Dobíjanie baterie

07.12.2018 20:08
Mám repasovanou vyhořelou podnikovou nabíječku. Namotal jsem si trafo, udělal Graetzův usměrňovač, přidal venťas z PC, na primár triakový regulátor, na sekundáru mám tři odbočky, ampérmetr a voltmetr.
Obyčejnej krám, kterej umí dobít pro inteligentní nabíječky mrtvý akumulátory. Co pouští za průběh proudu do aku netuším, nemám oscilátor.
Akumulátor je kouzelný zařízení, který je trochu kondenzátor, trochu odpor, trochu regulátor, trochu svářečka.
Je-li nabitý, je imunní vůči našemu klimatickýmu pásmu.
Na jednu stranu se dovíte jak ho je potřeba hýčkat a dobíjet předepsaným proudem (či udržovat udržovacím) na druhou stranu při startování z něj ždímeme nesmyslný proudy v řádu stovek Ampér.
V MZtě používám AGM akumulátor, protože u obyčejnýho dolejvacího přes odvětrání po půl roce vycvrndám elektrolyt.
MZta nemá žádný inteligentní dobíjecí systém, který by hlídal 14,5 V jako absolutní maximum pro AGM aku. MZta při jízdě dodává 14,8 V a akumulátoru to je jedno. Co mu jedno není, je trvalý odběr třeba i v řádu miliAmpér. To je pro něj hrob. Zvlášť v zimě stačí měsíc a je hotovo. Tady chápu, že nějaký to udržování smysl má. Taky ale zcela stačí jeden fous z akumulátoru odpojit a není potřeba nic udržovat. Pokud Vám motorka dobíjí, odpojený aku zimu v pohodě přežije. Myšleno venku na mrazu.
Nehledat složitosti - jezdit.

Mz ničení pístů Mz etz 251

29.06.2017 23:18
Mám teda 150dinu - tj. o jeden kroužek míň. Nicméně doporučuji při zajíždění výbrusu prvních 5 - 10 km jízdy motor nehonit, protože píst se ohřívá výrazně rychleji než válec. Po ohřátí válce je možno s kvalitním olejem motoru dopřát tolik plynu, kolik snese. On si řekne.
Při náznaku vadnutí zastavit a nechat zhladnout. A znova.
Já měl zajeto po nějakých 1800 - 2000 km. Výbrus na 0,035 mm. Českej píst - firmu netuším, DDR válec. Co je důležitý, některý brusírny neumí udělat válcový výbrus, vymrsknou kužel...
Hrany jsem nesrážel ani na kroužkách ani na kanálech a čočku dostávaly řádnou.
První dvě nádrže směs 1:40, pak už 1:50. Do 170 najetých km jsem měl jehlu na 3-tím zářezu (pro záběh). To byla blbost, protože se to hřálo jako svině. Bylo to moc bohatý. Po nastavení jehly na druhý zářez se motor vzpamatoval, přestal chcípat na volnoběh a já zase začal poznávat svoji motorku.
Prvních asi 15 km bylo po vesnicích stylem 1, 2, 3 do rychlosti 50 km/hod a 3,2,1 brzdění motorem a pořád dokola.
Jak píše Delk, prvních zhruba 500 km bylo prostě o citu a občasných chladících přestávkách.
Po zajetí jsem v Orlických horách všechny zkopce brzdil motorem bez plynu a zcela v pohodě.
Držím pěsti a nech si změřit výbrus, jak reálně dopadl, abys věděl co zajíždíš...

Mz 150 etz blbne dobíjení

04.07.2018 08:46
Mám taky 9 Ah baterii. Pokud funguje dobíjení, tak alternátor během 10 km jízdy dobije vybitou baterii do takového stavu, že nemusí na nabíječku. Stačí, aby napětí na baterii dokázalo hodit jiskru... To je něco kousek pod 11 V.
Koukni sem: sice to nedává odpovědi na všechny otázky, ale základní proměření soustavy tam je.
Budu muset doplnit proměření usměrňovače a regulátoru. Až bude čas.
Ty tři horní diody jsou snímací pro regulátor. Makat samozřejmě musí taky.

Trochu věštění:
Borec Ti to prodal s tím, že koupil novou baterii, že?

Ještě Ti pošlu obrázek, jak má být zapojený regulátor ze škodovky 120.
https://www.motorkar...&act=fotogalerie

Akumulátor MZ 150

03.05.2014 17:11
piotrcross>
Ahoj, alternátor dodává cca 14V a 15A - tj. cca 210VA. Odečti 55W na hlavní světlo, 10W budíky, 42W blinkry, 26W brzdové a koncové světlo, nevím kolik na klakson, regulaci a zapalování - co já vím 50W, tak zbyde ještě přes 27w výkonu alternátoru = cca 1,9A a na smysluplné dobíjení 9Ah akumulátoru potřebuješ 0,9A (1/10 kapacity) za stavu, že je vybitý. Vzhledem k tomu, že těžko budeš svítit, blikat, brzdit a troubit současně trvale při jízdě, tak reálně výkonu na dobíjení akumulátoru bude určitě více než z letmého výpočtu vyplývá. Dále je do plusu to, že nabitý 9Ah akumulátor nepotřebuje 0,9A dobíjecího proudu - to bys do něj musel valit přes 20V, a docela dost bys ho přebíjel.
Jinými slovy, v pohodě, ale musí Ti makat dobíjení, jinak šťáva nepoteče z alternátoru, ale z akumulátoru a to jen do stavu, kdy se vybije na cca 10,5V, pak motorka zdechne...
Nezahrnul jsem ztráty oteplením vodičů, mizerný utažení spojů, uklepaný vodiče a pod
Vyšší kapacita = méně náchylné na změny teploty a vyšší nárazové výdaje šťávy...

ahoj , pomuže my někdo ze zapalováním na MZ 150 ETZ ?

