na kontrolky kde jsou možná 2 W žárovky nebo na 5 W koncových bohatě stačí 0,5ka, ale na přední světlo potřebuješ už 1,5ku, na blikny pokud maš 10 W tak bohatě 0,75ka...já ji takto namoduluju dle potřeby spotřebičů, všechno natahám v bužírkách, naznačkuju klimpovacíma značkovačema nebo primitivně barevnejma izolačkama tak ať se v tom vyznaj i hlodavci a ví co sežrat nejdřív

S tou bužírkou je to myšleno tak, že nějaká vydrží velký teploty a neodtaví se a u některejch kabelů ohřeješ ten konec a odteče ti 10 cm následující bužírky...dělaj to hlavně italský kabely...a bohužel i origo Ducati

Já mam vyzkoušeno s dobrým výsledkem toto: tenké kabely nakupuju třeba takovéto ...maj asi 8 barev + zemnící dvoubarvu...a ty tlusčí kolem 2,5 mm2 kupuju zde maj sice jen málo barev ale pač ta 2,5ka se používá málo tak si nějak poradim...a ceny maj taky dobrý

no ja mam vsude diody (kontrolky, zadni svetlo, blikny) takze tak by stacily ty tenke, zbytek silnejsi s tim jsem pocital, buzirku pouzivas tu teplem smrstovaci?

DRN>no ja mam vsude diody (kontrolky, zadni svetlo, blikny) takze tak by stacily ty tenke, zbytek silnejsi s tim jsem pocital, buzirku pouzivas tu teplem smrstovaci?

tak u diod je to jafný ...tenký...

používám smršťovačky ale hlavně proto, že sehnat starou dobrou PVC bužírku nebo z čeho to bylo je čim dál horší...a silikonová je KUA drahá a dělaj se hlavně malý rozměry...

...bužírku zatavuju jen na koncích drátů třeba u kostřících oček...nebo když mi jdou dva třeba do bliken a vim že jdou spolu, tak nastřihám cca 1 cm dlouhý kousky a pospojuju ty kabely postupně třeba po 7,56 cm k sobě a je to elegantnější než to patlat izolačkou...nebo je prostě táhnu rovnou v kompakt bužírce...

...kde je centrální rozvod a stále se něco do kabelového svazku připojuje nebo odpojuje tak tam nezatavuju, pač tam je třeba občas s tim kabelama separátně hnout...a proto pokud táhneš někde poblíž teplejch částí motoru, tak na to mysli

A další co můžu doporučit je udělat velký množství separátních ukostření...třeba na každou blbost zvlášť a dát to pod společnej šroub, pač pokud dáš jedno na všechno a to ti vypadne, ať už z jakýhokoli důvodu, tak celá mašina naráz zhasne a chyba se hledá těžko...

RudyZZR>Ty asi nebudes elektrikar,co?

není dělá v kostele, klimbá z kadidlem

Značkuji

RudyZZR>Ty asi nebudes elektrikar,co?

Dal jsem ti čas, na to aby jsi odpověděl k tématu a nic tu od tebe není, takže jsi evidentně akorát blb co dokáže jen urážet a nic jinýho.

Sofía>No zas tak dementní nejni znám mnohem horší

Když se podíváš tady na tutu věc tak má na tý kabelový straně dva páry "paciček"...ty dlouhý na konci jsou na bužírku a ty kratší blíž ke prostředku jsou na holej drát...ale to už určitě víš

Tak tedy moje technologie zní: odizolovat správnou délku (a samozřejmě i konec ) kabelu...dále tento nacínuješ...dávej pozor při výběru kabelů, pač už se mi stalo, že ta bužírka byla z něčeho, čemu se u nás řiká "pařenej angrešt" což se projevuje tak, že spolu s přicházejícím cínem odchází z okolí bužírka...no nic...dále v kleštích, abych si nespálil pacinky, pocínuju tuten kolík nebo jak temu "dráteníci" řikaj v místě tech kratších, středních paciček...pak to na sebe vložim a zmáčknu vhodnejma kleštěma, ovšem jen tu pocínovanou část pro holý kabel...dalším krokem na nelehké cestě dráteníka amatéra je opatrné zakápnutí cínem z čela tak, aby to proteklo celým tim spojem, což poznáš tak, že to vyteče (s patrnou smáčivostí) na druhé straně u kabelu s bužírkou...a posledním krokem pájecí procedůry je zalisování těch pacek přes bužírku (to dělám naposled proto, že při tom pájení se ohřeje celej ten kolík a pokud to budeš mít stažený už s bužírkou, tak ta se ti v tom spoji utaví a celý se to povolí a to je na h.....)...tím je připraveno k instalaci do tělesa konektoru

