původní pouzdro vypadalo stejně, akorát mělo tu drážku a bylo to 15mm. Já potřebuju 16mm.

kozakyn píše: původní pouzdro vypadalo stejně, akorát mělo tu drážku a bylo to 15mm. Já potřebuju 16mm.

Přečetl jsem celé vlánko a za sebe bych k tomu přidal několik poznámek:

a) mazací díry tam být musí a bohužel, pokud jsou ve starém provedení dvě dírky odspodu, tak je třeba je tam udělat... a osobně bych tu kliku vyndal protože:
kdo vrtá, piluje a podobně nad otevřenou klikovkou, tak si zadělává na problémy, protože ty minišpony z toho karteru a ložisek už rozumně nikdo nedostane, kor né na motorce... no protože bronz, který se na pouzdra používá, obsahuje tvrdé precipitáty, může to hodně rychle zlikvidovat další pohyblivé dvojice v motoru... proto je to potřeba po podobné operaci vždy velmi dobře vypláchnout od špon. Ty tvrdé precipitáty pak způsobují to známé opotřebení pístního čepu, který sice na tvrdoměru vykazuje výrazně větší tvrdost, ale kdo ho vyndá po třeba 50 tis. km, tak pouhým přejetím prstu po středu pístního čepu snadno nahmatá opotřebení v řádech setin milimetru (a často větší jak u jehlového uložení).
Když už ta klika bude vyndaná, tak doporučuji také ojnici vyúhlovat, protože za tolik let provozu pístní čep jistě někdo vytloukal a ojnici vyhnul ke straně...
A také jsem se už párkrát setkal s tím, že to horní oko bylo nekruhově protažené, protože někdo prostrčil tyčku jako aretaci a asi se snažil povolit matici na klice nebo spojce.

b) s pouzdrem vždy vyměnit i pístní čep a to právě z důvodu opotřebení střední části pod futrem

c) docela mě zarazilo, že chceš původní čep průměru 15 vyměnit za průměr 16... já problém vidím v tom, že tloušťka stěny toho pouzdra musí být nějaká, aby to fungovalo. Dlouho už jsem tato futra netočil, takže nevím přesně, ale tuším že tam byla tloušťka stěny cca 1,5 mm a to když zmenšíš ještě o dalších 0,5 mm na stěnu, tak se stane zhruba následující:
Za prvně se to futro hodně rychle vymačká, protože kontaktní spoj s nalisováním (tangenciální třecí síly) fungují jen tehdy, když je tuhost toho pouzdra při zalisování nějaká (a tuhost je zde dána tloušťkou stěny).
Za druhé, ze stejného důvodu, není dobré tu stěnu mít tenkou, protože to futro se může protočit nebo posunout (v mladých telecích letech jsem podobné věci dělal, tak vím o čem mluvím...).

d) jak už tady zaznělo, po zalisování se futro malinko stáhne a čep do něj nepůjde... tj. musí se přestružit, aby vůči čepu byla vůle v jednotkách setin milimetru (přesně už si nepamatuji)
Ovšem k výstruřníku:
Osobně však nedoporučuji stavitelné výstružnáky na bronz... protože povrch není nic moc, ty kuličkové celkově stojí za prd... a kdo to neumí nastavit a přeměřit výstružník ani díru, tomu bych stavitelné rozhodně nedoporučoval. Osobně používám na pístní čepy vždy pevné (ruční) s naprostým úspěchem (a na nákup jsou levnější jak stavitelné, kor když chce člověk jeden kus).
A pro tazatele ještě jedna poznámka: výstružník u průměru 16 mm odebírá na průměru cca 0,2 mm... takže po zalisování musí mít otvor cca 15,8 mm minimálně.
Pro někoho je to automatické, ale uvádím to zde proto, že už jsem viděl ty hrůzy, jak se někdo snažil výstružníkem "převrtat" díru 15 mm na 16 mm... děs...

Howgh!