Jestli si malicko zdatny v elektronice tak to spachas z linearniho (trisvorkoveho) stabilizatoru napeti... v podstate staci okopirovat ukazkove zapojeni co najdes v datasheetu.... sice +5V by chtel +7V ale podle me sice 6V to ma rozvod ale kdyz jedes bude tam vic.... akorat bych pridal trochu vic kondenzatoru protoze precijenom kvuli zapalovani bude ten vstup znacne zarusenej.

Vlozka bez kridelek, pokud to budes delat takhle, tak musis pouzit low-drop (treba LF50), klasicka 7805 pri 6V nestabilizuje (potrebuje alespon cca 7.5V). Nezapomen na chladic, kdyz to budes vic sosat, tak to celkem topi.

Ale je klidne mozne, ze kdyz koupis neco do autozasuvky (se spinanym zdrojem), tak uz to pri tomhle napeti pojede a mas to bez prace.

Naposledy editováno 06.08.2012 08:08:02

jo jinak presne co potrebujes se da lehko koupit v auto kramech,tuningu atd. do auto zasuvky...

To si nejsem jistý, zdy ty běžně prodávané meniče 12V/5V budou pracovat při tak nízkém napětí. Mám jich pár doma, tak až se na to dostanu, odzkouším je dílenským zdrojem, při jakém napětí naskočí.

Jinak, jak už zde zaznělo, klasický stabilizátor řady 78xx potřebuje vstupní napětí cca o 3V vyšší, aby spolehlivě pracoval. Na vstup bude třeba dát elyt. 1G, pak 100M a hlavně ještě keramický,nebo slídový 100k, jelikož vf rušení a špičky elyt. nepohltí. Totéž na výstupu a hlavně je třeba dát jednu keramiku cca 100k mezi vstup a kostru stabilizátoru a druhou mezi výstup a kostru, obě co nejblíže k vývodům. Pracují jako filtry proti nežádoucímu rozkmitání obvodu.
Na vstup a výstup obvodu pak nebude od věci ještě přidat toroidní odrušovací cívky.

J.M.K. píše: To si nejsem jistý, zdy ty běžně prodávané meniče 12V/5V budou pracovat při tak nízkém napětí. Mám jich pár doma, tak až se na to dostanu, odzkouším je dílenským zdrojem, při jakém napětí naskočí.

Jinak, jak už zde zaznělo, klasický stabilizátor řady 78xx potřebuje vstupní napětí cca o 3V vyšší, aby spolehlivě pracoval. Na vstup bude třeba dát elyt. 1G, pak 100M a hlavně ještě keramický,nebo slídový 100k, jelikož vf rušení a špičky elyt. nepohltí. Totéž na výstupu a hlavně je třeba dát jednu keramiku cca 100k mezi vstup a kostru stabilizátoru a druhou mezi výstup a kostru, obě co nejblíže k vývodům. Pracují jako filtry proti nežádoucímu rozkmitání obvodu.
Na vstup a výstup obvodu pak nebude od věci ještě přidat toroidní odrušovací cívky.

no ty vole,jestli na to zakladatel tématu čumí tak jako já,tak to jste mu moc nepomohli. Ale tak třeba tomu rozumí

jeník37> Prej "ty vole"... no nevím, nevím, zda kleštěnec hovězího dobytka by oplýval takovými znalostmi, aby totok sepsal. Nicméně máš recht, že je to psané tak trochu v "elektrikářské latině" a pro koho je to španělská vesnice, bude na to čučet ta jak porodní bába do turbíny.

Dobry low drop (pul voltu drop pri 1.5A s jedinym externim elytem na vystupu, pokud je vstup z palubni site) je L4940V5.
Nestoji moc (30-40Kc) a je overeny.
edit: DC-DC menic je na tohle skoda. To je idealni aplikace prave pro LDO

Naposledy editováno 06.08.2012 12:31:15

jeník37> Tak ptal se "da se udelat?"
A pokud neumi sam, tak urcite v okoli je nekdo, kdo to s pajeckou umi a za nejake naturalie to hodi dokupy...

Pripadne tohle by mohlo byt presne ono: http://www.dealextr...module-142531?item=6

No šlo mi o to, že na 12V toho je mraky... ale já teď nemam prachy abych tu svoji předělal na 12V, tak jestli se dá něco zbastlit do pár stovek.... případně jestli jste někde viděli schéma..... nebo právě nějakou takovou stavebnici....

jeník37 píše: no ty vole,jestli na to zakladatel tématu čumí tak jako já,tak to jste mu moc nepomohli. Ale tak třeba tomu rozumí

nerozumí :D, zvládl bych si asi osadit a zapájet tišťák, ale leda podle schématu nebo tak, tyhle věci mi hlava nebere, na střední jsme to nebrali....

