Vyhledávání příspěvků ve fóru
Nalezeno 135 záznamů

  • Akumulátor MZ 150

    29.07.2016 21:09
    Je tedy předpoklad, že jsi do všech článků nalil stejné množství. Dolil bych tedy destilku.
    Tušíš jakým proudem nabíječka aku nabíjela? Mělo by se nabíjet desetinou kapacity. Např. já mám 9 Ah aku a nabíjel bych ho 0.9 A do "pravidelného plynování" - mám totiž uzavřenou škatuli, tak bych to musel odhadnou z napětí a nabíjecího proudu. Aku přitom umí sežrat při nabíjení i 12 A, ale to hrozí, že se vysype olovo a vyvaří elektrolyt. To bych použil jako prdu pro opravdu hluboce vybitý akumulátor, tak na půl minuty a pak ho nabíjel tak dvacetinou kapacity. Jenže automaty asi budou na nějaký rozsah kapacity a mimo něj nemusí dávat optimální výsledky. Já jsem si nabíječku postavil bez řídící elektroniky - krom tyristoru na primáru trafa, tak si tam můžu pustit co chci já a né co schlamstne akumulátor.
    Každopádně to dolej co nejdříve, ať Ti nezačne sulfatovat olovo.
    Jinak zrovna MZta dobíjí naprosto skvěle, tak bych aku jen dolil a jezdil. Samozřejmě, pokud by elektrolyt z článku mizel nebo ztrácel kapacitu, tak reklamace.

  • Gumy od.oleje

    13.05.2016 20:43
    VITEK_M> Na MZtě, mám tam Mitasky - ty jsou nezničitelný... Neubejvaj ani ve smyku. Kloužou se i za sucha - legrace s nima je hlavně při dobrzďovaní před světlama... Zítra obouvám Continentál dopředu a Heidenau dozadu. Třeba konečně budu moct jet po kruháči rychleji než 40 km/hod.

    Kluci, na Vašich mašinách byste se zabili

  • Narovnání alu ráfku

    13.05.2016 20:13
    Hliník je náchylnej na nerovnatelný deformace = srovnáš a praskne. Na MZtě mám tisícihrany a ani jsem to rovnat nezkoušel. Ty moje proti Tvému jsou rovný a kulatý...
    Na druhou stranu, pokud by se protáhl zakružovačkou, tak snad. Na veloráfkách se občas zázraky vyrobit dají, ale u moto bych do toho nešel...

  • Ať chcípne celá ČKP

    07.05.2018 21:10
    Tak stačí věnovat dvě tři minuty tomuhle: https://ic.ckp.cz/I...earchSPZ&lngID=1 a je jasno...
    Třeba u našeho vozu bývalý zaneprázdněný majitel stále platí zákonnou pojistku. To bude řev až na to přijde, nebo ne?

  • Valvoline vs mogul

    13.12.2018 20:32
    Co se týče vůle, pokud to bylo origo, tak to brousili na 3 stovky. Druhovýroba se doporučuje brousit na 5 stovek.
    Moje praxe, kterou jsem nemohl ovlivnit: Origo válec, česká výroba píst - firma neznámá - vůle 3,5 stovky. Bohužel jsem zajížděl dle not z Bible. Hřálo se to jako prase, nešlo to do otáček, osmkrát jsem se proletěl smykem. O ničem.
    Ale... teplotní roztažnost velmi dobře kompenzoval Motortex. Sice se píst ve válci zastavil, ale nepřidřel. Super. Po úpravě nastavení karburátoru se MZta stala MZtou. Přestalo to hulit a jelo to. Tahle vůle, pokud bych válec nezmastil vylítlou segerovkou pístního čepu, by byla zcela v pohodě a Motorex ji s přehledem umazal. Píst se leštil, byly na něm zrcátka, ale na válci vůbec nic. Komprese OK, táhlo to a šlo do otáček.
    Po destrukci válce, jsem z německa koupil 10,5 kW verzi s origo pístem. Vůli neznám, ale je vážný předpoklad, že je vybroušen na 3 stovky. Karbec sice správně nastaven, ale bylo to od začátku nějaký nemastný neslaný. Rozhodně tam 1,5 kW navíc nebylo znát, spíš chybělo. Do kopce ani prd. Laborování, nastavování - houby platný. Smykem jsem se proletěl jen dvakrát.
    Vyřešil to nákup větší trysky. Relativně vyhovuje 125. 130 mi bohužel neposlali, poslali mi 135 a ta je už moc velká. Budu tedy na jaře ještě ladit...
    Nyní mám nalítáno 1110 km od montáže. Minulý výbrus začal makat někde kolem 3 500 km. Na nějaký větší reference je tedy brzy. Snad jen to, že po ohřátí to v pohodě točí 7 000 otáček se směsí 1:50. Jistá možnost by byla vršek pístu kuželově o jednu stovku stáhnout někam pod kroužky. Pak by zajetí bylo asi rychlejší bez nebezpečí zadření.
    3 stovky tedy v pohodě, ale mazat...
    YOKO sadu v MZtě mám a asi 5 600 km nalítáno a v pohodě. O repasu jsem přemýšlel, ale neprovedl. Koupil jsem to nový a hotovo. Jen to vycentruj do 5-ti stovek, lépe do třech.
    Hlavně to nenastavuj na zajíždění. Bude to bohatý jako prase, nebude držet volnoběh, bude to hulit, hřát jako vysoká pec a nepůjde za plynem.. Budeš akorát nasranej. Nastav to na normální ježdění a dej víc oleje.

  • MZ 150 Samovolné zvyšování otáček, špatný chod motoru

    18.09.2017 21:47
    Pokud je nový karburátor něco podobnýho jako tohle: http://www.jawadily...z-etz-150,2961.html, tak počítej s tím, že v něm jsou trysky na MZ ETZ 125. A sice volnoběžná a hlavní. Ty musíš vyměnit, jinak nedoženeš smysluplné volnoběžné otáčky a od půl plynu se bude dusit. Od trojky problém... nepojede to.
    Zkus nastavit karbec dle tohoto:
    Chce to mít v pořádku celý sání od hranatý trubky z gumy, která je strčená v rámu vedle filtru, filtr, veškerá těsnění kolem filtru a tlumiče sání, gumovou trubku ke karbci (podélně ji zkruť, jestli není popraskaná a měla by obsahovat trochu oleje ze směsi), těsnění mezi karbcem a válcem včetně umělohmotné termopodložky. Dále pak utěsněný válec vůči karterům, kartery mezi sebou, gufera na klice. V karbci musí těsnit šroubovací víko. Sytič Ti zřejmě těsní. Nesmí být prasklá spona na výstupu karbce k válci.
    Po nastartování (pokud to fakt točí 5000+) zatáhni za sytič a otáčky by měly spadnout. Motor případně chcípnout.
    Taky bych sundal karbec a kouknul do něj, jestli je šoupě opravdu na dně šachty. Vem za plyn, jestli šoupě chodí volně. Koukni na emulzní trubici (je na ní hlavní tryska) zda-li na ní jsou asi v polovině z boku dvě malinkatý dírky.

