Polepy na motorky

Dva druhy polepů

Zkušení vědí, ostatní nechť jsou chytřejší: existují dva druhy polepů, které se od sebe dosti výrazně liší technologií výroby a hlavně vlastnostmi: tzv. silné (klasické) polepy a laminované polepy.
Klasické, „silné“, polepy se vyrábějí z odolné, průhledné, 0,4 mm silné folie, na jejíž vnitřní stranu se natiskne kompletní design se všemi logy a startovními čísly, a to zrcadlově. Aby měl tenhle potisk naprosto dokonalou kryvost, natiskne se přes něj po zaschnutí sítotiskem ještě jedna krycí vrstva bílé barvy, a na ní se po zaschnutí nanese jednolitá vrstva speciálního kvalitního lepidla.
Při laminování se vezme poměrně tenká základní folie, většinou to bývá obyčejná autofolie nebo trvanlivá samolepicí tapeta, a potiskne se naopak její vnější strana. Ta se pak už jen zvenčí za tepla přelaminuje relativně tenkou, 0,08 mm silnou laminační folií, a polep je hotový. Lepidlo pro přilepení polepů se u těchto polepů už žádné nenanáší - je už na té spodní samolepicí tapetě.

Výhody a nevýhody

Z obou použitých technologií vyplývají i výhody a nevýhody obou druhů polepů. Klasické polepy jsou dražší. Stojí cca 2 400,- na kompletní krosku, což je cca o 40% více než polepy laminované, které stojí cca 1700,- (ceny pro rok 2012 včetně DPH a včetně i grafického návrhu), ale tím seznam nevýhod klasických polepů končí - klasické polepy jsou odolnější, vydrží déle, neroztrhnou se o pneumatiku soupeře při těsném souboji v zatáčce, barvy u nich vydrží déle barevné, samotné polepy lépe drží, více vydrží a snáze se nalepují.
Laminované polepy jsou levnější, ale jsou tenčí a snadněji se prodřou nebo protrhnou. Také lepidlo bývá méně kvalitní, takže laminované polepy drží hůře a dříve se začnou odlepovat. Laminační folie se také občas separuje od nosné samolepicí folie. A musíte na ně dávat pozor při čištění wapkou – stačí na ně poslat jen trochu vyšší tlak vody a laminované polepy letí pryč.

	Výhody	Nevýhody
Klasické polepy	Vyšší trvanlivost Vyšší odolnost proti oděru Kvalitnější lepidlo - lepší držení polepů Větší odolnost proti UV záření Vyšší stálobarevnost Lépe tvarovatelné Vydrží wapkování	Vyšší cena
Laminované polepy	Nižší cena	Nižší trvanlivost Nižší odolnost proti oděru Horší lepidlo, polepy se dříve odlupují Horší odolnost proti UV záření Nižší stálobarevnost Hůře tvarovatelné Menší odolnost proti wapce Krycí folie se může separovat od základové folie

Kdy zvolit které polepy

Když vidíte jednotlivé plusy a mínusy srovnané takhle v tabulce, vychází to jednoznačně pro klasické polepy. Ale i laminované polepy mají na trhu své místo. Jsou levnější, jsou vhodné například pro méně náročné hobíky, kteří najedou jen pár motohodin ročně, hodí se také těm, kteří polepy často mění, a velmi často si je lidé také objednávají, když chtějí motku prodat, pro zlepšení jejího vzhledu před prodejem.
Klasické silné polepy jsou vhodné například pro profesionální týmy, pro ty, kteří sedí na motorce každý víkend a pro všechny, kdo chtějí, aby jim polepy vydržely jednu nebo více sezón.
Je tedy dobré si před pořízením polepů promyslet, jaké polepy zvolit, jaké jsou pro vás vhodnější. Důsledky špatného rozhodnutí se totiž projeví, když je už pozdě, a nejde s tím už nic dělat.

Jak to probíhá

Akce Polepy začíná kontaktováním výrobce polepů. Přitom si vyjasníte, co máte za motorku včetně roku výroby, a jestli má výrobce na ní střih. Většina výrobců má střihy na většinu modelů, ale i pokud máte nějakou raritu, neměl by být problém poslat vaše plasty výrobci a on si střih vyvine sám. Po vyjasnění modelu, střihu a požadované kvality polepů přichází na řadu grafika. Někteří výrobci nabízejí grafické zpracování již v ceně polepů, jinde si musíte za grafické zpracování extra připlatit.