Tak jeste jednou ;)
1/ pokud jsi schopny bastlit, kup LF50 (http://www.gme.cz/linearni-regulatory-napeti-pevne/lf50cv-p330-142/), par kondiku a chladic a zapoj to podle schematu v datasheetu (http://www.gme.cz/dokumentace/330/330-142/dsh.330-142.1.pdf). Jen tech kondiku dej vic, pripadne preventivne pridej transil kvuli spickam.
2/ Nekde online objednej autoadapter a kdyz na 6V nepojede, vratis do 14 dnu.
3/ Pockas az mi dojde ten modulek z DX a ja vyzkousim, jestli jede na 6V.

Vsechny varianty jsou cca za stovku (plus pripadne postovne)

E-Ryc> nevim, kam mam dát ty kondíky, ani jak velký,... vidim to na třetí možnost....

Froggyc>Clovece vzdyt on ti sem hodil i link na manual s referencnim schematem.
Ja ti prozmenu doporucil L4940 v 5V variante. ke kteremu na vystupni nohu povesis jeden elektrolyt (minus na zem) a tim to hasne. Ten vstupni na tve aplikaci ani nepotrebujes,tam pripoj primo jen tvych 6V z akumulatoru a vystup bude 5V az do 1.5A.



Naposledy editováno 10.08.2012 19:37:29

Dawe02> Přesně tak, jen bych na vstup i na výstup paralelně k těm elytům přidal keramiku 100k a foliák 20k, kvůli odfiltrování špiček. S tou zbytečností vstupního elytu je to sice pravda, baterka jako filtr funguje dobře, ale záleží také na délce vedení. A v motorce je rušení dost, už jen od zapalování, kor na staré Jawě nebo ČZ, kde o nějakém pořádném odrušení těžko může být řeč.

Froggyc> Vyrobený zdroj (stabilizátor) namontuj blízko baterky a pokud konektor pro napájení budeš montovat blízko přístrojovky (délka vedení mezi konektorem a zdrojem desítky cm), pro jistotu přidej ještě elyt 1M, keramiku 100k a klidně i toroidní odrušovací cívku co nejblíž konektoru. To kvůli odfiltrování špiček a šumu, který se může na vedení naindukovat. Tyto pomocné tři prvky jsou sice prakticky zbytečné, nicméně některé přístroje jsou na rušení dost citlivé a bez pomocného odrušení se neobejdou.

J.M.K.> když já nerozumim těm pojmům :D a nevim kam bych měl napájet to co říkáte, vyznam je jen v tom trochu v tom schémátku ale díky moc lidové

Froggyc> "Keramika" je slangový pojem pro keramický kondenzátor, např. takový , foliový (foliák) vypadá typicky takto. Připájet je musíš na destičku tišťáku paralelně k těm elektrolytickým, co jsou tam zakreslené. Elektrolytický kondenzátor (elyt) totiž nedokáže odfiltrovat vysokofrekvenční napěťové špičky, o což se potom postarají přidané keramiky a foliáky, zatímco elyt svou vysokou kapacitou dobře vyrovná nízkofrekvenční zvlnění.

Ty další kondenzátory pomohou v případě, že mezi stabilizátorem a konektorem pro připojení GPS, mobilu apod. bude tak dlouhé vedení, že se do něj naindukuje takové rušení, že to připojenému přístroji bude vadit. Pak pomůže přidání další keramiky a třeba i foliáku co nejblíže připojovacímu konektoru. Pro ještě lepší odrušení je možné přidat odrušovací tlumivku , ale ta snad v tomto případě nutná nebude.

Pokud jde o hodnoty, tak tady máš něco o značení kondenzátorů .
Podle toho se např u těch elytů ve schématu, co sem dal Dawe02, hodnota 0.1 uF ("u" zde nahrazuje znak "mikro") dá zapsat také jako 100k, nebo M1 (písmeno vlastně nahrazuje desetinnou čárku) a ten 22uF se dá označit 22M.

Podobně u odporů např. "3R9" znamená hodnotu 3.9 Ohm, 2k7 značí 2.7 kOhm (=2700 Ohm) a 1M5 znamená 1,5 MOhm (1500000 Ohm). Jen pro úplnost proužkový kód pro značení parametrů odporů.