    K tomu nastavení karburátoru dle videa: mám na tom nalítáno přes 3000 km, celkově 4000 km od výbrusu. Motor stále nabírá kompresi a sedá si. Ještě nemám doleštěno. Nic se nezadírá, nekouří to, jde to za plynem. Z kopců, pokud chci brzdit motorem, pustím plyn a je to. Nějaký přidávání plynu (aby se to mazalo a podobný kydy...) vůbec neřeším a to ani v létě za veder minulých. Výbrus origo DDR píst má být na 3 stovky, českej píst (kterej tam mám) má být kvůli větší tepelný roztažnosti na 5 stovek a můj výbrus je na 3,5 stovky. Jinými slovy jsem měl mít již dávno zadřeno...

  • MZ 150 dusí se

    17.10.2017 13:27
    Baterkou to být může.
    Jestli nemáš měřák napětí a proudu, tak MZtu nakopni a nech ji 10 minut vrčet na volnoběh se zapnutým hlavním světlometem. Občas mrkni na kontrolky, jestli nezačínají pohasínat. Po nějakých cca 2-3 minutách by měl trochu klesnout volnoběh a pohasnout hlavní světlomet. Vydrží-li motorka vrčet bez přidávání plynu (rozsvěcující se kontrolka dobíjení), bude baterka použitelná s tím, že je potřeba ji trochu hlídat.
    Jestli měřák napětí a proudu máš, tak nejdříve odpoj jeden fous od baterie a s vypnutým klíčkem změř odběr proudu z baterie. Měl by být 0 Ampér! Bude-li měřák ukazovat i např. 1 miliAmpéru, je v elektrice něco "špatně". Je pak potřeba zjistit, co žere šťávu z baterie. Postupuj dle schema zapojení ať víš, co kam vede.
    Po zapnutí klíčku do první polohy by měl být odběr z baterie cca 0,5 A (2A), v druhé poloze cca 1,5 A (3,5A) a ve třetí poloze cca 5 A (7 - 7,5A). Hodnoty v závorkách jsou pro případ sepnuté Hallovy sondy - stav jiskra. Pootočením klikovky odběr spadne na hodnoty před závorkami.
    Připoj fous k baterii a změř napětí. Bude-li napětí od nějakých cca 12,5 V víc, může baterie ještě dlouho vydržet za předpokladu, že po zapnutí klíčku nijak rapidně napětí neklesá...
    Je-li u MZty dobíjení v pořádku, s přehledem dobije i zdánlivě ztracenou baterii po 10 km jízdy. Není-li dobíjení v pořádku, nová baterie nic neřeší.

  • po rozsvícení světla nebo blinkru se dusí

    19.08.2017 22:33
    Jo, to může.
    Akorát po dnešních zkušenostech s bateriemi nevím, co si mám o nich myslet...
    Dneska jsem ladil startování na Zing 125. Baterka 12,5 V. Sotva s tím točila. Prohodil jsem ji s mojí z MZty. Ta se starterem točila jako divá a Zing chytal na brnk. Baterii z něj jsem dal do MZty a ta blafla až po 5-ti minutách zápasení...
    Po zapnutí klíčku napětí kleslo pod 10 V. Po nastartování na volnoběh napětí bylo pod 10-ti Volty a volnoběh vrčel. To by už správně dle moudrých pouček neměl. Vrčel i se světly...
    Baterku ze Zinga jsem dal na dvě hodiny na nabíječku - po chvíli bublala (AGM), stáhl jsem napětí a nechal ji být.
    Projel jsem kabely na Zingu k regulátoru (asi i usměrňovač) a nandal baterku zpět. Zing startoval jako vzteklý.
    Jenže:
    bez světel i na volnoběh byl schopen dobíjet baterii, napětí na ní stoupalo. Se světly ani omylem, dokonce se dobíjení začalo chytat až někde od středních otáček motoru.
    Po zapnutí světel při shodných otáčkách motoru kleslo napětí dobíjení o jeden Volt. Zing je prostě kouzelnej.
    V MZtě po přidání plynu napětí stouplo okamžitě i se světly. Zlatej DDR altík

    V MZtě mám tuhle: http://www.autobate...sealed--agm12-9-new-

    Zkus MZtu napojit třeba na autobaterii a zkontrolovat dobíjení i volnoběh. Chce to tak 1100 - 1300 otáček. Měl by být stejný jak se světly tak bez nich.

  • MZ etz 150 přestala dobíjet a začala se pálit pojistka kostry

    18.08.2017 21:44
    Protože elektronický regulátor dobíjení sepneš až klíčkem: http://newforum.mz-...id=669&mode=view
    Odpoj jeden pól baterie, hoď mezi kabel a baterii ampérmetr a změř, jestli dobíjení nebere šťávu při vypnutém klíčku.
    Zkontroluj i alternátor včetně uhlíků.
    Vinutí statoru nesmí být zkratováno oproti kostře a všechny tři větve by měly mít oproti sobě odpor cca 0,5 Ohmu (odpojeny kabely z fastonů).
    Rotor měřený přes uhlíky (oba odpojeny z fastonů) má odpor asi 1,5 Ohmu a s odpojenými fastony nesmí být zkratovám vůči kostře.
    Prostříkni spínačku lihem a párkrát otoč klíčkem do krajních poloh.

  • po rozsvícení světla nebo blinkru se dusí

    23.08.2017 10:13
    Mám tam H4 60/55 W a no problém. Může tam být i 45/40 Biluxka, ale to netuším jak svítí.
    Mzta s H4 svítí líp než polovina aut. To bych neměnil... Altík ji stíhá s naprostým přehledem a s rezervou. Jestli máš parabolu na H4 nebo Bilux poznáš jednoduše:
    na skle by mělo být H4. Já mám parabolu pro Biluxku, tak jsem pilníkem vypiloval drážku pro packu halogenky a ta nyní pěkně v parabole sedí. Světlo seřízeno dle not a vše je v pohodě.

    Jinak baterie asi bude na konci životnosti, protože Zing druhý den nastartoval jen třikrát a pak už ne. Den předtím jsem ji dobíjel. Jsem přesvědčen, že by měla vydržet víc.

