Jawa 350/639 (1991)

Konečně jsem se dokopal k sepsání tohoto seznamu, který bude obsahovat prováděné opravy, údržbu a další práce, které jsem na motorce zatím od nákupu stihl udělat.

Stav při nákupu:
Při nákupu mi bylo sděleno, že ji pán koupil v nepojízdném stavu a sám ji zprovoznil. Prý byla od sběratele, kterému stála v garáži, takže nebyla ani moc jezděná. (Stav tacho při nákupu: cca 680 km - o věrohodnosti tohoto údaje dále.) Sám ji chtěl prodat, protože už kvůli věku nemohl na moto pohodlně nasednout a jezdit. Motorka naskočila za studena asi na 3 nakopnutí a po zahřátí okamžitě. Byl jsem upozorněn, že altík pravděpodobně nedobíjí úplně správně a že raději nemám moc používat hlavní světlo.. Stav laku byl myslím docela slušný (odhalený kov jen na pár místech a žádné rozsáhlé rezivění). Chromové díly byly skoro bez rzi. Akorát přední ráfek byl na pár místech rezivý trochu více. Při projížďce jsem neobjevil žádné nedostatky (vzhledem k dosavadním zkušenostem s motorkami), takže jsme se domluvili.

Na motorce byly tyto úpravy:
- sportovní filtr sání (původní filtr majitel neměl)
- bezkontaktní zapalování VAPE MZ04
- blinkry vlastní výroby

1) Elektroinstalace
Jelikož mám elektrotechnické vzdělání, prvním úkonem, který jsem na motorce po nákupu a registraci provedl byla kontrola a údržba elektroinstalace. Tato údržba spočívala v rozpojení všech kontaktů, zmáčknutí fastonů kleštěmi (aby lépe držely), prostříknutí kontaktů sprejem na kontakty a opětovným spojením. Dále byl demontován světlomet a zkontrolována patice. Původní patice měla jeden kontakt spálený a také na žárovce byl odpovídající kontakt uvolněn. Patici žárovky jsem tedy vyměnil. Přikládám fotku původního typu patice a nové patice pro žárovku H4:










Při pokusu o rozebrání podomácku dělaných blinkrů jsem se totálně zděsil. Střední kontakt žárovky je připájen přímo k drátu, vnější kontakt je realizován ocelovou podložkou nasazenou na žárovku. Na tento kroužek je připájen druhý přívodní drát. Celé to je izolováno od kostry jakýmsi papírem Kdyby praskla žárovka, tak jí na cestě bez páječky stejně nevyměním. Navíc je v blinkru málo místa a žádná normální patice by se tam nevlezla, takže jsem blinkr zase složil a doufám, že to takhle vydrží co nejdéle. Jakmile se objeví problém, buď osadím do blinkrů LED žárovky nebo holt budu muset koupit nové celé blinkry. Bohužel jsem nevyfotil vnitřek, takže aspoň přiložím obrázek, jak vypadá blinkr zvenku:





Jelikož jsem byl upozorněn na možný problém s dobíjením, zkontroloval jsem taky uhlíky alternátoru a proměřil alternátor ohmmetrem. Návod je ve slavném příspěvku č. 15000 na Jawamanii. Zde jsem neodhalil žádný problém. Připojil jsem tedy starý ručičkový ampérmetr mezi baterii a zbytek instalace a měřil odebíraný proud. Při zapnutém hlavním světle (55 W halogenka + zapalování + potkávací světlo) klesl odebíraný proud z baterky na nulu asi při 2500 rpm a při vyšších už se baterie nabíjela (ručička ampérmetru šla "za roh" pod 0). (Hodnota 2500 rpm je orientační, protože mi ještě neukazoval otáčkoměr.)

Dále jsem vyměnil kontrolky dálkového světla, dobíjení a neutrálu za LED žárovky. Pro kontrolku blinkrů jsou LED žárovky nepoužitelné, protože svítí pouze při jedné polaritě napětí (podle zapojení pak bliká kontrolka pouze při odbočování doleva nebo doprava). Podsvětlení tachometru a otáčkoměru jsem zatím ponechal klasické žárovkové.

Vzhledem k problému se střílením do výfuku (viz dále) jsem zkrátil na obou stranách asi o 1 cm VN kabely k fajkám, do fajek a VN kontaktů zapalovací cívky jsem stříkl sprej na kontakty a kabely našrouboval zpátky.

2) Motor, karburátor, výfuky
Jelikož prodejce motorky neměnil olej, rozhodl jsem se ho vyměnit a při té příležitosti zkontrolovat stav spojky a primárního převodu. (A taky zjistit, tak to tam vlastně všechno vypadá .) Při cestě pro olej do Ostravy mi však začal při nižších otáčkách vynechávat a střílet pravý válec. Po studiu různých fór jsem dospěl k názoru, že odešlo pravé gufero. Protože jsem chtěl před vypuštěním oleje zahřát motor, jel jsem pro gufera na motorce. Za spáchání tohoto zločinu jsem však byl potrestán:




Ztráta výkonu byla v poslední fázi taková, že jsem se ani nerozjel do kopce a posledních 100 m domů jsem musel moto tlačit.