Je to velkej vopruz, speciál pokud to chceš dělat pořádně, já to dělám vždy po večerech u televize

No estli při tom lisování je ten spoj parotěsný, jak píše Dingo, to slyšim prvně...to bude nejspíš tim, že jsem dráteník amatér , ale asi má pravdu, protoře to bývá tak dobře zalisované, že při tahové zkoušce se nejčastěji ten drát přetrhne za tělesem té dutinky a nevyvlékne se z toho zalisování

Ještě nějaké další dotazy ???

tak to je spatny, to nemam kde delat nemam televizi ty kabely z odkazu cos sem daval maji tu izolaci dobrou? je to vyzkousene?

DRN: jakákoli PVC izola se při vyšší teplotě deformuje a ničí. Proto takové vodiče mají běžnou provozní teplotu maximálně 80°C.
Tam kde je teplota vyšší se používají vodiče se speciální izolací, třeba silikonová a jiná. Třeba vývody od snímačů a altíků co se v motorce koupe v oleji silikonová není a přesto musí zvládat i víc jak 150°C, ovšem tahle izolace je poměrně tuhá ale zase mechanicky odolná narozdíl od silikonové.
Na el.rozvody v motorce ti spačí běžná PVC, tžeba z toho odkazu.

DRN>tak to je spatny, to nemam kde delat nemam televizi ty kabely z odkazu cos sem daval maji tu izolaci dobrou? je to vyzkousene?

Jo jo to co jsem posílal mam vyzkoušeno, že funguje...zatím mě ani jeden z těchto dodavatelů nezklamal

...sice tak hluboko jako Dingo do izolací kabelů nevidim, ale dávám mu za sebe za pravdu

...pokud se zadaří, tak přiložim foto svojí poslední velký instalace, kde jsem použil sice otevřené konektory NLS ,ale podařilo se mi do nich sehnat z jiného zdroje zlacené vnitřky a protože původní jawí konektory jsou též otevřené, tak jsem to považoval za dostatečné...a čas mi dal za pravdu

...pro vysvětlení: na původní J 640 jsem dával zamykací spínačku, proto i jiné budíky, ovšem origo střední jsem nesehnal, tak tam skončil z Desty ...dále jsem pravý přepínač přepracoval pomocí dílu z J 810 a J 593 tak, že dole se nachází ovládání varovek (vlastní konstrukce s přepínáním napájecích vstupů z víceprvkové pojistkovky), kolébkový přepínač ovládání vyhřívek rukojetí a v horní části je ovládání parkovaček (není součástí spínačky)...a chcípák byl zrušen úplně.

Pozn.: použil jsem jmenované konektory hlavně z důvodu větší modifikovatelnosi a většího množství obsazení...tedy tyto se daj suprově sestavit tak, že třeba pro konektor 2x3 řady se dá udělat 2 na 6tou permutací...teda pokud mě hlava neklame...je to tedy značně blbuvzdorné ...a to je to hlavní co potřebuju

P.S. : všimni si, že jsem i přechody těch dutinek a ty pájené spoje dal do smršťovaček a to ne kvuli izolaci, ale protože to ten kabel za tou dutinkou alespoň trochu vyztuží před ulomením.

[img]

Sorry opravenka...ten střední budík není z Desty, ale z Tatry 613...z desty mam jinde

Dingo>DRN: jakákoli PVC izola se při vyšší teplotě deformuje a ničí. Proto takové vodiče mají běžnou provozní teplotu maximálně 80°C.
Tam kde je teplota vyšší se používají vodiče se speciální izolací, třeba silikonová a jiná. Třeba vývody od snímačů a altíků co se v motorce koupe v oleji silikonová není a přesto musí zvládat i víc jak 150°C, ovšem tahle izolace je poměrně tuhá ale zase mechanicky odolná narozdíl od silikonové.
Na el.rozvody v motorce ti spačí běžná PVC, tžeba z toho odkazu.

ok diky

[quote]Sofía>Jo jo to co jsem posílal mam vyzkoušeno, že funguje...zatím mě ani jeden z těchto dodavatelů nezklamal

...sice tak hluboko jako Dingo do izolací kabelů nevidim, ale dávám mu za sebe za pravdu

...pokud se zadaří, tak přiložim foto svojí poslední velký instalace, kde jsem použil sice otevřené konektory NLS ,ale podařilo se mi do nich sehnat z jiného zdroje zlacené vnitřky a protože původní jawí konektory jsou též otevřené, tak jsem to považoval za dostatečné...a čas mi dal za pravdu

...pro vysvětlení: na původní J 640 jsem dával zamykací spínačku, proto i jiné budíky, ovšem origo střední jsem nesehnal, tak tam skončil z Desty ...dále jsem pravý přepínač přepracoval pomocí dílu z J 810 a J 593 tak, že dole se nachází ovládání varovek (vlastní konstrukce s přepínáním napájecích vstupů z víceprvkové pojistkovky), kolébkový přepínač ovládání vyhřívek rukojetí a v horní části je ovládání parkovaček (není součástí spínačky)...a chcípák byl zrušen úplně.