  • Aký drapak?

    08.05.2017 15:58
    Pasovat by tam měl. Zadní ráfek je asi o 1 cm širší a to 2,75 rozměru vadit nebude. Běhoun bude pořád širší než ráfek. Klasická guma silniční má k příčce na kyvce ještě asi 3 cm místa. Tak bude zřejmě nejvíc záležet na výšce špalků. V tom se nevyznám...

  • Valvoline vs mogul

    07.12.2018 19:12
    Až budeš mít výbrus hotový, nech ho zkontrolovat někým, kdo umí zacházet s dutinoměrem. To pro kontrolu, jestli Ti spáchali válec nebo kužel či nějaký šišmoid. Nevěř kecům, že brusírna = kvalita. Někdy ano, někdy ne.
    Ohřívání válce nemyslím nechat vrčet na volnoběh. MZtu nakopnu na sytič, zavřu ho, posadím se, zapnu světla, třikrát zmáčku spojku (jakože se odlepí lamely), zařadím a jedu. Motor je studenej a nejde do otáček. To se začne dít tak po kilometru, ale to je ohřátej jen píst se svíčkou. Je potřeba chvíli počkat než to začneš brát u tlamy. Já ujedu asi 2,5 km (kruháč) a pak to jde začít honit. V mrazu asi po 4 až 5-ti km (druhej kruháč). Záleží jen na tom, na kolik stovek budeš mít výbrus udělán. Čím méně, tím větší komprese, ale delší zajíždění a vyšší náklonnost na zastavení pístu vlivem teplotní roztažnosti pístu. To zase umí zachránit kvalitní olej. Píst se sice teplem roztáhne tak, že se do válce jednoduše nevejde, ale nezadře se. Projedeš se smykem, vymáčkneš spojku, pustíš spojku a pokračuješ..
    Známej krosař si vejbrusy dělal sám na soustruhu a písty ujímal. Že by něco zajížděl na mistrovství v motokrosu nepamatuju a nezadřel nikdy. Bohužel je po smrti, tak prostě leštíme pomalu na vejbrusy, který občas válcový nejsou...
    Olej do nádrže přimíchat můžeš. Je to i pojistka pro případnou havárii přimazávání. No a brobný benefit, nebude rezatět nádrž. Já ji sice rezatou trochu mám po původním majiteli, ale po umytí jarem a řádném vypláchnutí to je 5 nebo kolik let stále stejný. Nějaký tankování do plna na zimu mě může asi víš co...

  • MZ 150 ETZ nejde do otáček

    29.06.2017 22:01
    Výfuk není potřeba čistit, vypaluje se sám. Pod šroubky vzdušníku a šoupěte dej pružinku třeba z propisky - pružinky tam nejsou kvůli netěsnostem, ale proti pootáčení šroubků. Ničím to nelep. Jehlu na druhý zářez (spodní část nosného plechu jehly). 120 hlavní tryska.
    V emulzní trubici zhruba v polovině jsou proti sobě dvě malinkatý dírky - musí býr čisté.
    Hladinu máš OK?
    Tarokování v létě končí zařazením třetího rychlostního stupně, v zimě po kilometru jízdy.
    Sytič v létě potřeba není, v zimě na nastartování a zavřít.
    Koukni sem: nastav to a jezdi.
    Co se týče otáček, tak na neutrál 150dina v pohodě přetočí otáčkoměr. Za jízdy do čtyřky točí k 7000, pětka tak kolem 6 - 6,5 tisíce otáček dle větru...
    Předstih dej na 2,5 mm. Svíčku mám Brisk N15.

  • MZ 150 ETZ - Oprava spojky, co vše je třeba vyměnit?

    01.08.2017 19:08


    Já používám to, co vidíš na fotce.
    Tvoje lamela není ubroušená, ale ulámaná. Jedna chybějící packa nevadí, pokud spojku dobře seřídíš a nebudeš se k ní chovat jako ...
    Nový lamely v koši musí hrkat, nesmí nikde váznout - řeší to pilník. Koš musí mít kruhový tvar. Případné vymačkané drážky unašeče projeď pilníkem. Snaž se zachovat origo DDR unašeč!
    Kovové lamely modré barvy musí pryč, oleštěné nevadí (pokud chybí rádlování). Nesmí být zkroucené - vypnutá spojka generuje cca 1,5 desetinmilimetrové mezery mezi lamelami.
    Přítlačák MUSÍ chodit v ose, jinak to nebude vypínat. Pružinu bych neřešil - dle stavu Tvých lamel maká...
    Koš oproti unašeči musí mít neznatelný axiální hrk a musí se zcela volně točit.
    Slícuj rozběhový kolo a startovací segment. Předepni o jednu otáčku startovací pružinu.
    Slícuj i primární pohon...
    Dobře spočítej vnitřní vůli spojky a dle toho nastav podložky.
    Hlavně tam dej všechno co tam patří.

    Hrubé nastavení spojky udělej tak, že povolíš kontramatku na červovi, červa dotáhni ke kuličce na lehký dotyk a pak kontra matku utáhni.
    Podmínkou tohoto nastavení je, abys měl stavěcí šroub bowdenu spojky na držáku páčky zašroubován zhruba v půlce držáku. Potom nastav tímto šroubem cca 1 mm volný chod páčky spojky.

    Než na to dáš dekl a zaleješ olejem proveď hrubé a jemné nastavení spojky, pak vem za páku spojky a koukni na přítlačák, co při mačkání páčky vyvádí!!! Jakékoli vyklánění z osy = rozebrat a znova složit!

    Jo, šrouby spojky utahuj opravdu s citem - 5 Nm...

  • Náhradní díly na Simsona

    14.06.2017 21:45
    Já jsem před chvílí dodělal elektriku na 150-dině MZtě. Měnil jsem majiteli origo regulátor dobíjení za maďara elektronickýho. Akumulátor měl 12,69 V, po natočení na něm bylo skoro 13 V, po přidání plynu 13,5 V se světlama. Třeba měl štěstí, ale tady to makalo. Obecně máš pravdu, že maďarská druhovýroba je opravdu sázka do loterie. Aspoň pro MZty...

