Krovak> turbo po 180tis? to furt celkem jde vzhledem k vydrzi u dnesnich aut

Pamatuju se,že když sem měl kdysi 15 let starou dvoulitrovou benzínovou Toyotu,tak sem byl jednou nasranej a jak sem vyjel se studeným motorem,tak sem jí vytáčel do kopce k červenýmu a moc se jí to podle zvuku a chování nelíbylo. Pak už dle pocitu nikdy neměla ten výkon a zvuk co dřív... Možná to byl ale jen pocit.

Jinak já svůj dvouvál studenej točím na max. 4.500 ot. Tři tisíce sou pro půllitr fakt málo,to by bylo OK tak pro CB1300.

Mě bylo v prodejně řečeno prvních 1500km nevytáčet přes 8000RPM,často řadit a nechodit do červenýho..

homat píše: Myslel jsem to z ohledem na to, že někdo mění olej u nového auta preventivně po 1.500 km, tam si nejsem jistý zda je to dobře.

Já to tak měl u auta a u mašiny se měnil poprvé v 1000km

tzv zabeh motoru nyl nezbytne nutny v dobach kdy to vyzadovala konstrukce motoru a pouzite materialy.U klikobeho mechanismu se hlavni a ojnicni saly dodavaly v rozmerech pouze pribliznych a pri montazi se zaskrabavaly tzn. zaskrabat namontovat vyzkouset zaskrabat dokud se klika netocila volne a delalo se lozisko po lozisku tehdy vznikl i pojem motorar fachman. U pistni sady se zase upravovala vule pro dilataci krouzku delal se krouzek po krouzku vkladal se do valce a meril se sparovou merkou dale se kontrolovala ovalita krouzku prusvitem kolem sten valcu. Dnesni technologie presnych vyrobku a pouziti jinych materialu umoznuje novym motorum vcetne motocyklovych vynechat klasicky zabeh. Ten byl nezbytny pro konecne upraveni trecich ploch provozem a odvijela se od nej zivotnost motoru a treba i spotreba oleje. U dnesmich motoru zabeh neni treba. Nicmene vubec motoru neublizi setrne zachazeni za studena a to nejen u nobyho motoru ale i po celou dobu provozo. Vzit studenej motor pod krkem jemirne receno prasarnicka

Grosmik píše: Jawarmaniak-> není tam nic o zahřáti na volnobeh. Je tam , že se ma vyjet hned po minutě a zahřívat jízdou. Další věc je, že ne všechny motorky mají olejove čerpadlo. :) Některé motorky funguje jen na bázi nějakého tzv. roztřiku ( nevim jak to přesně funguje, ale myslím že vlivem otáčení klikovky se rozstřikuje olej ) a ty tři tisíce otáček je jen pro zahřátí tj. jen asi na 1-2km jízdy :). PS: píšu na telefonu, za chyby se omlouvám. :)

Rozstřikovací mazání měly motory naposledy někdy před druhou světovou válkou. Moderní rychloběžné motory (ojnice) by se při brodění v oleji rozpadly vlivem dynamických sil. U 4T motorů je už od 2.sv.v. použité zubové olejové čerpadlo, které však není výhodné pro malou účinnost a fakt, že tlak vzniká až za čerpadlem. Od cca 70.let se montuje trochoidální čerpadlo, které je menší, má vyšší účinnost a tlak vzniká přímo v čerpadle.

Jinak je tam psáno, že se má nastartovat, obléct, nasadit helmu a pak vyjet. To není minuta. Při studeném motoru se ve válci kondenzuje palivo a kyseliny (HNO3 a H2SO4), degraduje se olej. Takže i krátké klápání motoru na volnoběhu motoru spíše škodí. Nehledě na to, že i ten kilometr-dva při 3000 je silné podtáčení motoru.

