Už sem tady mockrát četl že po výměně jetých ale "dobrých" dílů závada přetrvává..
Jsou lidi co si to umí spravit a pak tací co si to dají do servisu.

Udělej [url= , jen s čidlem připojeným k měřáku, a ten měřák jestli má ručičku, obvykle ten nejlevněší, ukazuje rychleji změny než digitál. Já měřím obyč. B630 a nemám s ním problém.

tola píše: ...
Já si nic nevsugeroval, ale selským rozumem a měřákem za 150kč to prostě změřit nejde, tak abych na 100% řekl, je to dobře nebo je to špatně.
...

Měřákem za 150Kč toho změříš hodně.
Nejlevnější multimetr co jsem našel má přesnost měření odporu 0,8%.
V manuálu na straně 16-79 (v pdf strana 567) je psáno:
1136 Ohmu +- 95 Ohmu to je s tolerancí cca 8% při 40°C
155,3 Ohmu +- 7 Ohmu to je s tolerancí cca 4,5% při 100°C
obojí s přehledem s tvým měřákem změříš s větší přesností než potřebuješ.
Ta téže stránce máš kromě postupu i obrázek jak měřit.

PepanS:
Vy tady řešíte jak změřit odpor, ale podle mě Vám nedochází, jak docílit teploty, při které to bude měřeno.
1 stupen je 16 ohmu, vzhledem k nutnosti to meřit s přesností 7-9ohm (ty píšeš 95 a 70, ale to ses o jedno místo sekl ne? ) si opravdu nedokážu představit jak docílim přesně 40 stupňu, toho jak to přesně změřim, že to je 40 stupnu a cidlo má 40 stupnu, tak abych dostal relevantní udaje.... Vzhledem k tomu, že chyba se neobjevuje na studené, ale na teplé motorce, tak bych to musel měřit při 80-100stupnich a v tom případě se to komplikuje jeste více, protože nemam ani přesněj teploměr, ani chuť si spálit ruce

Mít kvalitní digitální teploměr, který je přesný, pak mít kva multimetr, a zapsat si celý spektrum naměřených udajů od 100 stupnu do 40, tak něco zjistim, ale nemam ani jedno.
Multimetr co mam ma 4 místa a tam opravdu nezměřim 1136,009

kodl77 píše: Jak tady již bylo napsáno, jsou servisy a "servisy", ty první opraví, ostatní jsou náhodní měniči dílů a použijí Tvůj přístup. .....

Uvedu jeden příklad. Známej přijel s oktávkou, že mu nedobíjí.
Dá nabitou baterku. Po nějakém čase jízdy se rozsvítí kontrolka airbagu, potom abs a pak to už nejede a baterka je prázdná. Kontrolka dobíjení při zapnutí klíčku svítí, po nastartování zhasne.
Servis: vyměníme alternátor 15000,- + práce
Zákazník: to je nesmysl, to mi zdvojnásobí cenu auta
Servis: zkusíme vyměnit regulátor 2000,- + práce
Nakonec to skončilo u mě. Dvě přiložení voltmetru a bylo jasno.
Na šroubu altíku necelejch 15V, na baterce 11V.
Chyba: vyhřátej spoj kabelu altíku a pojistky v bloku pojistek na baterce.
Očistit utáhnout. Oprava na 5 minut s materiálovými náklady 0,-

Proto jsem alergickej na opravy postupnou výměnou dílů.

A mě se dusila 1,6 74kw až skoro vubec nejela... Po přidání plynu a zařazený rychlosti se to prostě nepohlo. VAG vyhodil chybu čidlo na klice (1500,-) pak čidlo na vačce (2000,-) a auto pořád nejelo... a co to bylo? Totálně rozteklej katalyzator. Takže 14 dní jsem neměl auto a stačilo ho vyhodit a navařit jednu trubku. Oprava za 200kč.