31.05.2016 20:31
Já Ti nechci kladívka rozmlouvat. Hallovu sondu jsem si vyměnil za "nezničitelnou" a mám pokoj. Kotouč se dá zbrousit na nějaký rotační brusce, soustruh s tím nic nevyvede.Pumpu mám origo a neteče.
Pokud přejdeš na buben, tak zkus zkrátit brzdové obložení na úběžné čelisti, pokud bys měl dojem, že to nechce moc brzdit.

Odpor indukční cívky

31.05.2016 20:09
Primáry jsou OK, sekundáry u indukček bývají od nějakých 7 kOhmů po asi 15 kOhmů, nejčastěji 10 - 12 kOhmů. Oněch 77k se mi zdá moc. Pokud však motor reaguje živě na plyn, točí pravidelně a na svíčkách se nic divotvorného neděje, tak bych jezdil. Ony hodnoty odporu sice napoví, ale nemusí to být zcela směrodatné. Mě fungovala chvíli i indukčka, která měla nekonečný odpor na sekundáru. Nebyla vodivě spojena pružinka hrotu pro vysokonapěťový kabel se sekundárem. Holt to házelo jiskry dvě - jednu v indukčce a druhou na svíčce. Nebylo to ono, ale jelo to.
V nouzi lze indukčce pomoct tím, že se zmenší vzdálenost mezi elektrodama svíčky, ale to ber opravdu jako nouzovku, když to začne zlobit 200 km od baráku... Na svíčce ovšem musí být alespoň slabá jiskra, jinak to nemá smysl.

Klikova hřídel

04.05.2016 20:02
Při montáži si myslím, že ne. To bys musel uplatnit jednu šílenou radu která zní: Pokud se klika nechce po složení karteru volně otáčet, tak jí dej ránu z každé strany. To se občas dělo...
Klika se musí po složení a dotažení karterů točit zcela volně. Pokud jsi ji trápil v mrazáku a kartery mučil na vařiči, klika do karterů musela jít zcela volně rukou. Brzdit ji začaly až gufera. Tohle nejde zmastit a zima ani horko tomu nevadí. MZťáckou kliku mě kovář lisoval na 25 tunovým lise a hydraulika docela brečela. Z časových důvodů mi ji potom centroval borec, kterej dělá Babetty a ten už naříkal na tuhost čepu v setrvačníkách opravdu hodně...
Pokud Ti klika neupadla a nemusel jsi sundávat špatně nalisovaný ložiska, pak se na klice nemá co hnout. Tedy se nejedná o Tvoji chybu. Zapalování je nasazeno správně?

Klikova hřídel

04.05.2016 19:37
Otajs>
Na toto stačí nedolisoat setrvačníky na ojniční čep, dát ložisko blíž k setrvačníku nebo nedat třeba papírové těsnění mezi kartery (mám MZtu, nevím jak to mají JAWY).
K házivosti:
slisuješ kliku, upneš do soustruhu nebo přípravku na měření házivosti přes hroty, nastavíš hodinky na hřídele a měříš. Pokud hází víc než 0,03 - 0,05 mm, tak to na správným místě poťukáš. Nakonec to dostaneš do zvolené tolerance v místě, kde měří hodinky. Ty se většinou dávají na část hřídele, kde je nalisováno ložisko. Zde totiž jetá hřídel bývá nejméně poškozena nebo vůbec. Málokdo potom hodinky posune pro kontrolu ke konci hřídele. Tam už hřídel může házet a to i přesto, že před rozlisováním neházela. Setrvačníky tedy nejsou rovnoběžné, ale v místě měření hodinkami to "sedí". Někdy jsou díry pro hroty poškozeny. Jindy je poškozen povrch hřídelí - kužele a pak to hází, ikdyž je jinak klika vycentrována dobře.
Jde i o to, co všechno s klikou tvořili a frčela li třeba poštou...

Silniční kontroly policie - příručka

29.05.2016 20:57
Richie.cz> To ano, máš pravdu, ale není to nějak na palici?
Nedávno byla na německým bazaru uloženka MZ ETZ 150 r.v. 1989 za čtvrt milionu. To by jako dneska nešla přihlásit,. byť je asi jako jedna z velmi mála v origo stavu? Na ní ani s originálním výfukem žádný E není, natož na neoriginálním.

Teflonové lanko

24.02.2016 15:25
Takto lanko praská především proto, že je při letování do válečku přehřátej cín a drátky vyhřátý. Ani nemusí být moc namáhaný na ohyb. Praská to hned u válečku. Při letování je potřeba pocínovat lanko a do válečku ho zaletovat už pocínovaný, tím se zkrátí doba ohřevu na minimum. Ještě je dobrý - pokud to konstrukce spojkový páky dovolí - lanko válečkem prostrčit a na lanko naletovat nipli na cyklo drát. Niple se zasune do válečku. I za cenu úpravy válečku - vyvrtání větší díry. Váleček by se v třmenu páky měl točit.
Spojku nejspíše poladit, posilovna by to být neměla
Tyhle pozinkovaný vydrží nejkratší dobu. Teflonový jsou super jen do okamžiku, než se z nich začne loupat teflon. Pak nepomůže ani namazání a musí se vyměnit i s bowdenem.
Nejlépe se mi osvědčily broušený nerezový. Neoxidují, nereznou a hlavně nechytají žádný bordel. U kola jsem dosáhl nejlepších výsledků va "V" brzdách s brzdovým bowdenem a nerezovými řadícími lanky. Keci o slabém průměru padly tím, že mi na kole makaly 4 roky naprosto precizně, stačilo jen občas máznout. Brody, bláto, zima. Ani jednou nepraskly a chodily naprosto volně. Brzdová lanka (silnější) jak pozink, tak teflon, co půl roku šly do kytek...