Grafický návrh může vzniknout několika způsoby. Pokud si ho chcete vytvořit sami, výrobce vám zašle šablony polepů na vaší motorku, a vy si do nich můžete vaší vlastní grafiku zakreslit. Vůbec nejlíp - ale nikoli nezbytně – je to v „křivkách“, tedy v programech jako Adobe Illustrator, Corel Draw, Zoner Callisto apod., ale postačí i návrh ve Photoshopu, Gimpu apod. A pokud počítačová grafika není vůbec váš šálek kávy, stačí výrobci poslat i pouhou fotku vzoru anebo náčrtek od ruky. Na webu najdete tuny nejrůznější námětů, motivů, originálních grafik i grafik oficiálních závodních týmů. Anebo se dokonce můžete s výrobcem domluvit i jen rámcově, aby vám firma sama vytvořila nějaký návrh. Nejspíš budete chtít mít na motorce taky loga všech sponzorů nebo vašich oblíbených firem a značek. Pro vlastní tisk polepů, který je digitální, musí být i loga ve „vektorech“, ale výrobci většinou mívají vlastní databázi již takto zpracovaných log. A pokud nějaké logo v databázi výrobce nemá, třeba logo Řeznictví Prasečí řiť, nebo jste si vymysleli nějaký naprostý grafický nesmysl, stačí výrobci poslat i fotku nebo malůvku loga v jen trochu větším rozlišení, a firma by měla být schopná vaše logo nebo startovní číslo do „vektorů“ převést. Jakmile je grafika finálně odladěná, stačí pak už polepy jen vyrobit a zaslat zákazníkovi, což bývá většinou otázka 5-7 dní.
Co budete potřebovat

• fén na vlasy nebo horkovzdušnou pistoli
• čistič brzd, toluen, technický líh, technický benzín nebo jiné podobné odmašťovadlo.
• čistý hadřík
• ostrý nožík
• tenkou jehlu na propíchnutí vzduchových bublin
• kamaráda nebo jiný podobný pár rukou

Lepení

Máte vytouženou krabici s polepy a stojíte před vaší motorkou. Co teď?
Nejlepší je lepit polepy na nové plasty. Pokud chcete lepit polepy na starší motorku, ze všeho nejdřív ji důkladně umyjte. Jednotlivé polepované díly je dále nutné před lepením důkladně, ale opravdu důkladně odmastit, jinak polepy nebudou držet dokonale. Dobře odmastit se musí i úplně nové plasty, protože na sobě mají vrstvičku separátoru z lisovací formy. K odmaštění nepoužívejte aceton a jiná agresivní rozpouštědla.
Pak přijde na řadu hlavně vaše šikovnost a trpělivost, a k tomu se vám bude hodit těchto pár tipů:

1. Lepte polepy při pokojové teplotě (15-25°C), ne ve vymrzlé garáži. Za nižších teplot je folie tuhá a málo poddajná, a také méně lepí. Pokud byly polepy uskladněny v teplotě pod 16 °C, je třeba je nejdřív teplotně zaklimatizovat.
2. Začněte s polepováním jednodušších, rovnějších dílů (blatníky, kyvky apod.), abyste získali alespoň nějakou praxi, popřípadě si obnovili návyky.
3. Nejlepší je lepit polepy „na sucho“. Někteří (předem konzultujte!) výrobci umožňují lepit polepy i na mírně navlhčený povrch. To má tu výhodu, že lepidlo nepřilne okamžitě, jako při lepení na sucho, s polepem můžete ještě trochu hýbat, anebo i částečně nalepený polep odlepit a začít znovu. Lepení na mokro znamená i menší riziko vzniku bublinek. Někteří výrobci doporučují lehce, ne moc, postříkat polepy čistou vodou, jiní doporučují hodně zředěnou jarovou vodu. A jak jsme již řekli, někteří nedoporučují lepit polepy na mokro vůbec. Obě metody lze i kombinovat: kde to situace dovolí, tam můžete plast navlhčit, kde potřebujete, aby se polep hned chytnul, tam můžete plast utřít do sucha čistým hadrem.
4. Odlepte vždy jen část fólie z polepu. Nikdy neodlupujte celou podkladovou fólii najednou.
   