Olej vypuštěný z převodovky byl černý jako kdyby do něj někdo vysypal saze. Po sundání víka primárního převodu jsem chvíli dumal, jak sundat tu spojku, ale postup byl velmi přímočarý a hlavně dobře popsaný v Příručce pro Jawa 638,640 a 640 – 1. Po vyjmutí koše a lamel spojky mě čekal uvolněný šroub unašeče, takže se unašeč kýval volně do stran..





Vzhledem k problematické spojce typu 638 jsem vyměnil původní poslední mezilamelu a gumový o-kroužek za pružnou mezilamelu. Lamela zakoupená v Motokrámku.cz je laserový výpalek z plechu, který má vnitřní zuby vyhnuty střídavě na jednu a druhou stranu. Po instalaci, složení a napuštění převodovky olejem mě napadlo vyzkoušet funkci spojky před nastartováním. Naštěstí... ! Zařadil jsem 1, zmáčkl spojku a hle, ona nevypnula. Zkoušel jsem různě tlačit moto dopředu a dozadu a ono nic. Ani při totálně dotaženém seřizovacím šroubu! Takže olej musel znovu ven a víko spojky dolů. Problém byl v příliš velkém vyhnutí zubů mezilamely, kdy i při úplném zmáčknutí spojky byly ještě tyto pružné zuby opřené o unašeč. Vyhnutí zubů jsem tedy musel zmenšit pomocí kladiva a kovadliny. Než jsem odladil optimální vyhnutí zubů tak, aby spojka šla v pohodě vypínat a při tom aby pružná lamela opravdu pružila a částečně odtlačovala ostatní lamely od unašeče, byla spojka dole asi 10 krát.

I tak ale musím doplnit, že i po tomto seřízení šla motorka tlačit se zařazeným 1. rychl. stupněm a zmáčklou spojkou docela těžko a nejdřív vylo nutné po každém vypnutí spojky spojení znovu "urvat". A po nalití oleje se tohle ještě zhoršilo. Naštěstí po nastartování a zařazení jedničky se motorka chová naprosto normálně a žádné rány při řazení ani unášení spojky a táhnutí dopředu se nekonají. Ono je asi něco jiného, když se při tlačení koš otáčí 10ky rpm a nebo při volnoběhu 100ky rpm

Víko spojky bylo původně utěsněno pomocí papíru, který byl navíc potřen tmelem. Bylo tedy nutné vyčistit a srovnat dosedací plochy víka a bloku motoru pomocí šábru. Před instalací nového papírového těsnění bylo toto těsnění potřeno z obou stran převodovým olejem. Těsnost je podle mě dost slušná. I po sundání víka a opětovném nasazení (kvůli rovnání pružné mezilamely ve spojce) nikde nic neteče. Vždy po několika vyjížďkách pouze preventivně přetřu hadrem spoj od "oroseného" oleje. Žádné kapky ale nikde nejsou. Velká výhoda proti tmelu je jednoduchost - nic se nemusí znovu čistit, odmašťovat a znovu nanášet.

provedené práce:
- výměna pravého gufera klikovky za VITON
- výměna levého gufera klikovky za silikon (uvidím, co vydrží)
- výměna gufera u náhonu sekundárního převodu za NBR s prachovkou
- instalace a "seřízení" pružné mezilamely místo původní mezilamely a o-kroužku
- výměna těsnění náhonu otáčkoměru a těsnění startpáky
- výměna těsnění vypouštěcího šroubu a kontrolního šroubu oleje za fíbr
- nová podložka pod matici unašeče hřídele převodovky typu MB

Použité oleje:
motor: Lavio MOTO SYNT 2T (480 Kč / 5 l)
převodovka: Lavio GEAR 80W-90

3) Bowdeny
Dále byl promazán spínač brzdového světla pro zadní brzdu.

4) Tlumiče pérování

Použité oleje:
přední tlumiče: motorový 10W-40 (2x 200 ml)
zadní tlumiče: hydraulický olej do hydrodynamických mechanismů PARAMO OT-HP 3 (2x 47 ml)

5) Centrování kol

6) Přední kotoučová brzda
Ze všech prováděných prací na motorce byla tahle poznat absolutně nejlépe! Při centrování kol jsem využil příležitosti a zkontroloval jsem stav brzdových destiček. Na obou zbýval necelý 1 mm brzdného materiálu, ale jelikož jsem neměl zrovna hotovost na nové destičky, rozhodl jsem se, že ještě chvíli pojezdím se starýma. Jelikož ale destičky nebyly sjety rovnoměrně, rozhodl jsem se, že je mezi sebou prohodím. Jedna destička navíc byla otočena výřezem směrem k ose kola.
Při první následující vyjížďce jsem byl ztrestán. Přední kolo začalo přibržďovat a jelikož jsem problém hned neřešil, při jízdě na docela rušné cestě brzda začala brzdit opravdu hodně motorka se zastavila. Přední brzda byla horká jako prase a páka brzdy úplně změkla. Pravděpodobně začala vařit kapalina. Naštěstí se po pár minutách čekání dala motorka dotlačit ke křižovatce s chodníkem, kde jsem ji postavil na stojan a začal přemýšlet, co se vlastně stalo. Došlo mi, že problém bude pravděpodobně způsoben čachrováním s destičkami, tak jsem je prohodil zpátky a dojel domů. (Pro jistotu jsem se vyhýbal rušným cestám, kdybych náhodou zase stál.)