STK motocyklu v roce 2016 zkušenosti

24.03.2016 23:06
gugo> Máš pravdu v tom, že to tak chodí. Bohužel. Právě, že jsem tři roky poslouchal rychlíky: "Všichni stáli, čuměli a někdy i překáželi..." Na ARO jsme pacienta ještě třičtvrtě hodiny resucitovali a za dvě hodiny na to zavezli do chlaďáku. O tom je moje poznámka - kdo umí první pomoc... a možná je ochoten ji poskytnout. To není nic proti Tobě ani ostatním. Jen mi prostě přijde hloupý neudělat vůbec nic. Nevěřím tomu, že když se někdo řízne do prstu, tak si natáčí na mobil, jak z něj teče krev a čeká na zázrak.
S STK to nemá nic společnýho... Jezděte opatrně - tím neříkám pomalu

STK motocyklu v roce 2016 zkušenosti

24.03.2016 22:25
Anti> Jj, jsem v klidu, spoléhá se na to, že rychlíci přijedou brzy.

Hrochino> Reagoval jsem na trestní odpovědnost za neposkytnutí první pomoci... To platí.

STK motocyklu v roce 2016 zkušenosti

24.03.2016 21:19

gugo píše: osiris> to by napred museli stanovit povinnost nekomu pomoct. Kdyz ted prijedes k nehode a stoupnes s rukama vbok ev. si zapnes kameru na mobilu a cucis jak nekdo chcipa, nemuze ti nikdo rict ani popel.

No tak zrovna takto popsaný případ je za 2 roky natrvdo a to bys byl jen "čumil"... - např: http://www.prvnipom...ytnuti-prvni-pomoci/

Samozřejmě je potřeba při poskytování první pomoci vzít v úvahu případné ohrožení svého zdraví, ona třeba Hepatitída typu C je 100x virulentnější než AIDS... Takže třeba dýchat do neznámého člověka při resuscitaci bez ambuvaku za mě nee...
Jenomže, kdo dneska umí první pomoc...

Olej ve válcích

29.02.2016 21:40

Duritio píše: strilos vedle kamo ja kritizoval blabol o tom ze se benzin odpaří v klikovce a naslednyppopis samozrejme ze ložiska v klice a pist kroužky a valec jsou magzany olejem v benzínu resp směsi oleje a benzínu to vi tady kazdej a ty si dej bacha abys vubec nekam dojel. ...

Pravda, že jsem to nepopsal zcela přesně, tak se koukněte na stranu č.141 knihy Dvoudobé motory vozidlové - Rudolf Vykoukal z roku 1957. Přeji hezký den...

Dobíjení

05.01.2017 17:34
MZty mají třífázový alternátor s cizím (nuceným) buzením. Altík "honí" usměrňovač. Na pořadí či způsobu zapojení kabelů mezi altrnátorem a usměrňovačem nezáleží. Kdyby "honil" elektromotor, pak by na tom záleželo docela fest.
Co jsi udělal dobře je to, že jsi odpojil kabely a zase je připojil. To mohlo odstranit přechodové odpory mezi konektory - fastony.
Regulátor máš zřejmě mechanický. Ten by možná mohlo jít seřídit od nějakých 1600 otáček. Měl jsem na opravu MZtu, která s mechanickým reálně dobíjela s rozsvícenými světly od 1800 otáček.
Reálné dobíjení znamená, že napětí v soustavě při běžícím motoru přelezlo napětí akumulátoru na prázdno.
Elektronickej ze Š120 toto umí od 2500 otáček. Je to sice jedno, protože MZ 150 začíná jet od 3000 otáček, ale na křižovatkách světlo mírně pohasíná a motorka jede z akumulátoru. To, že zhasne kontrolka dobíjení, ber jen jako info, že to maká.
MZty obecně dobíjejí (rozuměj seřízené) velmi dobře. Já ji mám seštelovanou dokonce tak, že pokud se motor opravdu pořádně ohřeje, tak mi na volnoběh kontrolka dobíjení svítí.
Volnoběžné otáčky jsou závislé na teplotě motoru. Nemají být závislé na tom, zda-li svítíš či nikoli. To má spousta majitelů MZ seřízený špatně. A ještě jsou schopný se do krve hádat, že to nejde... Mezi zmrzlým motorem, kterej vrčí 5 sekund a ohřátým motorem, kterej dostal čočku v 30° vedrech je asi 200 - 300 otáček tj. 1300 - 1000... Stejný otáčky zhasnuto nebo rozsvíceno.

Akumulátor MZ 150

28.07.2016 22:05
Chyba je v nalití elektrolytu do jednotlivých článků. Vem kapátko, odsaj trochu z článku, kde je elktrolytu dost a nalej ho do posledního. Ono to je dobře, že se tam poklepáním nebo nakláněním nedostane. To bys články spojil paralelně, nikoli sériově - jak je potřeba. Dodaná kyselina znamená, že byla v samostatné nádobě, nebo již nalitá v akumulátoru? Pokud jsi elektrolyt lil Ty sám, použij ono kapátko, pokud již byl nalit před koupí, měl bys změřit hustotu elektrolytu hustoměrem a dolívat destilovanou vodou.

Jak účině a bez poškození sundat a nandat gripy

09.07.2016 21:09
Šroubovákem to nadzvedni, nalej tam trochu vody s jarem, zakruť, případně zopakuj. Při nandávání ale dej jen vodu pod opláchlý gripy, protože jarová voda se sice "vypaří", jar ovšem zůstane a v dešti to zase začne klouzat. Pokud by někdo tvrdil opak, možná ještě nejel ve slejváku...
Nandávání s vodou jde trochu ztuha.

Mz 150 ne a ne chytnout

16.08.2015 22:50
Zdravím,
špatně slisovanou - tj. nevycentrovanou kliku bys v motoru poznal hned - buď velké vibrace za chodu nebo bys ji do karterů vůbec nedostal. Pokud byla z nového typu motoru, může mít motor obrácený smysl otáčení nebo drážku pro klínek posunutou o 180° - pak by se snímač choval tak, jak popisuješ. Házel by jiskru před DU a proti směru chodu motoru před HU. Přesně Tvoje závada.
To samé se stane, pokud otočíš Hallovu sondu ve snímači otáček. To samozřejmě lze jen u repasovaných snímačů - origo jsou zalitý. Nápravu zajistí jednostupňový nízkofrekvenční zesilovač, který otočí fázi ("jiskru") ze snímače a pošle ji před HU. Pak můžeš nechat klínek tam, kde má být.
Dále by toto mohlo nastat při přepólovaní magnetu na snímači otáček, ale to by někdo musel udělat schválně...

Halogen blinkry - serou se

02.07.2015 21:55
Zdravím,
ŽÁRovky obecně trpí na přepětí a vibrace. 10% přežhavení (tj. místo 12 V už 13,2 V) může dle typu žárovky znamenat i 25% zkrácení životnosti. 10% podžhavení může přinést až 150% nárůst životnosti. Halogenky, nezávisle na typu, mi na autě na konci životnosti odchází cca měsíc po sobě. To je dobré znamení, že je dělaj v podstatě shodně.
Co se blikání týče, moc jim to neprospívá, zvlášť v kombinaci s přepětím palubního napětí. Kvalitnější mají silnější vlákno, které je i mechanicky odolnější.
Zkus tam dát třeba tohle: http://www.levneala...w-95cob-bax9s-1.html a dej před přerušovač vhodnej odpor.

Problém s dobíjením

05.09.2020 16:26
Kdybys napsal 10 - 20V, to bych věřil, žárovky by nepraskaly hned a byl by v háji regulátor.
200V - to by Ti muselo nějak šikovně prolejzat napětí z řídící jednotky na palubní napětí, to by zas měly vybavit pojistky, respektive bych čekal, že by to zčoudlo...
Neblbne indukčka?

MZ etz 150 - nestartuje

19.09.2020 22:12
Svíčka je suchá nebo mokrá?
MZta si umí říct o sytič i při +20 °C na studenej start.
Střelí do výfuku?
Zkus nastavit elektrody od sebe na 0,6 mm. Svíčka má z výroby 0,7 mm a někdy to je moc dlouhá mezera.
Určitě baterie drží napětí???
Pokud ne, hoď to přes kabely na autobaterii.
Taky zamel s pojistkama, ale třeba jsi to už udělal.
Dvě malý dírky napříč emulzní trubicí máš čistý?
Jestli máš ještě origo indukčku, tak si někde půjč jinou co maká a zkus ji na MZtě. Origo DDR občas umí pěkně čarovat.

Štartovacia páka MZ ETZ 150

23.04.2021 20:23
Pokud jsi provedl toto v čase 23:26 - 24:12, 27:43 - 27:45, 30:30 - 30:36 a "O" kroužek má rozměr 20 x 2 mm, pak se páka musí vracet. Je tam jedna výjimka a sice motor výroby do roku 1989, kterej nemá zápich pro segerovku v levým karteru v prostoru uložení ložisek kliky - 11:44.
U těhle motorů je po slícování primáru s rozběhovým segmentem někdy origo podložka na startovací hřídeli 27:43 - 27:45 příliš tlustá na to, aby se dekl jen podmáznul silikonem. Potom nesedne na karter a zůstane viset na podložce startovací hřídele. Prostě to o 1 - 2 desetiny milimetru nesedí. Řeší to papírový těsnění, případně startovací segment opět pustit blíže ke karteru. Může to taky nastat v případě, že někdo brousil dosedací plochy deklu či karteru. Někdy se startovací páka nevrací třeba proto, že je ohnutá řadící hřídel... Ono toho může být víc.

Mz 150, problikávání všeho co existuje.