Proto nechci kupovat nový čidlo, ale zkusit jiný nejdříve

Tohle jsem meřil a +- bambus to vychází 50 ohmů sem, tam. ALe prostě jednim z nich to být musí (mělo by) a obě se tvářej že nějaký data dávaj.

To si se seknul ty. Je tam napsáno:
při 40°C 1.136 +- 0.095 kOhm to je 1136 +- 95 Ohm tedy rozsah 1041 az 1231 Ohm,
při 100°C tam je 0.1553 +- 0.007 kOhm to je 155.3 +- 7 Ohm tedy rozsah 148.3 až 162.3 Ohm.
Teplotu kolem 40°C snad změříš. Jinak je to teplota, kterou taka sneseš ve vaně. Mluvím o chlapech. Ženský snesou víc alespoň o 2°C. A když nemáš teploměr tak 100°C je bod varu to se pozná podle bublinek.
Klidně to změř i při jinejch teplotách (třeba 20°C a 80°C) a já ti řeknu zda to je či není v toleranci.
Když jich změříš víc tak uvidíš krásnej graf závislosti odporu na teplotě, kterej bude exponenciální. Dobrý je mít senzor a teploměr ve stejnym místě a změnu teploty dělat dostatečně pomalu aby se stihlo prohřát jak čidlo tak teploměr.

Hele tola tvoje motorka je KAWA a né NASA, takže fakt nepotřebuješ měřit s přesností na tisíciny Ohmu a na přesný teploty. V případě těchto čidel je nepravděpodobný výpadek někde v rozsahu, prostě buď jdou nebo nejdou případně jdou špatně. Kolik je venku nebo tam kde moto máš zjistíš teploměrem, bohatě ti stačí ten co je třeba zvenku na okně (pokud máš stroj venku), to máš první referenční bod teploty a změříš čidla, potom chceš 40°C, prozradím Ti, že teplota lidského těla je kolem 36°C takže vezmu čidlo do ruky a nechám ho stabilizovat a změřím, máš druhej referenční bod. Dále chceš 100°C ok, hodím čidlo do hrnečku či do rychlovarky a měřím čidlo jakzačne voda vařit (v našich nadmořských výškách vaří ve 100°C).

Samozřejmě si ten měřák připojím na čidla a nebu se trefovat na kontakty až budu chtít zrovna měřit, tím pádem uvidím i průběh změny odporu.

A kdybys ani ty čidla nechtěl vyndavat tak to vše lze změřit na stroji, s tím, že k čidlu teploty vzduchu musíš mít přístup abys ho ohřál teplotou těla/dechu, čidlo teploty vody ohřeješ motorem, v kolika ti spíná ventilátor na chladiči najdeš v manuálu. Zde se měří na konektoru ECU kam všechny ty čidla jdou.

4 PepanS: Je to 0,0095 a 0,007 takže 9,5 a 7 ohmů a pokud vezmu, že 1 stupen je 16 ohmů, tak to je opravdu dost nepřesný, zda naměřim 1136 a nevim zda to je 38 nebo 42 stupnu. Proc by jinak byla takto malá tolerance, když by to bylo jedno +-100ohmů?

Fugo
Já samozřejmě vim jak to +- změřit, ale jak jsem už psal... obě čidla v obou případech něco ukazujou a ukazujou něco co je dle mě v limitu chyby měření. Tak jak to je popsaný v servisním manuálu to prostě doma nejsem schopen změřit a určit zda funguje, nebo ne. A pokud mají v danou toleanci 9/100, tak to asi je z nějakýho důvodu a ne jen tak pro nic za nic bych řekl

Kdybys věnoval měření tolik energie jako vysvětlování proč to nejde, už jsi mohl jezdit.

P.S. RJ nemá vždycky pravdu!

Naposledy editováno 26.03.2013 14:39:08

tola píše: PepanS:

Mít kvalitní digitální teploměr, který je přesný, pak mít kva multimetr, a zapsat si celý spektrum naměřených udajů od 100 stupnu do 40, tak něco zjistim, ale nemam ani jedno.
Multimetr co mam ma 4 místa a tam opravdu nezměřim 1136,009

Naco digitální teploměr? V Kawasaki to dělají takto...