  • Valvoline vs mogul

    07.01.2016 22:25
    Super, je vybráno

    S dotěsňováním bych si u MZty hlavu nedělal. Čím točíš víc, tím míň času má směs někam zdrhnout. To má smysl řešit u opravdu vysokootáčkových motorů. Ty mají totiž takový vůle, že kdyby byly u MZty, tak bys okamžitě dělal kompletní generálku motoru, protože by to asi ani moc nejelo.
    Vizkozitu bych taky moc neřešil, protože absolutně nejhorší vlastnosti bude mít M2T, kterej dle měření laborky přestával mazat od 12000 otáček a film se začal trhat na 10000 otáčkách. Jednalo se o motorový pily Husquarna. Při životě je držel nicasil. Při 18000 otáčkách lítal píst ve válci nasucho.
    Mě osobně žádnej z olejů, který jsem používal, nikdy v klikovce ani ojnici či vevnitř pístu nic nevyvedl ve smyslu jakýchkoli usazenin nebo rádoby připečenin. Vždy čisto. Dle mého názoru by mohl mít bod vzplanutí vliv při špatně seřízené bohatosti směsi nebo nějakých opravdu tropických teplotách. Děje, který se tvoří v klikovce moc možností na připejkání nedávají. Žebra motoru chladí dobře, teď v zimě obzvlášť.
    Netvrdím, že to možné není, ono by chtělo optimalizovat více věcí v motoru, ale výběr oleje může spoustu věcí usnadnit i eliminovat za "nula" peněz

  • MZ 150 Nehazi Jiskru

    27.09.2018 17:04
    Jestli si to správně pamatuju,
    tak mezi 1 a 15 na indukčce by mělo být kolem 3 - 5 Ohmů - tipuju tak 4,5 Ohmu. Mezi 15 a 4 cca 7,5 - 15 kOhmů. Všechny tři vývody mezi sebou musí být elektricky spojeny. Žádný vývod nesmí být vodivě spojen s kovovým pláštěm indukčky.
    Co se řídící jednotky a snímače týče, tak na smímači (respektive na svorkovnici) stačí dát mínus z Voltmetru na faston bílého vodiče a plus voltmetru na faston červeného kabelu. Mělo by se tam objevit napětí větší než 10 Voltů. Řídící jednotka napětí z baterie sráží přes zatěžovací (ochranné) odpory Hallovy sondy.
    Mezi fastonem bílého kabelu (mínus na Voltmetru) a fastonem zeleného kabelu snímače (plus na Voltmetru) by se mělo dle polohy klikové hřídele střídavě objevovat napětí cca 45 - 70 mVoltů (rozuměj 0 Voltů) a asi 4,5 - 5 Voltů. Vždy po pootočení klikovky o 180° nebo pokud se budeš motat pólama magnetu u Hallovy sondy a střídavě kolem ní přejíždět magnetem. Stačí rozsah cca 5° na imbus klíči strčeným do imbusáku na klikovce (magnetu).
    Samo to chce zapnutý zapalování a svíčku v fajfce na hlavě válce.
    Hallovu sondu lze připojit např. k baterii napřímo a pootáčet magnetem a měřit napětí mezi bílým a zeleným vodičem. Jelikož Hallova sonda bez zatížení řídící jednotkou v podstatě spíná jen napětí (stav je/není), tak se bude mezi bílým a zeleným objevovat buď nula (45 - 70 mV) nebo plné napětí baterie - klidně 12,65 V např. Jestli ještě máš origo DDR, tak bych do toho pustil z jinýho zdroje třeba jen 10 V. Ať Ti sonda nezčoudne.

  • MZ jake lamely spojky

    01.10.2015 20:05
    Jen doplním na jaký unašeč jezdím já - olámán předpředchozím majitelem. Funguje dobře, i když zoufale vypadá



  • Mz 150 etz blbne dobíjení

    02.07.2018 18:01
    Jen dotaz, regulátor máš mechanickej?
    Působí to na mě dojmem, že měříš stejnosměrný napětí. Pokud by blbnul regulátor, tak by napětí taky mohlo lítat jak splašený.
    Změř i střídavý napětí na altíku. Taky odpor vinutí rotoru...
    Máš-li jiný usměrňovač, tak změř diody. Je docela možný, že budou OK. Jsou celkem blbuvzdorný.
    Taky koukni na pojistkovou skříňku, jestli pojistky nehrkají v kontaktech - to umí taky pěkně zazlobit.

  • MZ 150 po jízdě chcipne

    24.05.2019 15:53
    Jen dotaz: dobíjí Ti mašina?
    Tzn, pokud přidáš plyn, rozsvítí se Ti víc žárovka hlavního světlometu zhruba kolem 2000 otáček?

  • MZ etz 150 vyskakuje 5ka

    25.06.2019 17:24
    Jediná možnost, co se podložky týče, je rozpěrný kroužek na spojkový hřídeli, ale to by Ti na hřídeli nedrželo ozubený kolo druhé rychlosti. Podložka tedy nee.
    Co takhle vyjetá a zdeformovaná řadící vidlička 4 a 5 rychlosti?
    Aretace řazení maká?
    Řadící palec a válec jsou OK?
    Vylámaný zuby? To bys byl asi první, koho by to potkalo a myslím si, že bys to poznal hned... a Ti za Tebou taky.

    Asi budeš půlit...

    Kartery zkřížený nemáš...

  • Axiální vůle ojnice u dvoutaktu

    16.06.2019 16:47
    Myslím si, že udinar trefil hřebík na hlavičku. Taky mě to napadlo jako první.
    To, že pochoduje ojnice do stran ve spodním oku 0,85 mm dle mě není zásadní problém. Ona stranová vůle 2 - 3 mm si myslím, že problém je, protože např. zmiňovaná MZ má horní toleranci 1,5 mm.
    Neumím si představit alternativu 2 motohodin k počtu najetých kilometrů na silnici, ale zdá se mi to velmi málo, pokud mažež, jak máš. To bych se spíš kouknul na vyúhlování ojnice po GO, stav nového výbrusu. Nekříží se Ti válec vůči karteru?

  • Štartovacia páka MZ ETZ 150

    28.04.2021 19:05
    Problém je evidentně v tom, že pokud nasadíš dekl, tak se páka po dotažení šroubů náhle nevrací. To popisuješ. Dělalo to tedy nejspíš i před rozděláním. Je tedy předpoklad, že pokud dekl jen nasadíš a šrouby nedotáhneš, tak se páka vrací? Nebo je vymalováno už jen nasazením deklu?
    To jsou dvě různý situace.
    Jestli to je opravdu až po dotažení šroubů, jednoduše vyhoď podložku na startovací hřídeli (je shodou okolností vidět na screenu videa), dotáhni šrouby a zkus to. Bude-li se páka vracet, dej slabší podložku a je to. Kup kalenou...
    Jestli se hřídel netočí už jen nasazením deklu, je potřeba zjistit proč. Stačí zateklá barva do futra hřídele - zmenší zápich pro "O" kroužek a nemaká to...