Dnes se nějaké zabíhání motoru již spíše nedoporučuje a to prvotní odlehčení jízdního režimu je v příručkách spíše jen ze setrvačnost a výrobci se tím i částečně sychrují. Pístní kroužky se dnes již chromují, nebo jinak povlakují = netřeba zajíždět. Písty mívají také povlakování. Ložiskové pánvne klikového hřídele mají naneseny vrstvy snižující tření. Vačky bývají opatřeny valivými elementy. Reálně se může zabíhat dnes již jen převodovka.

Naposledy editováno 26.02.2014 19:39:35

jawarmaniak> ale zde bych trošičku oponoval u těch 3000 otáček motoru. Pokud je to po rovině na stupeň 2,3,4 tak ten motor není zatížen. Je jasné,že pokud je to do kopce,ve dvou lidech,tak je to jiné. Já vyjedu od baráku a mám cca 1 kM po rovince,jedu na 3-4 r.st. a točím těch 3000 RPM. Je jasné,že po motoru nechci nic víc,než,že se má prohřívat.
Jinak je jasné,že zahřívání na místě je to neekologické ,neekonomické. Mě se to léty osvědčuje,nechávám vše prohřát a pak chci teprve výkon.

Samozřejmě záleží, jak je poskládaná převodovka a jak je naladěný motor, ale držet se zbytečně nízkých otáček je nesmysl. Motor by se měl při zahřívání držet v provozních ekonomických otáčkách a v částečném zatížení. Záleží, jestli je to vzducho-olejově, vzduchem nebo vodou chlazený motor, ale i tak do 5km musí být motor prohřátý (pokud se nejezdí v zimě).

jawarmaniak píše: Dnes se nějaké zabíhání motoru již spíše nedoporučuje a to prvotní odlehčení jízdního režimu je v příručkách spíše jen ze setrvačnost a výrobci se tím i částečně sychrují. Pístní kroužky se dnes již chromují, nebo jinak povlakují = netřeba zajíždět. Písty mívají také povlakování. Ložiskové pánvne klikového hřídele mají naneseny vrstvy snižující tření. Vačky bývají opatřeny valivými elementy. Reálně se může zabíhat dnes již jen převodovka.

já bych to s tou setrvačností nebral až tak na lehkou váhu. Nikdy jsem neviděl ani neslyšel o tom, že by výrobce u běžného stroje zkoumal jak zákazník zajížděl, to ani nejde. Pokud by došlo k poškození motoru vlivem špatného záběhu, tak se to projeví na životnosti v oblasti zcela mimo záruku. Ani bych se nespoléhal na nové technologie povlakování kluzných součástí. Do velké míry je to dáno nutností snížení emisí. Dobře ručně se složený motor bude možná o něco lepší než současná strojová výroba, kde se pouze třídí díly do skupin podle tolerancí a pak se to pokusí složit dohromady. Mám v práci pár motorů, které prostě na konci linky neprošly výstupní kontrolou. Viděl bych to tedy spíše tak, že to sesadí v nějakech tolerancích a pak to jde na brzdu, většinou to výjde, když ne tak jde motor do sběru. Naopak u převodovek bych řekl, že se zpřesnila výroba ozubení a nárok na záběh převodů je nižší. V dnešní době není cílem vyrobit to co nejlíp, ale co nejlevněji s ohledem na konstrukční životnost.

Ono to jení jen o ozubených kolečkách. Do převodového ústrojí je nutno započítat i řetězové převody, HY-VO rozvodové řetězy, řadicí segmenty, atp.

Ano, máš pravdu, že povlakování přišlo kvůli emisím, ale je to tam proto, aby se snížily pasivní odpory. Tím, že snížíš tření, eliminuješ otěr, resp. se pak nemá ani co zajíždět. Extrémním případem jsou crossové motory s válcem, opatřeným nicasilem. Tam namontuješ píst a kroužky a ženeš to od začátku na plný výkon. Po opotřebení se píst a kroužky vyhodí a namontuje se nová pístní sada. Nic nezajíždíš a válec, pokud se nicasil neodloupne, je nadosmrti.