28.09.2015 21:00
U MZ je potíž v tom, že se příliš neudržují. Prostě to jede, tak se jezdí. Kabely jsou náchylnější na vibrace, tak je potřeba čas od času zkontrolovat, jak na tom jsou konektory, vlastní kabely, pojistková skříňka. Někdy blbne i spínačka. Abych nemusel občas hledat nevysvětlitelnou závadu, všechny kabely jsem rozpojil, proměřil, proletoval konektory - krimpování je sice rychlý, ale dlouhodobě nefunguje, sem tam i nahradil, prostříkal čističem a celý znova zapojil a to dle schema. Světelný okruh hlavního světla jsem si natáhl mimo spínačku a přepínač přes relátka. Rázem byl klid. Ještě mě zbejvá doladit kabel od snímače do řídící jednotky - ten tedy nejlépe řešený není, ale to se zlepší
Dobíjení mám předělaný na škodováckej regulátor a ten je bezproblémový. V pohodě dobije i baterii vybitou na 11 V při jízdě se světly v zimě. Stačí na to 10 km. Podmínkou je ovšem OK kabeláž, usměrňovač, altík a uhlíky.
Kabely je potřeba popotáhnout, jestli nejsou překlepaný...

Olej ve válcích

28.02.2016 20:55
Směs benzínu a oleje karburátor rozpráší, sací kanál ji nasaje do prostoru klikovky. Zde by se měla udát velmi důležitá část principu 2T motoru a sice na horkých stěnách karterů, klikového mechanismu a pístu se odpaří benzím. Tím by měl olej zůstat především v klikovce a zároveň je tímto způsobem prostor chlazen. Nefunguje to 100%, tak se část oleje dostane přepouštečími kanály do spalovacího prostoru kde maže i hoří. No a ještě ho kousek zbyde pro výfuk v procesu přeplachování - malá část směsi proletí výfukem ven. S tím se moc nedá dělat. Řešením není snižovat poměr oleje a benolu, ale řádně protáhnou motoru pérka, ať se olej z výfuku vypálí.
2T ale nemá olej spalovat. Taky nemá nic kapat z výfuku.
Olej z primáru mi při netěsném guferu MZta vyhazovala nalévacím otvorem ven. Přetlak v klikovce při výplachu je výrazně vyšší než podtlak při sání.

Jsou však benzíny, který ve 4T (a maj hrdou ceduli N95) v pohodě hoří, ale ve 2T z nich klikovka separuje nějakej pomaluhořící sajrajt, kterej nakonec klikovku utopí. Je to asi rok, co jsem z kliky vylil asi decku takovýho brajglu. Hořelo to rychlostí asi 1 cm za sekundu.

manet korado nebo kentoya twin cup 50?

31.01.2016 20:13
Není, táta má Pucha - motory jsou stejný a ten měnil pístní kroužek až ve stavu. kdy byl tlustý jen 0,5 mm. Taky to jezdilo. Víc bych se bál o řetězovou sadu. Ta by mohla být už dost vytahaná, ono se to pak rozletí.
Jediný, co je potřeba dobře udělat, je nastavit karburátor. Přestane se zasírat výfuk.
Známej repasuje Koráda, Babetty a 125 krosky 2T. Když do toho naleješ dobrej olej, tak to ani nezadřeš. Nejde to. Posledně při zajíždění motoru po výbrusu se píst ohřál tak, že šla Babetta smykem. Nechal ji vychladnout a takhle se zastavila ještě 3x a od tý doby lítá jak o život.
Velmi podobnou čočku ode mě dostala MZta a jezdí to super.
Jedno mínus tyhle přibližovadla maj. Nejedou 55 km v hod. Kdejakej plechovkář se Tě bude snažit v obci předjíždět nezávisle na tom, jestli se do jízdního pruhu oba vejdete či nikoli (ostrůvky, svodidla a pod.)

Valvoline vs mogul

07.01.2016 15:55
To je prosté,
jsem člověk, který rád experimentuje. Je jedno či úmyslně (po nějaké prudké úvaze) či neúmyslně (omylem). Zkušenosti popisuji proto, protože to jsou moje zkušenosti.
Experimenty s olejem (i z finančních důvodů) mě stály výbrus, výměnu ojnice, ložisek.
Tedy:
Být Tebou po mých zkušenostech bych spáchal toto:
- vybral bych čtyři oleje, které mají jiní či já sám ověřené
- zjistil bych dostupnost v mém okolí
- zvážil bych ekologické dopady oněch čtyřech olejů (mísitelnost = nervy, kouřivost = nasraný plechovkáři či kolega za mnou)
- cenu ve vztahu k předpokládanému nájezdu kilometrů - řešíš-li prachy

No a jeden by vyhrál. Ten už bych ale neměnil.
Proč Formula?
Je pátej
Je vzdálen buď 10 metrů (dílna) nebo cca 4,5 km. Po domluvě kdykoli.
Je téměř bez kouře se seřízeným karburátorem a rozpouští se velice ochotně.
Je dražší, ale vždy se potkám s člověkem, se kterým si pokecám o mašinách. Nájezd cca 400 - 450 km měsíčně. Ještě 14 dní stroj do práce, pak už jen a jen kochačky

Nemusí být nejlepší ani nejlevnější, ale to, co umazal při zajíždění po výbrusu, bych já odmakat rozhodně nechtěl...
Mě se to nestalo, ale při zajíždění Babett, tenhle olej umí zabránit zadření pístu. Píst se roztáhne tak, že Babetta zastaví smykem. Necháš to vychladnout a zas kouř. Klidně i čtyřikrát za sebou. Když to rozděláš, čisto, nikde nic natavenýho nebo připečenýho, jen mastnej film na pístu, kroužkách a válci. Takhle to asi honit nebudeš, že?

Měj se.