    Ještě mě napadlo, máš správnou podložku pod pružinou? - 23:49
    Podložku mezi startovací pákou a deklem máš?

  • Babetta 210 píst

    20.08.2016 22:31
    Pokud se v tom chceš vrtat, máš jen dvě možnosti:
    - dáš na doporučení výše naznačené a budeš mechanikovi koukat na ruce - to ale každý nevydrží...
    - nebo se do toho pustíš sám s rizikem, že se občas něco nemusí povést. Jinak se to ale nenaučíš.

    Pokud šel válec lehce stáhnout musí jít i lehce nasunout. Stěnu válce trochu namazat olejem, pístní kroužky sesadit se zámky na pístu a válec nasunout na píst. Nespěchat.
    Píst z ojnice jít lehce sundat nemá. Nemám na mysli pérové podložky na bocích pístního čepu. Čep samotný má být v pístu natěsno. Vylisuje a lisuje se trnem. S citem, abys nemordoval ojnici do stran.

    Než se do toho pustíš, koukni do válce, jestli nemá - v místě kam dojíždí v horní úvrati kroužky - vybroušenou hranu. To by znamenalo výbrus.

  • Mz 150 cuká

    25.04.2017 09:56
    Zkontroloval bych hlavní trysku, jestli v ní není nějaká nečistota - vyšroubuj i emulzní trubici - musí mít čistý dvě malinkatý dírky z boku asi v polovině své délky (jsou vidět proti světlu), případně nastavení hladiny benolu v plovákový komoře.
    Nejdřív to nakopni se zavřeným palivovým kohoutem a nech motor vycucat benol z karburátoru. Motor za chvíli zvýší otáčky a pak zdechne. Otevři palivový kohout a od oka odhadni čas, za jak dlouho zavře plovák přívod do karbce. Mělo by to natýct za nějaký 4 sekundy se seřízeným plovákem. To je taková první kontrola.
    Pokud budeš mít vše "v cajku" a bude to dělat dál, tak je malá hlavní tryska. No a to obnáší buď mít měrku na trysky a změřit nebo koupit 120 a 125 a jednu po druhý zkusit. Mě šlape 120 i na čtvrtým výbrusu.

  • za jízdy zdechne ale pak hned chytne

    15.05.2017 22:34
    Až budeš mít chuť se v motorce vrtat, tak do šikma seřízni trubičku pod sítkem na palivovým kohoutu v nádrži. Trubička si sice vzduch přisaje při správný hladině, ale aby to takhle blblo... Mě prostě přestane jet bez nějakýho cukání, přepnu na rezervu a za moment zase jedu. Aby motor na 6 - 7 tisících otáčkách nejel a na 3 tisících jel, to nee... Jede nejede hotovo.

    Nářadí vozím v batohu, ale že by to byla polovina dílny, to taky ne. Popřemejšlej, co bys byl ochoten na silnici opravovat a dle toho se vybav. Klíč na svíčku, svíčku, kabel, fajfku, pojistky, žárovky. K tomu asi nějakej šroubovák, imbusy a tak. Že bych třeba lepil duši mě ani nenapadlo, protože zápasit s pláštěm... na to se můžu víš co. Možná něco ke karburátoru pro případný seřízení a asi klíč na povolení matic sedla.
    Pokud hodíš tlamu, tak je v háji zrcátko, minimálně jeden blinkr, ohnutý stupačky, někdy řidítka, prasklá páka spojky nebo brzdy. To nějak narovnáš a pokračuješ, pokud to pojede a Ty budeš moct.

  • za jízdy zdechne ale pak hned chytne

    14.05.2017 18:31
    Nevím, jestli Ti poradím...
    Já šel cestou jednoduchou. Když mě začala elektrika zlobit příliš, rozpojil jsem a někde i vytrhal komplet elektriku z MZty a tři dny se na MZtu ani nepodíval. Potom jsem ji zapojil dle schema zapojení. Změnu jsem udělal u některých okruhů výměnou kabelů za silnější průřez, vyměnil pojistkovou skříňku a hlavní světlomet (žárovku H4) jsem natáhl přes relátka. Tím se elektrika okamžitě srovnala. Regulátor tam již byl ze Škody 120.
    Po čase klekla indukčka a následně i snímač otáček. Ten vyřešila oprava za oněch asi 35,- Kč.
    Od té doby bezporuchový stroj.
    Změna nastala loni na konci listopadu, kdy jsem na baterce naměřil 0,533V. Nabil jsem baterii na nějakých 12,3V, ale za měsíc měla jen asi 11V. Nabil jsem ji znova a pokud se s ní jezdilo, tak dobíjení v pohodě stíhalo. Trochu problém byl na horách, kdy jsem ve vyjetých kolejích ve sněhu dlouho čekal na řidiče plechovek, než se domluvili, kdo se komu vyhne. To už baterie s rozsvícenými světly nedávala, tak jsem je vypnul a zapnul až na silnici bez sněhu. Nejspíš mě teda čeká nákup baterie. V mojí MZtě fungovala zcela bez problému při celoročním ježdění tři roky a bráchův skútr přitom nebyla schopná nastartovat. Byla tedy dle všech chytrých pouček po smrti.

    Rozhodil bych elektriku, znova zapojil. Při tom dal dokupy konektory a případný uklepaný kabely, pojistkovou skříňku a spínačku. Kdyby toto nepomohlo, popřemýšlel bych o Vape. Varianta dle stavu alternátoru či finančních prostředků.
    První část bez Vape je jen otázka Tvého času a trochy námahy. Tím eliminuješ spoustu možných vad, který bys jinak neodhalil při pouhé montáži ať levnější, tak dražší varianty Vape. Vem v potaz, že majitelé MZ zpravidla jezdí dokud to jede. Pak přijde na řadu inzerát ve kterém se dovíš, že moto má novou baterii. Přeloženo do češtiny - nedobíjí to...

    Snímač otáček zpravidla umře během jedný jízdy.

  • MZ 150 Nehazi Jiskru

    23.10.2016 11:01
    Zdravím,
    proměř indukční cívku. Primár by měl mít asi 3 - 5 Ohmů a sekundár cca 4 - 7 kiloOhmů. Je to autotransformátor, jsou navzájem vodivě spojeny všechny tři vývody. Vysokonapěťový kabel bych volil s měděným lankem.
    Fajfku jsi zkoušel vyměnit?
    Mě velmi dobře funguje: kabelova-koncovka-silikonova-s-kabelem
    Máš dobře ukostřený motor?
    Napětí baterie?
    Kondenzátor je OK?

  • Dobíjení

    10.10.2016 14:24
    Měřil jsi odpor vinutí rotoru i statoru? Rotor asi 1,6 Ohmu a stator 3 x 0,5 Ohmu - přesně si to už nepamatuju... Vinutí rotoru i statoru nesmí být zkratováno oproti kostře. Měřit s odpojenými fastony. Na statoru by měl být odpor na všech vinutích téměř shodný. Máš dobře ukostřený motor?
    Zkontroluj vodivost kabelů a správné zapojení kabeláže.
    Původní mechanický regulátor by měl být odizolován - respektive hliníkový kryt se nesmí dotýkat kostry - třeba přes sedlo...

  • Karburátor a elektrika

    01.03.2016 21:27
    Vzdušná vlhkost snižuje izolační odpor dielektrik. Chyba může být ve vysokonapěťovém kabelu ke svíčce, fajfce, svíčce nebo třeba i v indukčce. Stačí na to vlasová prasklina, netěsnící guma na fajfce, řádně nedotažený nebo zoxidovaný elektrický spoje.
    Dej tomu půl hodiny, vše řádně očisti, dotáhni, vyměň svíčku (pokud to ní nebude, budeš mít náhradní) a za pár peněz klidně kup fajfku i s kabelem.
    Indukčku můžeš taky proměřit, ale moc spolehlivé to není. Pokud by tam bylo Vape - a to asi bude, tak nevím, maj elektronickou indikčku... a s ní jsem ještě neměl tu čest

  • MZ etz 150

    03.02.2016 23:00
    Bikerr3979>
    To je prostý, doma máš zásuvky natahaný ve 2,5-ce, v Německu v 1,5-ce. Šetřej, v ničem jiným to není. Se podívej na kabely v Žigulíku, nebudeš chápat... Z jednoho kabelu ke klaksonu bys dneska v novým autě natáhl půlku elektriky... A to se vodivost mědi nijak nezměnila.

    K zapalování u Mzty: klesne-li napětí na baterii na 10,5 Voltu, přestane zapalování fungovat. Ono to je problematický už pod 11 V.
    Takzvaná "řídící jednotka" (dvoustupňový napěťový zesilovač) napájí přes odporový dělič snímač otáček. Nevím, jak origo Hallova sonda, ale ani mnou vyměněná (která spíná od 3,8 V) stejně pod 11 V na baterii signál nedá. Podezřívám onen odporový dělič, že pod zmiňované napětí neotevře první stupeň napěťového zesilovače - řídící jednotku. Jedno veliké plus to má. Nejde vytřískat baterii jízdou zcela do mrtě.
    "Nezničitelná" a blbuvzdorná náhrada snímače otáček se dá vyrobit za pár korun a funguje...
    Jakej máš regulátor dobíjení?

  • Yuki RS 125 - otáčkoměr

    26.02.2016 12:27
    Jsem na to koukal, a dle mě do otáčkoměru vede "málo drátů". Přeloženo do češtiny: vedou tam jen kabely od snímače otáček. Napájení tedy "nemusíš" řešit, bude nejspíš společný s tachometrem. To je dobrý i špatný zároveň. Dobrý v tom, že pokud šlapou kontrolky v panelu, měl by být napájen i modul otáčkoměru, špatný v tom, pokud by tam byla závada, tak ji budeš těžko hledat. Vadný může být i samotný modul.
    Co vidím pozitivně je to, že závada nasvědčuje nepravidelnému zásobování modulu impulsy ze snímače otáček.
    Co bych udělal já:
    Bod číslo 1:
    Toto platí pro dvouvývodový snímač: odpojil snímač otáček, vzal multimetr a změřil přes kontakty snímače jeho odpor. Pak na snímač přiložil magnet a oddálil, případně magnet na snímači otočil...
    To samé bych udělal na rozsahu milivoltmetru a mikroampérmetru. Je to indukční snímač a něco generovat musí.
    Schema zapojení jsem zatím nenašel, tak o moc moudřejší nejsem.
    Magnetem zkus rychle přejíždět kolem snímače.
    Třívývodový snímač má samostatné napájení a vývod signálu. Měření je výrazně jednodušší, ale potřebuješ zapojit buď regulovatelný zdroj nebo baterii. Pak si hraješ s magnetem a měříš napětí na kabelu signálu oproti kostře/zemi snímače. Stav je buď 0V (rozuměj mohou být nějaké miliVolty - např. 100 - 200 mV) nebo plné napětí zdroje. Např 12 V z baterie. Měříš tedy v závislosti na přiblíženém nebo oddáleném magnetu 0 V nebo 12 V.
    Je-li naměřeno stejné napětí s i bez magnetu, je snímač po smrti. Snažil bych se nepřepólovat kontaky snímače. Nemusí být blbuvzdorný...
    Bod číslo 2:
    Ohmetr zapoj na jeden konektor kabelu od snímače a do toho samého kabelu u otáčkoměru píchni špendlík a druhý kabel od Ohmetru zapoj na špendlík. Omotej to nějakou páskou a změř odpor. Potom zamel s kabelem, jestli není někde přelámaný. Stejně zkontroluj i druhý kabel od snímače. Pokud bude Ohmetr ukazovat nějaký bludy jako nekonečný odpor a budeš-li mít špendlík řádně omotaný, aby se nemlel v drátkách kabelu, je kabel po smrti a je potřeba ho vyměnit. Pro vyšší jistotu měření by bylo potřeba oholit izolaci na kabelech u otáčkoměru a měřit přímo na žíle lanka. Po měření nejlépe pocínovat a samozřejmě zaizolovat.
    Jde-li desku plošných spojů vypreparovat z desky přístrojů, udělej to a měř přímo na ní.
    Zrovna bys mohl zkontrolovat stav plošňáku - může být zoxidovaný a pod...

    Ještě je Hardcore měření kabelu a to je v tom, že silně zatáhneš za oba konce a pokud se někde zúží bužírka, tak tam je kabel prasklý

  • MZ jake lamely spojky

    16.08.2015 23:12
    Zdravím,
    k první fotce: špatně založená pojistná podložka matice unašeče - plech podložky, který je ohnutý na matici na ni nepatří, patří přiohnout a nacpat mezi výlisek vlevo od kroužku (11-tá hodina) označující olámaný unašeč a výlisek pro závit šroubu držícího distanční podložky, talíř, pružinu atd spojky. Takto "zajištěná" matice unašeče spojky se klidně povolí. K matici se ohýbá kratší výstupek na pojistné podložce. Doporučuji předělat.
    Unašeč máš v docela dobré kondici - já ho mám výrazně více olámaný a nijaký vliv na funkci to nemá - klidně ho používej dál.
    Lamely se používají COSSID a stačí vyměnit ty s ulámanými jazýčky. Pozor - nové lamely je potřeba po CELÉM obvodu zabrousit pilníkem, aby v koši hrkaly!
    Minimální tloušťku lamel moc řešit nemusíš - nová lamela dohoní případné ztráty na starých lamelách a stejně budeš znova nastavovat vůli ve spojce.
    Nakopávačka se Ti nejspíš nevrací proto, že jsi nepředepnul pružinu o jednu otáčku.
    Máš slícovaný segment s rozběhovým kolem?