[URL=

Naposledy editováno 26.03.2013 14:45:56

Za prvý: u tý 95 máš nulu navíc. Takže to má při 40°C opravdu +- 95 Ohmu nikoli 9,5 Ohmu.

Za druhý: čidlo má exponenciální průběh.
Takže při 40°C +-2°C bude odpor cca +-70 Ohm.
Kdežto při 100°C +-2°C bude odpor cca +- 10 Ohm
Na grafech máš minimální a maximální hodnotu odporu čidla pro konkrétní teplotu.
První graf má lineární osy, druhý má osu odporu logaritmickou.
Vše vychází z rovnice R=k*exp(-m*t), kde R je odpor, k a m konstanty a t je teplota.
Konstanty si dopočítáš z tabulky teplot a odporů v manuálu (soustava rovnic o 2 neznámých).
A pak si pro jakoukoli teplotu můžeš spočítat hodnotu odporu Absolutně přesně.
Já to sfouknul na rychlo v excelu takže to není supr přesně.

je někde odkaz na obrázek toho čidla?.Tá cena se mně zdá dost velká, nebot na auta je cena okolo 400kč.

nebude to nakonec zasraným čidlem polohy klikovky?

petrumr píše: nebude to nakonec zasraným čidlem polohy klikovky?

Může to být cokoliv...věštíte tu z křišťálové koule. Pokud to nebude čidlama teploty a bude to tím posledním,co si tola myslí že by mohlo být vadné...tak než si to všechno napůjčuje a vyzkouší,bude už zase zima Takhle se fakt opravy neřeší. Může se náhodou stát,že se trefí...ale taky nemusí.
Diagnostika,myslím sériová diagnostika dost často "lže" napíše milion chyb a pravdivá nemusí být ani jedna. Natož ty "vyblikané" chyby...sekneš se v počítání,nebo v tabulce a hledáš pak problém tam kde třeba ani není.

Samozřejmě vím, že jsou jednoduší cesty jak to opravit, treba servis

Vzhledem k tomu, že stav se zhoršuje s teplotou, je velká pravděpodobnost na čidlo teploty. Ale taky to může být čidlo na klice, které se zrustajici teplotou ztrácí funkčnost a tudíž nedodává info o otáčkách a kvůli tomu motor chcípne... Nebo to může být něco dalšího

Cena čidla je z parts depot. Třeba někde stojí méně, ale netuším kde.

Je to marný, je to marný, pořád si mele svou.
Druhé čidlo nemá a pochybuju, že mu ho někdo půjčí.
Jsem moc zvědav, jak to dopadne.

Zdá se mi to divný, co znamená pojem přestane jet ? To se mi nějak nezdá možná teplota vody že by uplně odstavila motor...nevím. Nemůže to být spíš nějaký snímač otáček ten se mi takhle projevoval u auta po malém ohřátí motor zdechnul, chvile čekání pro vychladnutí to spravila a zase to chvíli jelo. A čidlo teploty vzduchu by motor neodstavilo snad už vůbec. Tam spíš by začly haprovat nejak otáčky či běh motoru.

Už nemám sil.
Podle servisního manuálu je chyba vodního a vzduchového teplotního čidla označena každá jiným číslem chyby. A ty píšeš, že je to buď vzduch nebo voda. Jaký kód ti ukazuje diagnostika?

jen ho nech být, než měření na pár minut je lepší výměna čidla který nemá a nemusí pár dní i týdnů mít...