J.M.K.>

souhlas akorat misto 0,1uF sem zvyklej pouzivat 100nF, stary znaceni z dob tesly se uz nenosi a akorat mi vstavaj vlasy kdyz to nekdo pouziva..
Pokud si dobre pamatuju tak kvuli el. vlastnostem je vhodne pouzivat ke stabilizatorum keramiky, svitky z nouze

Na jawce mam jenom vytažený kabely z baterky a na nich nějakou cívku kvůli rušení od zapalka a funguje to taky

milion> To značení bývá různé, dnes tedy bývá většinou na součástkách otrocky psáno třeba "1000uF", mně tedy přijde praktičtější označení "1G". Kam se nevejde (malé keramiky, svitky, tantaly), tam bývá tříciferný kód, kde první dvě udávají hodnotu a třetí násobek. Např. "103", což znamená 10nF (10*1000).
Mám ale zažité spíše staréznačení s písmeny místo desetinné čárky (R, k, M, G), ale holt jsem se setkával spíše se starými přístroji, než s moderními, tak se není čemu divit.
S těmi keramikami je to pravda, na odfiltrování špiček jsou výborné, ale je třeba dodržet i umístění - u klasických stabilizátorů 78xx musejí být keramiky co nejblíže vývodům stabíku a také zbytečně dlouhé vývody součástek dokáží někdy nadělat paseku.

1000uF = 1mF

piko nano micro mili
103 = 10pF*10^3 = 10nF
ale na odporu 103(nebo klidne 1002 = 100 * 10^2) znamena 10ohm*10^3 = 10k

je mi to jasny kazdej mame jinou skolu a i kdyz zname stejny veci tak trochu jinym zpusobem

jinak furt si myslim ze by stacili tak tri 1N4007 + nejakej kondik za to a fungovalo by to. stejne vetsina zarizeni ma v sobe jeste kvuli liion baterce zdroj proudu a tomu je napeti vice mene jedno - maximalne se vic hreje (teda pokud neni napeti 2x vetsi )

nebo pak udelat tohle, udelat si zasuvku a je vystarano
http://pandatron.cz/...enic_6-12_nebo_12-24

Naposledy editováno 12.08.2012 07:33:10

milion> To je pravda, stačí dát tam tři diody do série, za ně RC, nebo LC článek pro vyhlazení a je po ptákách. Sice to nebude fungovat jako stabilizátor, jelikož ztráta na diodách je relativně fixní, ale pokud má v pořádku dynamo a regler, neměl by to být problém.

E-Ryc píše: 3/ Pockas az mi dojde ten modulek z DX a ja vyzkousim, jestli jede na 6V.

Celnici si dali nacas, ale modulky nakonec dorazily.

!!! POZOR na prepinacich je treba nastavit 3.5V, na desce na fotce to +1.5V napsane je, na desce, co mi prisla, uz ne !!!

Jinak bez pri vstupu 6V a vystupu 5V se vystupni napeti menilo minimalne az do odberu cca 300mA, vic jsem ted nebyl schopen vyrobit. Takze bych to prohlasil za pouzitelne.

Naposledy editováno 30.08.2012 22:26:54

Tohle mi maká perfektně. Má to fungovat od 5 do 28 V, já to používám na své Čz 180 6V a pohoda.





Naposledy editováno 10.04.2016 23:06:33

ROSSI01> //img.motofotky.cz/upload/images/forum/2016/14/345748_img20160410225859137006091.jpg ZDRAVIM PROSIM KDE SE DA KOUPIT TENHLE VYROBEK DIK

Třeba tady na Ali: DC5-28V Single USB Port Waterproof Mount Motorcycle Charger

J.M.K.> A ty kondiky pomuzou? Zkousels to?

Naposledy editováno 09.07.2023 11:46:33

ROSSI01> Ja to mam taky.Na 12V rozvodu OK ale na kejvačce 6V se iPhone odpojuje. Co s tim?

Borysh> myslim, ze motorky s 6V rozvodem jsou takovy jednorozec, ze to nikdo vyrabet nebude. Takze podle me mas dve moznosti - bud tomu existujicimu vyrobku predradit step-up menic nebo koupit na ali nejaky sepic (step up/down resp. push/pull) menic a ubastlit (pripajet USB konektor) si to cele sam.
Koukni na YT kanal Jiri Bekr, mel tam velky test tehle menicovych modulu.