  • MZ 150 oprava

    13.09.2015 18:16
    Zdravím,
    baterku můžeš koupit i 9 Ah nebo tu 5,5 Ah. Je to jedno. Měj na paměti, že MZta reálně dobíjí (alespoň se Škodováckým regulátorem) od 2500 otáček. Na volnoběh sice zhasne kontrolka dobíjení - tj. funguje, ale nedobíjí. Do oněch 2500 otáček jedeš z baterie, i když altík šťávu "dodává"... Ničemu to nevadí, protože pokud je baterie v pořádku a vybiješ ji třeba na 11 V (mimo motorku nebo na volnoběh) a pak MZtu osolíš na 10 km trati, tak dobíjení baterii v pohodě dobije a to i v mínus 15°C.
    Zapalování vypoví službu při napětí baterie asi 10,5 V. Srážecí odpory v řídící jednotce pošlou ještě nižší napětí na snímač (Hallova sonda) a ta pak nesepne napěťový impuls zpět pro řídící jednotku a ta nemá co poslat do indukčky = stojíš... Domnívám se, že to takto měli němci vymyšleno schválně, aby se baterie hluboce nevybíjela.
    Jinými slovy, pokud máš v pořádku kabeláž, dáš Škodovácký regulátor a budeš trochu MZtu honit (5500 - 6500 otáček - tj. nebudeš ji trápit na nějakých 3000) můžeš na dobíjení zapomenout. Jen ještě koukni na uhlíky.
    Ať to jezdí

  • Problémy na STK, VIN, obrysové světlo

    25.03.2018 08:24
    Koupil bych nějakou delší jehlu do jehlovýho ložiska, pod vodou bych ji vybrousil do tenký rýsovací jehly. Tou bych poťukal pod lupou všechny tečky VINu. Lehce bych to celý přetřel černou barvou a nechal zaschnout. Pak bych to přebrousil opatrně tak, aby zůstako dost barvy v tečkách a na trubce nic. Následovalo by potření VINu jablkem a tejden oraz. Vzhůru s orezlým VINem na jiný STK a těšil bych se, jak VIN technik zázračně šmirglem obnoví. Hotovo.
    Teda né, pak přelakovat bezbarvým klakem...
    Není to návod, jak ojebávat jiný VINy...

  • MZ etz 150 přestala dobíjet a začala se pálit pojistka kostry

    17.08.2017 23:15
    Soudruzi to maj vymyšlený dobře, jen se o to nikdo nestará...
    Máš to takhle zapojený:


    Konektory regulátoru:
    B- na kostru
    DF na pojistku zapalování
    D+ na dvojitej kabel ke snímacím diodám ragulátoru a kontrolku dobíjení
    54 na svorku č. 15 indukční cívky
    plusovej kabel z usměrňovače před plusovou pojistkou spojený s plusovým kabelem z baterie?

    Kostru z hlavního světlometu natáhni aspoň 2,5 mm2 kabelem na kostřící bod tělesa ariboxu.

    V Tvém případě by se možná vyplatilo to celý rozhodit a zapojit znova... Pak bys měl klid na hodně dlouho...

  • po rozsvícení světla nebo blinkru se dusí

    10.08.2017 13:42
    Nestává se často, že by spínačka klekla. U mojí MZty jsem ji musel rozdělat, protože uhořel a zreznul kontakt na kolík - byl železnej - nechápu. Zbytek kontaktu jsem očistil a napájel na něj kontakt z relé. Kolík jsem udělal z mědi. Spínačku jsem vytřel od omastku - asi ještě DDR. Sešrouboval jsem to a od tý doby pokoj. Mělo by to stačit prostříkat sprayem na kontakty nebo prolít lihem a párkrát protočit klíček.
    Zamel s fastonama zespoda spínačky.
    Problém ale bude v dobíjení. Po přidání plynu musí napětí na baterii vylézt do intervalu 13,8 - 14,4 V. To zkontroluj. Blesková kontrola se dělá tak, že přidáš plyn a hlavní světlomet se musí víc rozsvítit. To se děje kolem 2 - 2500 otáček dle regulátoru.
    Prolez tedy kabely od altíku, přes regulátor, usměrňovač, pojistky k baterii. Koukni taky na uhlíky. Bude-li vše OK, ještě proměř kabely, jestli nejsou od altíku zlámaný či zkratovaný. Taky bych zrovna proměřil altík. Na všech třech vinutích statoru by měl být stejný odpor (odpojit kabely z fastonů) (hodnota odporu kolem 0,5 Ohmu nebo míň) a nesmí být vinutí zkratováno s kostrou. Rotor změř přes uhlíky - odpojit z fastonů. Nepamatuji si to, ale mělo by to mít něco kolem 1,5 Ohmu nebo tak - nesmí to mít nulu (přes odpojený vývody uhlíků) a nesmí to být zkratovaný oproti kostře - pořád s odpojenými uhlíky z fastonů.
    Proseklý diody v usměrňovači jsou jen výjiměčně a to spíš, že došlo k nějakýmu maléru s kabelama.
    Regulátor máš mechanickej (hliníkovej dekl s drátem) nebo elektronickej?