Neříkám, že žádné zajíždění neprobíhá. Každá funkční součást se musí provozně zaběhnout se svým protějškem, ale rozhodně neplatí, že zajíždění trvá 2000km a musí se jezdit, jak důchodce.

jawarmaniak> jj nechce to ani podceňovat ani přeceňovat. Jak jsem psal výše zajíždím ročně minimálně čtyři auta a někdy to prostě nejde. Nejhorší je, když si vezmeme auto na školení, to znamená, že úplně nové auto hodíme na dílnu a měsíc a půl ho trápíme na místě, neustále se startuje, jde hodiny na volnoběh nebo ve zvýšených otáčkách a k tomu se na něm simulují závady kdy padá do nouzovýho režimu nebo se mu dějí jiný pekla. Takový auto se pak stane služebním, takže jsem už párkrát zažil, že ho složíme uděláme kolečko kolem baráku a druhý den vyrážíme do Paříže, kdy se o tomto přesunu zvlášť v Německu nedá říct že jde o záběh

Neni zajizdeni jako zajizdeni.. Neco jinyho rika vyrobce kterej potrebuje aby se mu auto v zaruce nevratilo a neco jinyho rekne clovek co sklada zavodni motory ktery maj mit co nejvyssi vykon - coz v podstate motory sportovnich motorek jsou dnes uz v serii ... Asi byste se divili jak zajizdi cerstve postaveny motory treba mechanici v sbk :)

Znam jednoho ladice co rikal ze motor kterej se nekousne nepojede :)

O tom celou dobu mluvím. Nejde porovnávat automobilní a motocyklový motor. Automobilní litrový motor musí tahat neustále tunu železa (teda spíš plastu) a jede neustále na 2/3 až plný výkon. Musí vydržet 150 tisíc. Motocyklový motor tahá tak 200kg a reálně na plný výkon nejezdí skoro nikdy a dimenzují se tak na 100tis. Své o tom mohou říci závodníci, kteří montují motocyklové motory do aut. Ty motory to prostě nevydrží. Nejsou na takovou dlouhodobou zátěž stavěné. Proto u nich nějaké velké zajíždění nehrozí.

Jawarmaniak: no uplne souhlasit s tim nemuzu, je toho dost smichanyho dohromady.... Kazdopadne otazka vytezovani motoru v provozu asi nema zas tak moc spolecnyho s tim zajizdenim.

U zajizdeni "zavodnich" motoru jde hlavne o to aby se tam vytvorily spravne vule, coz se deje jen chvili nez se plochy ktere se o seb trou "vylesti" - s mensima vulema je mensi spotreba, nezere to olej atd.. Ale ten motor nikdy nejede jako ten volnejsi co dostal pri zajizdeni ten spravnej zaprah - samo taky to neni o tom davat mu porad max zabrat, jsou na to specialni postupy .... Pulhodinka toho spravnyho trapeni na brzde a hned muze dostat za usi..... Nebo ze by na rossiho motorce po poskladani nejaci studenti nekde pianko krouzili 1500km ? :)

mě tvrdil autorizovanej mechanik, že si dneska elektronika hlídá/pamatuje otáčky a pokud se výrazně, nebo pravidelně překračují zajížděcí otáčky, tak potom klíďo zruší záruku - protože moto nebylo provozováno předepsaným způsobem. nakolik to je pravda a nakolik blud ale určit nedokážu

Mike70> TO JE PRAVDA,ŘEKNOU ŽE JE TO V TOLERANCI TAKŽE BEZ ZÁVAD A V POŘÁDKU A HLAVNĚ BEZ PRÁCE

assassin píše: Jawarmaniak: no uplne souhlasit s tim nemuzu, je toho dost smichanyho dohromady.... Kazdopadne otazka vytezovani motoru v provozu asi nema zas tak moc spolecnyho s tim zajizdenim.