Valvoline vs mogul

30.12.2015 12:15
Z mých zkušeností vyplývá, že spousta diskutujících má pravdu.
U MZ je "téměř" jedno, co do ní lejete. Jezdil jsem M2T (blbě se míchal), Castrol 2T, jakousi polosysntetiku z Kauflandu, Valar Torsa GTS, kdysi i nějakej Motul nebo co, brácha tam lil červenej sirup pro Husquarny.
Na všechno tohle to jezdilo a jezdilo dobře. Něco karbonovalo, něco hulilo, něco se chovalo celkem obstojně.
Důležitá zkušenost je - dodržovat poměr 1:50 a oleje nemíchat - tedy používat jeden. Před případnou změnou sundat hlavu a kouknout dovnitř kolik tam je všude karbonu. Já to neudělal a urval se mi karbon z kolene výfuku. Nadělal mi krásný rýhy po válci. Některej olej karbon vytváří a rozpouští a některej ho nerozpouští. Při střídání olejů tedy může nastat stav, že karbon "roste" na nesoudržném podkladě a pak to přijde. Můj případ.
Zašel jsem za krosařema, Ti na mě chvíli koukali o čem to jako melu, spráskli ruce nad hlavou. Po mnoha a mnoha testech skončili u Motorex Cross Power 2T a mě doporučili Motorex Formula. Jeden z nich na tenhle olej dokonce odjel republiku na čerstvě složeným motoru po výbrusu. Jezdím na něj též.
Ono je taky potřeba u MZet správně seřídit karburátor. Všeobecně dostupné návody z příruček jsou poněkud zavádějící a motor s výfukem zasírající.

MZ ETZ 150

29.01.2016 21:39
Nezbyde Ti nic jinýho než vzít do ruky oba přístroje a vzájemně je porovnat. Určitě nesedí objímky žárovek - budou jinak zapojené - neodizolované. Pokud to tak je, budeš muset předělat zapojení elektroinstalace, aby Ti kabely přes objímky nešly do zkratu.
Není možný, že zmiňovaný konektory jsou ulomený?

teleskopicke vydlice...prosim poradte mz etz 150

29.01.2016 21:28
Něco málo tady: http://www.moto-pro...telekopicka-vidlice/
levnější pak třeba tady: http://www.a-zobcho...teleskopu-MZ-150-251
Ubezpečuju Tě, že pokud někdo vytáhne pružiny z mašiny a trochu na ní jezdil, tak budou už unavený a nebude sedět délka. Já tam mám od předchozího majitele strčenej 2 cm silonovej váleček mezi zátkou a pružinou.
Řešením může být varianta silnějších pružin pro sidecar - tu máš v prvním odkazu přesně okótovanou, ale sílu netuším.

Mz 150 etz blbne dobíjení

03.07.2018 12:23
To asi ano, ale nedovedu si to představit. Napětím nikoli, proudem jen, pokud by byl zkrat přímo na vývodech či kabelech usměrňovače a motor v otáčkách. Bavíme se o 6-ti hlavních diodách usměrňovače.
Já při generálce elektriky na MZtě jsem usměrňovač rozletoval, diody proměřil, vyčistil od bordelu a znova sletoval. Všechny byly OK v rámci výrobních tolerancí.
Co Ti naměří měřák na baterii s vypnutým zapalováním?
Je mi divný, že by byly dva usměrňovače po smrti...
Chtělo by to vidět na živo.
Když přidáš plyn, svítí hlavní světlomet víc?

MZ 150 ETZ nejde do otáček

09.08.2017 21:10
kralda75> Kup ještě jednu (MZ) a je to. Navíc budeš hrdinný rek, až to nepojede a zkušeně zasáhneš

po rozsvícení světla nebo blinkru se dusí

09.08.2017 21:07
Je fakt, že origo DDR indukčky po nějakých 25-ti letech odcházejí do kopru.
Než ji odepíšeš, tak změř napětí na akumulátoru s vypnutým zapalováním, se zapnutým zapalováním a s rozsvíceným hlavním světlometem. Pak to nakopni a zase změř bez světel a se světly. Bez světel přidej plyn a od nějakých 2000 - 2500 otáček by mělo napětí na baterii mít mezi 13,8 V až cca 14,4 V. Pokud ano, je něco se zapalováním (i třeba zoxidovaná nebo volná pojistka), pokud ne - nedobíjí Ti dobíjecí soustava = slabá baterie. Při poklesu napětí pod cca 11 V zapalování nehodí jiskru. Platí pro Hallův snímač.

Orientační odběry proudu při těchto polohách klíčku:
1 - poloha 0,5 A (2,5 A)
2 - poloha 1,5 A (3,5 A)
3 - poloha 5,5 A (7,5 A)
odběry v závorce = sepnuté zapalování (jiskra). Pootočením klikou o 180° musí odběr klesnout na hodnoty před závorkou. "Jiskra má odběr cca kolem 2 A.

Větší vliv na chcípnutí motoru má nízké napětí baterie než třeba zasraná či svíčka po smrti. Koukni i na vysokonapěťový kabel a případně i na fajfku.
Budeš-li kontrolovat dobíjení, zamel se všema zůčastněnýma konektorama a uzeměním motoru.
Samozřejmě, dobíjecí napětí je stejný bez světel i se světly. To ale při chcípnutí na volnoběh až po odstranění závady...

MZ 150 Stále jiskří svíčka ?

04.08.2017 09:00
Koukni na kabely u snímače otáček. Jeden z nich může být uklepaný a pak to umí tvořit bouřku. Mělo by to však být jen na půl otočení klikovky. Od horní do dolní úvratě.
Pokud to je nezávislý na poloze kliky, nejspíš bude v háji Hallova sonda. To s poštovným spravíš za 200,- Kč.
Ještě mrkni na dotažení kabelů k indukčce.