  • Názory a pocity zkušených jezdců

    05.07.2018 21:46
    Mám 150-tku MZtu. Minulý týden jsem se svezl na dvaapůle JAWĚ (typ neznám, ale má to dva laufy). Oproti MZtě to je takový tank, kterej nabere azimut a jede v podstatě na cokoli, co tam zařadíš. Táhne to odspodu, takovej příjemnej vibrátor. Mzta je proti tomu mrštná kočka, která okamžitě reaguje na změnu polohy řidítek. Prostě motorový kolo, co se jízdních vlastností týče. Musíš ji ale výrazně víc točit, jinak nejede.
    Tedy bych se snažil na něčem svézt. Už Korádo je slušnej stroj. Mě z kopce přetáčelo tachometr. V motoru se sice děly strašný věci, ale jelo to kolem 70 km/hod. Simson taky není od věci. Brácha má 125dvácu Yukinu a jede to pěkně. Je tvrdší než MZta a není tak živá. Na pohodový jezdění zcela v pohodě.
    Mistři řidítek Ti jistě doporučí nějakého japonce či něco podobnýho, ale s tím nemám osobní zkušenost.
    Servis JAWY nebo MZty je pohoda.
    Průprava na kole je pro moto ideální. Pokud se na kole naučíš, kde tesař nechal díru a občas hodit zadní kolo do smyku, tak na moto se to bude nesčetněkrát hodit...
    Co se válení týče, na kole je dobrý umět kotoul letmo a na moto mít štěstí a bejt dobře oblečenej...
    Pošli SMS nahoru a ono to nějak dopadne

  • Nejde do otáčok

    04.06.2020 16:54
    To může dělat dost věcí, volné kabely, pojistková skříň, hladina v karburátoru nebo nečistota, která se přisaje. Palivovej kohout či filtr.
    Vibrace mají vliv na ty kabely a pojistky - 1 a 2 maj jiný frekvence než zbytek kvaltů (trvá to dýl než se změní).
    Palivová soustava zase ovlivňuje, jak dotýká benol...
    Pak všechno rozděláš a vyčistíš a dotáhneš a zjistíš, že si z Tebe dělá legraci regulátor se snímačem otáček...
    Postupuj systematicky. Výměna svíčky či fajfky to zpravidla nevyřeší...
    Máš ukostřenej motor?

  • Mz 150 etz blbne dobíjení

    30.06.2018 08:38
    Nestalo, ale odpovídalo by to tomu, co popisuješ.
    Nakopni to, odpoj z usměrńovače jeden kabel co vede z altíku střídavej proud a měř při tom napětí klidně na baterii. Postupně prohoď zbývající kabely (zapojeny vždy dva). Zjistíš, která větev je proražená. To, co bude fungovat by mělo ukazovat někde mezi 11,5 V - 14,8 V.

  • MZ etz 150 - nestartuje

    20.09.2020 20:33
    Je-li svíčka po neúspěšných startech mokrá - blbne elektrika.
    Je-li svíčka suchá blbne karburátor, simerinky nebo to někde saje falešný vzduch na spojích sání...
    Teče benol z nádrže do karbce? Nezůstal viset plovák?

  • MZ ETZ 150

    18.01.2021 10:37
    Svatikos>
    Žádný další součástky k tomu potřeba nejsou.
    Bohatě stačí 3x zalakovat lakem na nehty.

  • MZ 150 ETZ jakou má cenu

    04.02.2021 16:04
    Před dvěma lety se na německým bazaru prodala uloženka 150dina ročník 1988 za čtvrt milionu. Vydržela tam týden.

  • Valvoline vs mogul

    27.05.2019 19:51
    Jsem si narychlo spáchal na centrování kol takovou domácí centrovací stolici.
    U origo válce kanály neřeš, Skopčáci je maj udělaný dobře. Druhovýroba, to je úplně jiný kafe, v podstatě kupuješ polotovar...
    Papírový těsnění řešit nemusíš taky, buď + - kopíruje kanály nebo je větší, tak k nim nedosahuje.

    Spotřeba zas až tak divná není: do 80 km/hod i pod 4 litry, 90 km/hod 4,5 litru + vítr 5 litrů, 100 km/hod 5,5 litrů na 100 km... U nás jsou kopce, tak to leze jen nahoru.
    Záleží na tom, jak velkej padák vytváříš a jak jde seřídit karbec + stav zbytku motocyklu. Roli taky může mít, jak je motor zajetý.
    Čísla jsou za mě cca 105 kg včetně plné polní a padáku á la 9 kW verze.

  • Valvoline vs mogul

    25.05.2019 23:56
    Když už to máš rozebraný, spáchej repasi třmenu a pumpy. To umí brzdě dost pomoct. Taky pomůže řádně usadit kotouč na nábu. Standardně hází 2,5 desetiny milimetru a to je pak ono, že se kolo otočí dvakrát a stojí. Teď jsem dva kotouče usadil na 8 setin milimetru a to je jiná písnička. Může to znamenat odrbání barvy na lícované dosedací ploše náby...
    Životnost karburátoru byla plánována na 40 000 km. Tedy má být karbec po smrti, ale v tom mým jsem šoupě neměnil a maká dobře.
    Nepamatuju si rozdíl mezi 2 a 1, ale přeházet by to mělo jít. Případně zadej do Motoprodejny dotaz, rádi Ti odpoví.
    On se dá celkem dobře rozchodit i karbec z Tajwanu, ale chce to trochu nervy...
    Svíčku vrať N15C nebo tam dej N14C, která tam patří. Jen tak můžeš ladit karbec, aby seděla barva izolátoru středové elektrody. N17C je moc teplá, ta umí spálit i bohatou směs - vyšší spotřeba. Na barvu svíčky má vliv i olej, kterej používáš, taktéž na druh úsad.
    Se spotřebou to je sázka do loterie. Ve vytahaným řetězu sice ztráty jsou, ale litr na spotřebě Ti to neudělá. Kotouč škodí víc. Důležitý je, aby se zadní kolo na neutrál točilo volně. Až budeš napínat řetěz, sundej dekl alternátoru a napnutí řetězu zkoušej u řetězovýho kolečka, ne přes kardan pro chudý - je to dost matoucí. Taky počítej s tím, že se řetěz po nějakých cca 50 - 100 km může trochu uvolnit. Po následným seřízení se již napnutí nemění.
    On se totiž motor rád trochu vyklání doprava.

  • Axiální vůle ojnice u dvoutaktu

    16.06.2019 17:04
    Možná bych olej do křoviňáku nahradil něčím do motorky. Ono to má taky vliv.

  • ČZ 477 vadný rotor?

    04.07.2016 08:46
    Radek2107> Po mechanický stránce sice vypadá unaveně, ale žádný drát nevypadá vypáleně. Zdá se, že po elektrické stránce je v pořádku bez zkratu na kostru. Ještě chybí foto komutátoru. Je možné, že ho bude potřeba lehce proříznout. Jinak platí vše výše popsané.

  • Je mi 49, mám A1, 2 varianty co dál, poradíte?

    10.07.2016 19:51
    Udělej si neomezený A, kup potom na co se cejtíš. Vyměnit lze vždycky a projet se na něčem jiným taky. Brnění rukou na kole u mě na moto zmizelo. Toho bych se nebál, šlape za Tebe motor Posaz můžeš zvolit více do sedu než do chrta... a řidítka držím lehce. Než dorazí brnění je zatáčka, křižovatka, srnka, nebudeš mít na to čas

Předchozí
1 2 3