U zajizdeni "zavodnich" motoru jde hlavne o to aby se tam vytvorily spravne vule, coz se deje jen chvili nez se plochy ktere se o seb trou "vylesti" - s mensima vulema je mensi spotreba, nezere to olej atd.. Ale ten motor nikdy nejede jako ten volnejsi co dostal pri zajizdeni ten spravnej zaprah - samo taky to neni o tom davat mu porad max zabrat, jsou na to specialni postupy .... Pulhodinka toho spravnyho trapeni na brzde a hned muze dostat za usi..... Nebo ze by na rossiho motorce po poskladani nejaci studenti nekde pianko krouzili 1500km ? :)

stara zavodnicka pravda je ze nejvic jede vybehanej motor tudiz jsme do moji kopcovy 130 montovali vzdy motor kterej mel za sebou 200 hodin na stolici . Byl namomtovan na stojan mej plnou olejovou napln bez chladici kapaliny a byl pohanen pres remen elektromotorem na cca 1500 otacek olejova napln dosahovala provozni teploty 90 celsiu potom byl motor pripravenej na kopce kde dostaval po zahrati plnec mazec hlava nehlava.takhle zajetej motor me nikfy nezklamal a na brzde patril vzdycky k tem lepsim tot muj nazor na zavodni motory jo a byl bez svicek takze slo vylozene o treci plochy za preklepy omluva jsem na tel

Naposledy editováno 26.02.2014 21:28:02

Není to tak dávno, co jsme dělali klidně každej měsíc výbrusy na našich vesnických strojích, takže:

1) Pokud je to dvoutakt, naliju tam víc oleje
2) Na úplně první start po složení motoru to nechám 5 minut brblat na volnoběh, pak to zdechnu, nechám schladnout, natočím a jdu jezdit.
3) V tuto chvíli jsou dva způsoby zajetí (je jich určitě i víc, ještě nedávno jsem se o tyto hovadiny zajímal, ale pamatuji si tyto dva)
a) Vezmu motorku na okruh. Po PLNÉM zahřátí dávám motoru čočku co to jde. Jakmile se začne motor přidírat (ztráta výkonu, přehřátý...), okamžitě vypnu motor, nechám ho komplet schladnout, pak ho zas natočím a nechám zahřát. Jakmile je znova zahřátej, vyrazím znova. S každou další jízdou motorka pojede dýl a dýl než začne vadnout. Toto zopakuji tak 10x a mám zajeto za jedno odpoledne . Výhodou je údajně lepší průběh přechodů, nevýhodou cca. poloviční životnost.
b)Prvních cca. 2000 km jezdím plynule - tj. netahat za heft 0 - plnej, nedržím to v konstantních otáčkách, hodně řadím, vytáčím (s citem) a než se to zahřeje tak tomu nedávám čočku. Výsledkem je motor s obrovskou životností.

Tombik píše: Není to tak dávno, co jsme dělali klidně každej měsíc výbrusy na našich vesnických strojích, takže:

1) Pokud je to dvoutakt, naliju tam víc oleje
2) Na úplně první start po složení motoru to nechám 5 minut brblat na volnoběh, pak to zdechnu, nechám schladnout, natočím a jdu jezdit.
3) V tuto chvíli jsou dva způsoby zajetí (je jich určitě i víc, ještě nedávno jsem se o tyto hovadiny zajímal, ale pamatuji si tyto dva)
a) Vezmu motorku na okruh. Po PLNÉM zahřátí dávám motoru čočku co to jde. Jakmile se začne motor přidírat (ztráta výkonu, přehřátý...), okamžitě vypnu motor, nechám ho komplet schladnout, pak ho zas natočím a nechám zahřát. Jakmile je znova zahřátej, vyrazím znova. S každou další jízdou motorka pojede dýl a dýl než začne vadnout. Toto zopakuji tak 10x a mám zajeto za jedno odpoledne . Výhodou je údajně lepší průběh přechodů, nevýhodou cca. poloviční životnost.
b)Prvních cca. 2000 km jezdím plynule - tj. netahat za heft 0 - plnej, nedržím to v konstantních otáčkách, hodně řadím, vytáčím (s citem) a než se to zahřeje tak tomu nedávám čočku. Výsledkem je motor s obrovskou životností.