Edit: a ještě na pojistku k zapalování, aby nebyla zkorodovaná...

Pionier - po vybruse nema kompresiu...

02.08.2017 23:28
Zkus sehnat někoho s dutinoměrem, ať válec proměří. Tady v Čechách se začínají objevovat kuželové výbrusy. Na tom kompresi nedoženeš...
Zároveň zjistíš, na kolik stovek to máš vybroušený... Pohraj si s nastavením karburátoru. V těhle vedrech příliš bohatá směs neudrží volnoběh...
Jawař nejsem, ale u MZty jsem musel nechat bohatost směsi jako na zajetým válci, jinak to chcípalo a jelo to jen nad 3000 otáček. Jen jsem místo 1:50 dal olej s benolem 1:40 na dvě nádrže. Komprese se bude ještě zvedat, než si kroužky sednou s vložkou. Mě zajíždění trvalo přes 2500 km - výbrus jsem měl na 3,5 stovky. Na českej píst by mělo bejt 5 stovek. Jawaři Ti řeknou přesnější data.

MZ 150 ETZ nejde do otáček

30.06.2017 07:57
Tarokování je otázka ohřátí motoru.
Nebo a to bude asi Tvůj případ.
Píšeš, že máš měněný pístní kroužky, že?
Jestli jo, tak tarokování zmizí až po ujetí cca 500 km, protože je zajíždíš - "malý výbrus". Nesnaž se to honit přes tarokování, ale zase to s dobrým olejem nemusíš šetřit, "aby se tomu nic nestalo"... Pomalu to bude otáčky zvyšovat.
Poměr směsi dej na 1:40 (jednu dvě nádrže) a jehlu nech na druhým zářezu. Při známce vadnutí motoru zastav a nech ho zchladnout.
Další otázkou je, jak na tom je válec. Máš-li čas, shoď hlavu a koukni, jestli nemá kousek od vrchu hranu od kroužků (je to asi 1 cm od vrchu vložky).
No a na přetáčení otáčkoměru si počkej ještě 1500 km. Uvidíš, motor si řekne sám.
S ručičkama je potíž. Jedině sundat chromový lem, sklíčko a ručičku narovnat či vyměnit, ale neřeknu Ti, kde se dají sehnat hliníkový.

za jízdy zdechne ale pak hned chytne

12.05.2017 16:01
Jednou větou: nejspíš "bordel" v elektrice.
Projeď všechny kontakty týkající se zapalování a podívej se, aby nebyly konektory uklepaný, volný či mastný, pojistkovou skříňku (hrkající či nedoléhající pojistky, případně vyhřátý konektory), kostu motoru, prostříkni spínačku, zkontroluj svíčku, fajfku, vysokonapěťový kabel. Pokud máš ještě origo indukčku, tak již začíná mít období, kdy odchází do věčných lovišť a není to úplně závislý na počtu odjetých kilometrů...

MZ 150 Nehazi Jiskru

28.10.2016 22:02
Snímač má bezkontaktní zapalování. To má taky řídící jednotku a ta, pokud baterie má pod 11V, jiskru nedá. Jezdil jsi s rozsvíceným světlem nebo zhasnutým?
Pokud jsi svítil, po přidání plynu se světlo více rozsvítilo nebo nee?
Pokud nee, tak Ti MZta nedobíjí a vycucáš baterii...

a

13.05.2016 20:29
Barney> Není, polda usoudí, že to dělá kravál, nafotí, dá vážnou závadu B a pošle do zkušebny, ať to změří. No a bude vymalováno. Ona by samotná trubka být mohla, dokonce by i splňovala emise na hluk, jen by měla asi tak 10 metrů...

Gumy od.oleje

13.05.2016 20:18
To neřeš, minulýmu majiteli na přední gumu půl roku chcal tlumičový olej, umyl jsem to a guma funguje přes čtyři roky.

schéma

29.03.2016 20:32
Tady si stáhni katalog ND: http://www.motorkar...etz-150.html#manualy
dále budeš potřebovat tužku, papír a šupleru. Pochybuju, že někdo má podložky okótovaný. Koupit je lze, dokonce i ve správným rozměru, ale vůle v motoru stejně bez šuplery nezjistíš. Oměřit se dají i vymačkaný podložky a je potřeba zhodnotit i protikusy podložek, jestli jsou OK či nikoli.

ahoj , pomuže my někdo ze zapalováním na MZ 150 ETZ ?

03.04.2016 20:52
Ono to je tak, alternátor je buzen z baterie přes regulátor. To je červený kabel přivedený ke + svorce uhlíku na foto (tady je nejspíš přímo z baterie). Svorky U, V, W jsou od altíku spojeny se svorkami U, V, W usměrňovače s tím, že je naprosto lhostejno jakou kombinaci připojení zvolíš. Klidně ale písmeno k písmenu...
Z usměrňovače jsou tři vývody. Jeden na kostru (D-), jeden na baterii (D+), jeden na regulátor (61+, tři válcové diody na vrchu usměrňovače). Ani mechanický, ani elektronický regulátor nepracuje se střídavým proudem, střídavý proud z altíku je potřeba nejprve usměrnit...
Regulátor snímá napětí z pomocných diod usměrňovače a dle toho budí alternátor - zvyšuje či snižuje napětí v rotoru altíku.