Po této zkušenosti jsem motorku raději nechal stát a urychleně sehnal peníze na repasi brzdového třmenu. Repasi hlavního válce jsem nechal na později, protože je brzda tvrdá a páka se při brždění nepropadá -> předpokládám, že těsnění těsní. Brzdový třmen jsem demontoval z motorky a odpojil od hadičky. Dále byl třmen umyt lihem a rozebrán na 2 poloviny. Sjeté destičky byly vyhozeny a pístky vytaženy pomocí šroubů. Všechny díly byly vyčištěny lihem a poté ofoukány kompresorem a utřeny hadříkem. Zde je hlavně důležité pořádně vyfoukat kanály pro brzdovou kapalinu.

Ke skládání se mi nepodařilo sehnat Breox ani speciální silikonovou vazelínu na brzdy. Vystačil jsem si s glycerinem zakoupeným v lékárně (10 ml za 40 Kč) a silikonovou vazelínou zakoupenou v cyklo obchodě (za 50 Kč). Když jsem byl v Mototechně, prodali mi tam "speciální pastu na brzdy" za 50 takový sáček (asi jak od kondomu). Naštěstí jsem nedůvěřivý člověk a doma před montáží jsem kouknul na net na složení oné vazelíny... Jednalo se o tzv. "antipískací pastu" z ropných frakcí. Žádný silikon, takže těsnění ve třmenu by určitě měly radost! Takže jsem ještě fičel do obchodu tu sračku zase vrátit a koupil jsem onu cyklo silikonovou vazelínu.






Před samotnou montáží jsem nově koupené těsnění a prachovky ponořil na pár hodin do glycerinu. Pístky byly po obvodu potřeny silikonovou vazelínou. Těsnění bylo mokré od glycerinu vloženo do drážek ve třmenu a až poté utřeno. Poté byly i vnitřní části třmenu potřeny slabou vrstvou vazelíny a pístky byly vloženy na svá místa. (Pístky nesmí být mezi sebou prohozeny!) Poté byly na pístky umístěny prachovky a poté pak byly utřeny hadříkem. Těsnění mezi půlkami třmenu se bohužel nepodařilo sehnat nové, tak jsem to staré utřel, očistil, dal na chvíli do glycerinu a v mokrém stavu položil na své místo. Dále jsem styčné plochy mezi pístky a brzdovými destičkami potřel slabou vrstvou měděné pasty. Také jsem potřel zářezy ve třmenech pro křidélka v brzdových destičkách. Potté byl třmen složen.






Brzdové destičky jsem koupil od značky GoldFren, typ 097, třecí materiál S3 racing. Podle doporučení na stránce http://jenikovo.wz.cz/motorka.htm jsem pilníkem mírně srazil hrany na třecím materiálu a poté vložil do složeného třmenu.

Ještě před montáží třmenu na motorku jsem kompresorem vyfoukal nádržku na brzd. kapalinu hadičku a hlavní válec. Pro kvalitní vyfoukání je zde potřeba párkrát při profukování zmáčknou brzd. páku, aby se otevřely všechny prostory a vzduch mohl vykonat svou práci. Poté byl lihem odmaštěn brzdový kotouč a třmen byl namontován zpět na motorku.

Při plnění brzdovou kapalinou je dobré část kapaliny stříknout injekční stříkačkou spodem přes třmen a poté průhlednou hadičku nasazenou na třmenu ponořit do nádobky s kapalinou. Doporučuji vše dělat pomalu, ať mohou bublinky snadno unikat nahoře přes nádobku u brzdové páky. Jakmile se v horní nádobce při mačkání přestanou objevovat bublinky je dobré otočit říditkama a zkusit to znovu v jiné poloze řídítek. Poté jsem utáhl odvzdušňovací šroub na třmenu a párkrát pomačkal brzd. páku než dosedly pístky na kotouč. Poté je postup zmáčknout páku a za stálého tlaku povolit odvzdušňovací šroub a těsně před úplným zmáčknutím páky šroub zase přitáhnout. Ve chvíli, kdy ze třmenu nejdou do hadičky bublinky by mělo být hotovo. Pak stačí vyzkoušet jestli je páka brzdy tvrdá, zkontrolovat (případně doplnit) hladinu kapaliny v zásobníku a zásobník zavřít.

Ze začátku brzda nebrzdila úplně nejlépe, ale destičky si sedly velmi rychle a nyní to brzdí jak zblázněné a když mám odbržděno a přední kolo ve vzduchu a roztočím ho, točí se ještě půl minuty. Předtím udělalo několik otáček a zastavilo se. Takže zatím jednoznačně nejpřínosnější a nejlépe poznatelná "oprava" na motorce!

7) Podsedlový prostor pro baterii a vercajk, kaslíky, soupis vercajku na motorce