To že to nejede se stoupající teplotou může být i něco jiného, s elektronikou nesouvisejícího, třeba být malá ventilů, ty se za tepla natáhnou, vůle zmizí a bez komprese to nepojede (vyzkoušeno)

kloním se k názoru si dát tu práci a opravdu to čidlo přeměřit, 40°C je teplota vody kterou si schpen naregulovat z vodovodní baterie celkem dobře, takže bych provedl měření tam a a potom pěkně vodu do hrnce a pěkně na sporák, aby teplota stoupala celkem pomalu, abys byl schopen měření a opravdu musíš být schopen to naměřit i multimetrem za 150,- já takhle ověřoval funkčnost vodního čidla v autě a zjistil jsem že je KO.
ale rozhodně bych se neupínal pouze na ta čidla, klidně by to mohly být vůle ventilů, jak již zaznělo, na VAGu u auta mi to taky věčně psalo chybu lambdy, většinou ve spojení s se vstřikem(pokaždý to byl jiný) a nakonec to spravilo seřízení vůlí a nový svíčky,

Když už jsme u toho VAGu.
Jedna z mnoha: VAG hlásil vadný vstřik 1. válce.
Závada byla stará baterka. Při startování pokleslo napětí, tím také poklesl proud vstřikem, který řídící jednotka měří, a už byla detekována chyba vstřiku.

Já jsem už několiktrát psal, že jsem čidla změřil a vyhodili mě čísla sice mimo toleranci, ale to nejsem schopen zjistit, protože nejsem schopen změři 80 - 100 teplou vodu a vzhledem k tomu, že i vařící voda bude mít nějaký +- tak tak se prostě do tolerance dle serviního manuálu nevejdu. Takže buďto to funguje nebo ne, ale měřením doma v umyvadle to nezjistim. Chápu, že vy ostatní jste schopni si na vodovodním kohouku nastavovat teplotu po jedné desetině stupně, ale já to neumim

Samozřejmě to může být cokoliv jiného, ale dle diagnostiky to je toto:
Vyhozené chyby:
13 - inlet air temparature sensor
14 - water temparature sensor
31 - Veichle down sensor - to funguje
56 - Radiator fun relay - to funguje

Případnou chybu jsem se tady snažil už řešit, ale nikdy se nikdo neozval s ničím použitelným, takže i kdyby moje myšlenka na půjčení čidla byla chybná, tak díky ní tu jste a třeba to vyřešíme.
Určitě je adept na chybu snímač klikové hřídele. Ten mě nenapadl a toto chování by mohl určitě dělat on. Zkusím změřit, není potřeba ho přitom koupat, takže to půjde jednodušeji

Chyba se projevuje tak že za studena při 8-8,5tis motorka prostě chcípne. Jak když zmáčknete chcípák. Otáčky klesnou a zase jede jak má... Čím více se honí, tím níže se to projevuje. Nejméně to bylo kolem 6tis na okruhum, kde jela cca 15 minut na plno a tudíž byla teplá jak prase.
Ještě doplnění. Dělá to od doby co jsem to položil. Hned po "bouračce" jela (80km). Druhý den ujela ještě asi 10, pak najednou přestala a po přidání plynu se vždy začala dusit... Startovala normálně. Druhý den už ani nestartovala... Po 3 dnech chytla na ťuk a jela, po asi 2km zase umřela... o druhý den nastartovala a od té doby má najeto ccaa 5tis a jediný probém co zůstal je toto chcípání.

Naposledy editováno 27.03.2013 10:33:18

bereš to moc striktně a nemyslím si že je pro tebe stěžejný, jestli máš vodu na zkoušení 40°C, 39°C nebo 41°C v tomhle rozmezí to čidlo musí fungovat víceméně stejně a hodnoty by měly být v rozmezí které uvádí manuál, chápu že chceš mít jistotu, že čidlo je v pořádku nebo není v pořádku, jen mě tak napadá na Versysu je teploměr na budíku né ? ten funguje?
případně co zkusit, jak se bude motorka chovat, když pouze to čidlo odpojíš?

edit: píšeš, že se tak děje po pádu, co vycvaklý nějaký konektor, případně kabely? co ten chcípák?