A tedˇtu o Karkulce

pak si kup motorku od nakyho borce s hlaskama typu "je zajeta! "

Tombik píše: Není to tak dávno, co jsme dělali klidně každej měsíc výbrusy na našich vesnických strojích, takže:

1) Pokud je to dvoutakt, naliju tam víc oleje
2) Na úplně první start po složení motoru to nechám 5 minut brblat na volnoběh, pak to zdechnu, nechám schladnout, natočím a jdu jezdit.
3) V tuto chvíli jsou dva způsoby zajetí (je jich určitě i víc, ještě nedávno jsem se o tyto hovadiny zajímal, ale pamatuji si tyto dva)
a) Vezmu motorku na okruh. Po PLNÉM zahřátí dávám motoru čočku co to jde. Jakmile se začne motor přidírat (ztráta výkonu, přehřátý...), okamžitě vypnu motor, nechám ho komplet schladnout, pak ho zas natočím a nechám zahřát. Jakmile je znova zahřátej, vyrazím znova. S každou další jízdou motorka pojede dýl a dýl než začne vadnout. Toto zopakuji tak 10x a mám zajeto za jedno odpoledne . Výhodou je údajně lepší průběh přechodů, nevýhodou cca. poloviční životnost.
b)Prvních cca. 2000 km jezdím plynule - tj. netahat za heft 0 - plnej, nedržím to v konstantních otáčkách, hodně řadím, vytáčím (s citem) a než se to zahřeje tak tomu nedávám čočku. Výsledkem je motor s obrovskou životností.

To, co popisuješ platí jen pro motor dost zastaralé konstrukce.
3.a) popisuješ tzv. zrychlený záběh, popisující Svět motorů v roce 1953. Ten článek mám doma. Nicméně moto po každém vadnutí nenecháš schládnout, ale vypneš spojku a bez motoru jedeš pár stovek metrů. Motor se ochladí proudem vzduchu a pokračuješ dál. Vyrobíš tak motor s velkými provozními vůlemi, který má větší výkon a lépe jde do otáček.
3.b) je stará osvědčená metoda našich dědů, jak zajet Jawu a ČZ. "vyrobí" se motor s menšími provozními vůlemi, s nižším výkonem a větší životností.

ALE!
1. toto platilo v době, asi tak 30-40 let zpět. Dnešní výbrusy (teď mluvím o Jawě a ČZ) jsou mnohem volnější, než tenkrát. Motorka je zajetá po první tisícovce. Obecně se takový stroj doporučuje nehonit dlouhou dobu v jedněch otáčkách, často střídat režimy motoru, vyvarovat se jízdě bez plynu z kopce a po delším stoupání na vrcholu nevypnout plyn. Jinak běžný režim jízdy. Žádné kadla-kadla 2000km.

2. Myslím, že celé vlákno je o zajetí nově koupeného motocyklu, a tam toto rozhodně neplatí. Moderní motocyklový motor (ať 2T, či 4T) se již moc nezajíždí. U 2T si musí z počátkou sednout kroužky, ale to je řádově 100km. Moderní 2T mají ve válci nicasil nebo dříve chrom, takže tam výbrusy odpadají úplně. Resp. první kilometry jsou spíš v lehčím režimu. A nejen kvůli motocyklu samotnému, nový stroj je třeba si taky trochu osahat, než dám plnej knedlík

Naposledy editováno 27.02.2014 07:43:29

Tombik píše: Není to tak dávno, co jsme dělali klidně každej měsíc výbrusy na našich vesnických strojích, takže:

1) Pokud je to dvoutakt, naliju tam víc oleje
2) Na úplně první start po složení motoru to nechám 5 minut brblat na volnoběh, pak to zdechnu, nechám schladnout, natočím a jdu jezdit.
3) V tuto chvíli jsou dva způsoby zajetí (je jich určitě i víc, ještě nedávno jsem se o tyto hovadiny zajímal, ale pamatuji si tyto dva)
a) Vezmu motorku na okruh. Po PLNÉM zahřátí dávám motoru čočku co to jde. Jakmile se začne motor přidírat (ztráta výkonu, přehřátý...), okamžitě vypnu motor, nechám ho komplet schladnout, pak ho zas natočím a nechám zahřát. Jakmile je znova zahřátej, vyrazím znova. S každou další jízdou motorka pojede dýl a dýl než začne vadnout. Toto zopakuji tak 10x a mám zajeto za jedno odpoledne . Výhodou je údajně lepší průběh přechodů, nevýhodou cca. poloviční životnost.
b)Prvních cca. 2000 km jezdím plynule - tj. netahat za heft 0 - plnej, nedržím to v konstantních otáčkách, hodně řadím, vytáčím (s citem) a než se to zahřeje tak tomu nedávám čočku. Výsledkem je motor s obrovskou životností.

nejhorší je, že někdo tvůj vezmě vážně a pak říká, že motor ve 30 tis km je mrvej

Kdyz jsem zajizdel BMW, precetl jsem si navod, poptal jsem se servisaku od BMW, jestli maji jiny nazor, primo pro boxera a ne obecne pro motory ve Fabii. Doporucili mi drzet se navodu, akorat ze je zbytecny cekat 1000km, ze staci 500-700 a pak vytacet vic.
V tomhle verim navodu a lidem z oboru vic nez Motohousu..
Kdyby to byla Yamaha, ptal bych se zase v Yamaze nekoho kdo tyhle motory servisuje a dobre zna.

Krovak píše: Jojo, tohle už zkoušeli frantíci před 13 lety. Že se nejpozději ve 180tkm následkem tohoto kreténismu rozpadlo turbo, už byla věc druhá

Uz felicie v devadesatych lertech mely prvni vymenu oleje v 15000 km, coz byl tehdy standardni interval.

Krovak> cece, mam peugeota 13 rocneho na tachometru 300k ja som na tom dal 200k a pocitam 100 bolo stocenych. A turbo je stale original a ma zvuk jak zamlada. Auto zere 3 deci oleja za 20 000km. Takze asi az tak zavazne to nebude

assassin> Otazka je co su to spravne vule. Urcite nie je dobra vule pistu ve valci. Cim je vule vacsia tym ma motor mensiu ucinost.
Priklad zas z ineho sudku, ale mozno nie az tolko motor F1 2,4l 800HP bez turba, kompresoru...
Ale jedna zo zakladnych veci tam je minimalna vule medzi pistem a valcem. Motory F1 sa skladaju za tepla a startuju za za tepla. Studeny motor tam nikto nepretaca ani rucne o otacku. Takze myslym si, ze vule neni vsetko

a teď kontrolní otázka : Když mám motor zajetej důchodcem a dejme tomu po 20 000 mu začnu dávat čočku, "dozaběhne" se???

callowsick> mě ještě nikdo nevysvětlil proč nebo jak by se motor tzv. utahal, tím že s ním jezdí např. důchodce.

Zdravím vás k tomuto tématu dám 2 podměty 1: Koupil jsem novou dodávku Citroena Jumper 2.2 HDI 150 koní a první výměna oleje 40 tis! 2: Zajíždění na to čtu hodně názoru ale zajímalo by mě čemu dáte přednost při výběru z 2 jetých autentických motocyklu když vám řeknu že jednu jsem zajel tak jak se má dle pokynů výrobce a tu druhou jsem rval hned co to dá, myslím si že drtivá většina motorkářů má jasno PAVEL1250

PAVEL1250> se s těma 40.000 neraduj, je tam funkce vyhodnocování kvality oleje "soot in oil", tak počítej se servisem ve 30.000 km