Pozn.: použil jsem jmenované konektory hlavně z důvodu větší modifikovatelnosi a většího množství obsazení...tedy tyto se daj suprově sestavit tak, že třeba pro konektor 2x3 řady se dá udělat 2 na 6tou permutací...teda pokud mě hlava neklame...je to tedy značně blbuvzdorné ...a to je to hlavní co potřebuju

P.S. : všimni si, že jsem i přechody těch dutinek a ty pájené spoje dal do smršťovaček a to ne kvuli izolaci, ale protože to ten kabel za tou dutinkou alespoň trochu vyztuží před ulomením.

[img] pak obalis ty draty kdyz je nemas v buzirce?

DRN>cim pak obalis ty draty kdyz je nemas v buzirce?

Nejsem si jist, jestli správně chápu otázku...

...ale v některých případech není nutno takhat některé kabeláže (hlavně v neexponovaných místech, jako je palubka nebo některě aplikace v podsesdadlové části případně v místech kde se tak kabeláž hodně větví a má kodně krátké výstupy...specál kde jsou třeba jen dva fousy) v bužírce, tam používám malé kousky (cca 1 cm) smršťovačky ke spojení jednotlivých drátů k sobě po určité vzdálenosti...jepší než izolačka...to vše je vidět na předešlém obrázku...

...a tady v tom videjku (no co se tam vyrábí raději nebudu komentovat) z Ocelotu máš ukázku, jak se taková kabeláž malosériově a přitom přesně a s vyzkoušením dělá...dělám to také tak a je to fakt dobrý, než zápasit s neforemným klubem drátů rozházeným po stole



...a pokud jsem na Tvou otázku správně nezodpověděl, tak se ptej s větším přiblížením ...holt mam dlouhou kabeláž do strojovny

E: vypadlo slovíčko

Naposledy editováno 20.11.2010 20:27:13

Sofía>Nejsem si jist, jestli správně chápu otázku...

...ale v některých případech není nutno takhat některé kabeláže (hlavně v neexponovaných místech, jako je palubka nebo některě aplikace v podsesdadlové části případně v místech kde se tak kabeláž hodně větví a má kodně krátké výstupy...specál kde jsou třeba jen dva fousy) v bužírce, tam používám malé kousky (cca 1 cm) smršťovačky ke spojení jednotlivých drátů k sobě po určité vzdálenosti...jepší než izolačka...to vše je vidět na předešlém obrázku...

...a tady v tom videjku (no co se tam vyrábí raději nebudu komentovat) z Ocelotu máš ukázku, jak se taková kabeláž malosériově a přitom přesně a s vyzkoušením dělá...dělám to také tak a je to fakt dobrý, než zápasit s neforemným klubem drátů rozházeným po stole



...a pokud jsem na Tvou otázku správně nezodpověděl, tak se ptej s větším přiblížením ...holt mam dlouhou kabeláž do strojovny

E: vypadlo slovíčko

pochopils slo me o to ze mas proste ty draty od budiku ke konektoru volne tak jestli to nechas tak nebo to necim olepis

video supr a a dvanactsettroska no a ja budu zapasit s neforemnym klubem dratu

DRN>pochopils slo me o to ze mas proste ty draty od budiku ke konektoru volne tak jestli to nechas tak nebo to necim olepis

...na vzdálenostech pod cca 5 cm drátů beze změny nemá smysl dávat kompaktní bužírku, protože je potřeba při skládání do toho tělesa konektoru větší vůle těch kabalů vůči sobě, hlavně když se jedná třeba o větší lineární konektory, kde největší vzdálenost mezi dutinkymi z jednoho svazku je veliká...

...tak šup, šup do práce a pak se pochlub s výsledkem

Tu máš, pro větší inšpiraci, ještě obr. stejné palubky ze zadu ...použití nerezového spojovacího materiálu a samojistných matic na tomto místě (včetně soustružených "sloupků" pod silentbloky, narozdíl od Zn origo je samozřejmostí )



Naposledy editováno 20.11.2010 20:40:44