MZ ETZ 150

18.01.2021 10:35
Tomáš_S>
Jo?
Kolipak km jsi s tím najezdil, že tvrdíš takový bludy?
Na rozdíl od DDR snímače je tento "nesmrtelný". Má vyšší provozní napětí, vibrace a teploty mu taky nevadí. Jestli Ti do zapalování teče olej a benzín, tak si dej motorku dokupy...
Pokud to neumíš implantovat, tak to dej někomu, kdo to umí...

Mz150

27.03.2019 22:48
Hodil jsem do manuálů noty, který používám já. Jestli je schválí, najdeš to na straně 44 a 45....
Až někdy koupím origo snímač, tak udělám video, jak se to dá poladit, aby to už nikdy nezlobilo

MZ 150 nastartuje ale střílí a občas běží motor obráceně

15.04.2019 22:31
Není náhodou černá svíčka? Příliš bohatá směs?

Valvoline vs mogul

21.05.2019 15:38
Zejtra má pršet...
Sundal bych výfuk, hlavu a válec. Čističem na brzdy a hadrem bych to přeleštil, kde to je černý. Z výfuku jen koleno cca 10 cm, kam se dostaneš.
Zrovna při tom zjistíš, jak se věci mají...
TSFko tedy nebude rozpouštět vagon karbonu, ale jen kbelík.
Hlavně je potřeba tu mašinu trochu točit, výfuk si vypálí sama.

MZ 150 ETZ oprava vidlic

14.05.2020 23:29
Zdravím,
celý to rozdělej. Pořádně to umej, hlavně kluzáky vevnitř! Stopro budeš měnit pístní kroužky. Tady pozor - jsou dělaný na nový šavle. Pokud starým šavlím nic není, budeš muset pístní kroužky trochu pilovat, aby se do šavlí vešly - neojebat zámek kroužků. Pokud budeš muset koupit v rámci repase nový šavle - tj. starý jsou posekaný, podélně rýhovaný nebo příliš prohnutý - budeš muset odjehlit zápichy pro segerovky, protože německej dělník na to sere úplně stejně jako českej o páteční noční...
Budou-li v pořádku podložky, přepouštěcí ventily a pružiny, kup jen gufera, těsnění a ony pístní kroužky. Celá sada zpravidla není potřeba.
Kluzáky odmasti než do nich nalisuješ gufera. Podpěrnou vodící trubku lehce podmázni silikonem i s těsněním než ji přitáhneš do kluzáku.
Pružiny polož vedle sebe a koukni jestli jsou stejně dlouhý, pokud je rozdíl větší než cca 1 cm, kup nový.
Oleje 250 ml do každý šavle. Šroub na šavle do horních brejlí taky lehce podmázni silikonem. Dotáhnout na krev.
Já používám Castrol Fork Oil 10W - funguje dobře.
Při montáži do šavlí strč nějakej klacek (já na to mám ohradník) - podepřeš podpěrnou vodící trubku, pak to jde do kluzáků samo...

Ať se daří...

ahoj , pomuže my někdo ze zapalováním na MZ 150 ETZ ?

30.05.2016 19:12
Koprkam> S kladívkovým zapalováním zkušenosti nemám, ale sehnal bych to, co je vidět na obrázku: vačka, plsť na olej, kondenzátor, kladívko a spolu s indukčkou a dobíjením by to mělo makat.
Kotouč přibrzďuje proto, že je křivý. To mám taky - odhadem cca 0,2 mm. Nemám hodinky na změření. Taky jsem spáchal repas a nic. Kolo se otočilo 1,5 krát a stálo. Při nandávání pojistné pružiny - křížová - mi tato praskla. Abych ji objednal a dal čtyřnásokek ceny za poštovný - tak to ani náhodou. vyhodil jsem čepy. Díry pro čepy jsem provrtal 5-tkou vrtákem a přední ještě 6-tkou. Do zadních děr jsem vyřízl M6 závit prvním a druhým závitníkem. Přišrouboval jsem třmen na vidlici, nasunul destičky, našrouboval imbusy M6 x 60 a nasadil kryt destiček. Ještě jsem u destiček pilníkem lehce líznul opěrné hrany - tím jsou malinko užší a v třmenu hrkají.
Zmáčknu brzdu a zatočím kolem a to se točí a točí a točí...
Destičky sice na křivým kotouči dělají trochu kravál, ale to se dá přežít. Kotoučovky bych se nezbavoval.
Spotřeba 6,5 litru je dost. Já jezdím za 4,5 - 5 litrů v kopcovitým terénu a neslevím jí ani náhodou. Vážím s áncámblem přes 100 kg. 150dina se na 3000 probouzí, na 4000 začíná jet a jede dle kvaltu do 6500 až 7000 otáček. Zkus ji trochu osolit.
S karburátorem se můžeš, ale nemusíš inspirovat na Youtube pod mým nickem. Mám na tomhle nastavení najeto asi 1500 km.
Vážně tam chceš dát kladívko?

Pneu Heidenau

21.06.2016 22:53
Mám ji vzadu na MZtě a oproti Mitasu excellentní

Žárovky do blinkrů - životnost

11.07.2016 07:08
http://www.dx.com/p/...llow-9-12-24v-259633
Je ale správně...

Teď by měl

Žárovky do blinkrů - životnost

10.07.2016 20:05
Co tohle: http://www.dx.com/c...low-9-12-24v-259633, samozřejmě, pokud se do blinkru vejde.
Halogeny sice mají silnější vlákno, ale v tělocvičně dostal halogen ránu míčem a zhasnul. Žárovkový světla byly výrazně více imunní. On ten halogen i víc žhaví.