Naposledy editováno 27.03.2013 10:46:28

Jak do dubu
Voda ktera vari ma 100 stupnu, zadne +/-, ktere by pro tebe byl orelevantni tam neni. Zopakni si fyziku pro ZS.
A zadne desetiny stupne te nezajimaji, to cidlo bude mit nejakou klidne nejakou 5-10% toleranci a kalibrovane urcite nebude. Proste se chovas jak hysterka, kdyz neni po jejim, sorry...

Tohle je jak kdyz ja reknu, ze jsem skoro dostal Miss CR. Ale nikdo netusi, jestli jsem ji fakt vybaloval z plavek nebo mi k tomu chybelo 300km...

Tola:
Za prve ja pisou kluci, nemusíš nic měřit přesně, jestli to ma ve vařící vode kolem kiloohmu nebo kolik si to psal, tak je fuk jestli to je je 1k1 nebo 900ohm a jestli voda ma 90 nebo 100....

Za druhé, fi u kawy (jednotka denso) podle teploty vody děla jen korekce, tzn ikdyz tam čidlo nebude zapojené tak to pojede, korekci to hodi nakou default. Podle ty teploty vody to umi ubrat/přidat na palivu jen par procent, ne tak aby to chciplo. Vzduch to same.

Za třetí, diagnostika nepozná jestli z čidla leze místo 3v 4v, ta je úplne blba, pozná jen rozpojenej obvod a zkrat.
U tebe je evidentní ze si to pamatuje závady, v manuálu bude jak je smazat a kdyz je vyvolas znova po tom co to zablbne, uz by tam mělo byt jen to co to opravdu děla. Kdyz je to na dignostice, bude tam někde spátnej kontakt, třeba nalomenej drát ve svazku od toho padu, proto se to projevuje jen někdy. Osobně tipuju spis na to padovy čidlo, respektive dráty k nemu. Zjistit jakej odpor ma v ok stavu a takovej odpor připojit přímo na jednotku, nebo něco podobnyho, aby se vyloučila chyba někde v tom svazku.

Každopádně s tima teplotnima cidlama si podle me mimo, ty ten motor chcípnout nemuzou.

Pádové čidlo, byla první varianta. To jsem i vyřadil pomocí odporu, což ho má nasymulovat jako funkční a žádná změna, to funguje jak má. Po naklonění se to do cca 3-5sec chcípne.
Dlaší mžnot bylo čidlo na stojánek. To je taky v pořádku.
Kabely jsem prošel všechny, konektory všechny odpojil a zapojil. Takže v tom by to být němělo. Změřim se na to čidlo kliky, to by tomu oprvdu mohlo odpovídat....

tola> no a tak sežeň starší čidlo v bazaru, určitě tu něco bude...podle toho co píšeš tak bych se stejnak jako první zaměřil na čidlo od vody, po výměně se ukáže jestli to bylo ono, pokud ne zas čidlo prodáš ne? Prostě bez investice to asi nepude. jinak co třeba zkusit čidlo prostě odpojit a vyzkoušet co to bude dělat, třeba to nepojede tak dobře ale zjistíš, jak se to chová podle toho se taky dá zjistit kousek pravdy.

Tola: to by chtělo vidět jak to umře, jestli z toho nepůjde poznat jestli je za tím palivo nebo zapalování. Každopádně bych šel po komponenetech který umi zdechnout/motor jsou nutný k jeho běhu, naky čidla korekci bych neřešil

A asi bych natahl čast obvodu na novo, dráty uvnitř nezkontrolujes

Umře to uplně stejně jako bys to chcípnul, buďto chcípákem nebo klíčkem. Takže když jedeš na plno, tak se to při dosažení otáček začne kuckat a více to nejede. Kucká to tím jak to dosáhne kriticých otáček, tím to zpomalí, zase to zbychlí, dosáhne otáček, chcípne a tak dokola.

Nemáš hadr v sání ? Hele nevím to se mi nezdá, že by čidlo teploty vody nebo vzduchu udělalo takovej brajgl. Jak říká assassin myslím, že ta motorka by měla jet, i když tyto čidla odpojíš. Tam bude zakopanej pes někde jinde.... kde to ti asi neporadim