5. Začněte přiložením, vyrovnáním a přilepením polepu na nejdelší straně každého dílu.
   
6. Jako záchytné body pro správné polohování využijte otvory pro šrouby. Můžete si také udělat tužkou rysky, kam polep přijde, anebo zafixovat polohu polepů lepicí páskou.
   
7. Po malých krůčcích postupně prsty, kousek po kousku, přilepujte polep k plastu. Nepoužívejte plastové stěrky, ty polep jen zbytečně poškrábají, nejlepší jsou vlastní prsty nebo filcová stěrka.
8. Postupujte pomalu, snažte se včas vyvarovat faldům a bublinkám vzduchu. Pokud se bublinky objeví, opatrně polep odtrhněte, až se dostanete k bublině, a pak jej znovu přilepte. Někdy také jdou bublinky zpod polepu ručně vytlačit až k nejbližší hraně. V nouzi můžete bublinky „vypustit“ i propíchnutím tenkou jehlou, pak je ale polep už v tom místě porušený. Menší bublinky zpod polepu také zmizí po čase samy.
   
9. Pokud lepíte hodně vyboulený díl, například zadní číslovou tabulku u výfuku, odlepte celou podkladovou fólii najednou, a přilepte polep nejdříve na vrcholku dílu, podél jeho delší osy. Jakmile máte střední část přilepenou, rozdělte si polep na čtvrtiny, a po těchto čtvrtinách pak polep za pomoci horkovzdušky nebo fénu vytahujte od středu směrem do stran. Teď se vám bude hodit kamarád, který bude obsluhovat horkovzdušku. Při práci s horkovzduškou je dobré používat rukavice, aby vás nepálily prsty.
   
   
10. Abyste se nemuseli rukou dotýkat vrstvy lepidla, překryjte si uchopenou část zespoda kusem podkladového papíru. Horní část zadní laple bývá nejobtížnější, ale nahřátím folie změkne a zvláční, a polepy jsou jednodušší na nalepení. Teplotu, hlavně u horkovzdušek, ale nepřežeňte, doporučujeme max. 120 stupňů. Ideální je pořídit si horkovzdušku s možností nastavení teploty. Horkovzduškou můžete předehřát i samotný plast.
    
11. Pokud polep na vyboulených plochách začne tvořit faldy, vaše jediná šance je zatočit s nimi hned na začátku, dokud faldy ještě nejsou moc velké. S velkými faldy a záhyby už později neuděláte nic. Ale i faldy jako na obrázku jdou v pohodě horkovzduškou a prsty srovnat.
    
12. Pokud nejde o hodně zakřivené díly, kdy je lepší sundat celou podkladovou fólii najednou, postupně odstraňujte spodní krycí papír z polepu, a celý polep dolepte. Nepospíchejte.
    
13. Jakmile je celý polep správně na místě, zaktivujte lepidlo pomalým přejížděním polepu horkovzdušnou pistolí, nebo můžete dát plast s polepem na několik hodin na sluníčko.
    
14. Polep nechte cca 1 nebo 2 dny vyzrát, až pak dosáhne lepidlo maximální účinnosti.
    
    

Pokud si nejste jistí, že polepy dáte, respektive pokud jste si jistí, že je nedáte, zkuste se obrátit přímo na výrobce poklepů a požádat jej, zda by vám polepy zároveň i nalepil. Solidní firmy to v rámci svých služeb zákazníkům dělají, a zas takový majlant to nestojí. V tom případě stačí poslat vaše plasty poštou, a polepené je dostanete zpátky.

Když se polepy začínají odlepovat

Pokud se polepy začínají odlepovat brzy po nalepení, může to být buď nekvalitními polepy nebo špatnou technikou lepení, například nedokonalým odmaštěním nebo lepením bez závěrečné aktivace lepidla horkovzdušnou pistolí. Sklon k odlepování mívají zejména levné laminované polepy, když je smůla, mohou se začít odlepovat klidně třeba i druhý den po nalepení. A nic moc s tím nenaděláte. Pokud se začne odlepovat, lze vzdorovitému polepu zkusit domluvit horkovzdušnou pistolí, výsledek ovšem dost možná nepřežije ani jeden den. Moc nefunguje ani vstříknutí vteřinového lepidla pod polep, navíc vteřinové lepidlo pak nejde z plastu odstranit. Pokud odlepený polep zjistíte později, je to horší o to, že se pod polep už dostal prach a bláto.

Informace o redaktorovi

Láďa Záruba - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE