tak mám opět jeden dotaz a sice Provrtání šoupěte a sice co to vlastně ovlivní, jestli se změní pouze reakce na plyn (je rychlejší) nebo to může nějakým způsobem ovlivnit složení směsi - tady nevím jak - plynem můžu točit jak chci, ale ve finále stejně o složení směsi rozhoduje poloha šoupátka, ne?

vzhledem k funkci podtlakových karbeců mi totiž nejde na rozum tohle tvrzení
"Když rychle otočíte plynem, zvětší se množství vzduchu proudící karburátorem v souladu s polohou plynu. To způsobí velké ochuzení směsi, protože systém není schopný reagovat rychlým zvýšením přísunu paliva. Akcelerační pumpička toto eliminuje vstříknutím paliva přímo do proudícího vzduchu."
http://www.offmoto.com/4_Karburator_MIKUNI_BST_40-vycisteni_serizeni.php

na jednom zahraničním foru totiž kluci tvrdí, že provrtání šoupěte přinese stejnej efekt, jako tenčí jehly, který obohacují směs a efekty obou házejí na stejnou úroveň, pokud jde o nějaký "ladění" směsi..

Tím provrtáním šoupátka tam myslej zvětšení díry, která už na dně šoupátka je. Je to ta díra, co spojuje prostor pod šoupátkem s prostorem nad membránou. Čím je ta díra větší, tím rychleji se zvětšeným podtlakem pod šoupátkem při přidání plynu vycucává prostor nad membránou a tím rychleji se zvedá šoupátko při přidání plynu. Nepíšou tam ale jiný problém který to způsobí, a to že v nízkých otáčkách pak bude skákat šoupě v rytmu pulzování sání s otvíráním sacího ventilu.

To z tím ochuzením při prudkém přidání plynu je u rovnotlakého karbecu blbost, což v další větě přiznávají. Starý rovnotlaky mají akcelerační pumpičku, ale ta má jinou funkci, než vyrovnávat bohatost. Ta naopak dělá záměrně bohatší směs při přidání plynu, než by byla při plynulé jízdě při takhle otevřeném plynu a naopak chudší než normální směs při zavření plynu. Dnes ji rovnotlaky už nemaj, protože to při takto záměrném obohacování a ochuzování sice líp reagovalo, ale produkovalo v těhlech situacích výrazné emise typické pro bohatou a chudou směs. Dřív bylo důležitější jak to jede, dnes jsou důležitější emise.

Deadman> tak jsem pohledal a existujou dvě varianty - přidání druhý díry a zvětšení původní.



na těch stránkách triumphu jasně píšou, že je to jen o lepší reakci na plyn, tak nevím, proč někdo na můj problém s chudou směsí doporučuje vrtání šoupěte, který bohatost nijak neovlivní.
http://www.frontiernet.net/~dmclec/slide.html

stejně tak mi na odzkoušenou jehlu, kterou neměli a nesrovnali, napíšou, že je to blbost a že sem měl dát jinou emulzní trubici, abych směs obohatil. akorát zapomínaj, že zrovna cvk keihiny snadností sehnání nějakejch alternativních dílů moc neoplývaj :)

jen pro zajímavost - spotřeba s upravenou jehlou, která podle nich směs obohacuje až škodlivě pro motor, je cca stejná, jako s původníma zvedlýma jehlama (bez podloženejch to dole nejelo). tak nevím, kde chlapec vidí tak zásadní problém v použití jiný jehly, kor ještě odladění přímo na uralu.. :) při cca stejný spotřebě mnohem lepší chování motoru, neber to..ale pořád to ještě testuju, potřebuju zjistit spotřebu při lechtání plynu, zatím sem zkoušel jen horní rozsah, ale nejvíc mě zajímá právě ten spodek, kvůli kterýmu jsem jehly bral.

Carb tuning is like anything else...you can not change one thing where it does not effect anything else. When you change a taper that much you will need to change the emulsion tube. Your fuel will not vaporize properly (too many droplets...droplets don't burn) and over time this will w@$# the pistons/rings/cylinder causing accelerate wear.

This is one reason you guys are shimming for a flat spot. The placement, number and size of the emulsion tube orifices need to be changed.

Also, I think I read were these needles are stainless steel. If the are, they will wear your needle jet out in short order. Wear is normal, but S.S. will accelerate it.

As for fuel burn...it has to change. Bigger jets, shims, small taper...any or all equal greater fuel burn. No way around it. Of course, you will see a worse economy as you get beyond 1/2 throttle...depending on set-up.

no je to zábava občas, nejhorší je, že co člověk, to názor, takže si můžu hodit korunou, kdo vlastně má v čem pravdu.. navíc se mi v jazyce anglickém dost blbě diskutuje, ptá a vysvětluje..to tý diskusi taky moc nepřidá..

na druhou stranu si říkám jehly odladil oficiální importér uralů, takže o tom něco málo ví, má vyzkoušíno a není to jen teoretik - tak doufám ví, co a proč dělal, když jehly postupně upravoval.

ta škodlivost příliš bohatý směsi a oněch kapiček by mě teda zajímala. extrémně bohatá vím, že se motor chová tvrdě a blbě táhne, ale nějaký drobnější obohacení mi nějak uchází, v čem by mělo bejt škodlivý.. ?

Otázka je, jestli je ten člověk opravdu odborník, co s tím má praktické zkušenosti, kterýma by své tvrzení podložil, nebo o sobě jen tvrdí že je odborník. Na fóru je to stejné jako na Jawamánii. 20 lidí ti "odborně" odpoví, z toho polovina úplné bludy, další jsou blízko, nebo i správně, ale maximálně jeden z nich tomu opravdu tak hluboce rozumí, že má svou odpověď podloženu.

Já bych byl asi klidný. Většina starších karburátorů má komínek nevyměnitelný, jeden pro všechny motory a nikdy to nikomu nevadilo.

Zdravim,
svou nesikovnosti jsem se dostal do problemu s karbecem Keihin CVK 24 (suzuki burgman 125)... Asi nikdo nevite kolik otacek se nastavuje na te hlavni jehle? Ted to chytne ale prechlastava se to, za 2min nebo po pridani to hned chcipne.

p.s. ze ja jsem do toho carb. vubec rypal

Naposledy editováno 16.03.2011 00:13:42

Ahoj kluci, moc prosím o radu. Sorry, že se ptám tady, jinde to bylo bez úspěchu. Mám 4kolku (4takt) s karbecem CVK keihin a automatickým sytičem... Studené starty supr, teplé také, žádné díry ani střílení...
Jen mě hrozně vadí, že když nastartuju studenej motor tak hrozně dlouho trvá než se mohu rozjet. Tak 3-4 minuty. Jakmile přidám plyn motor se dusí až chcípne. Po zahřatí mírně spadnou otáčky a dá se normálně přidat plyn. Dá se s tím něco dělat? Bohatost mám cca 1,5 ot. a řekl bych, že je OK. Žádné díry v přidávání plynu nejsou, barva svíčky OK. Ještě je uplně dole na karbecu jeden šroub/jehla - to nevím na co je? Možná jen pro přepad na nastavení hladiny. Nevím.
Dá se prosím Vás "něco" udělat aby šlo přidat plyn i u studenějšího motoru, pokud je v činnosti autom. sytič? Je to problém pokud chci s kolkou jen cuknout-popojet tak musím dost dlouho čekat. Zahřívat fénem se mi nechce a automat. sytič bych tam chtěl ponechat...
Omluvte moje znalosti a vyjadřování - odborník nejsem... Díky

Edit: Jak se prosím ovládá proud do automat. sytiče? Jde tam furt nebo je to přes čidlo? Pokud přes čidlo kde ho najdu? Na chladiči nebo jinde? Je to typu bimetal nebo měnitelný odpor (termistor)??? Ví to někdo?
Díky za tuto odpověď.

Naposledy editováno 19.11.2011 18:36:28

Ahoj, prvně by si měl řešit jak to jede, jak je vyladěné složení, při provozní teplotě.

Potom teprove nastuduj princip sytiče. Sežeň manuál.. aut. sytič tuším bude na principu pístku naplněného teplotně roztažnám materiálem, jako je třeba na termolavicích u radiátorů.
Ale nemusí být. Však stáhni manuál, prostuduj principy, tím se naučíš nejvíc.

ahoj, no svíčka je za tepla ok, provoz motoru ok... Neboj funkci karbece znám a snažím se studovat i ostatní...
Ten sytič je napájen neustále (bez čidla) střídavým proudem indukovaným z magneta.
Takže regulace na čidle nepůjde. Ani odpojení napájení poněvač by byl sytič zatažen neustále a jezdilo by to na sytič furt. Potřeboval bych jehlu v sytiči povytáhnout. To ale nijak nejde, jedině předělat na manuál to mi je jasné...
Mů sytič funguje tak, že jde do něj zmiňované napětí (neustále), v něm je topná spyrála která ohřívá sytič a pomalu vyjíždí jehla, která uzavírá pomozný přívod benzínu (bahatější směs).
Vše funguje OK, jen je to prostě doba než se dá trochu přidat plyn.
Chápu a vím, že nelze studenému motoru hned naložit, ale potřebuji s kolkou třeba jen popojet pěkně pomalu pár metrů kousek vedle (jezdím na dřevo) ale bohužel to nejde, musím dlouho čekat než se trochu ohřeje motor a sytič aby se s ní dalo cuknout...

Ale bylo mo řečeno ať sytič nechám jak je pokud funguje dobře, ale ať se zaměřím na bohatost směsy a taky ať zkusím dát o zoubek výš jehlu... Že by to mohlo pomoct, že alespoň trochu plyn přidat půjde... Tak nevím no. Jaký máte názor? Díky

Naposledy editováno 22.11.2011 12:36:28

no a co ostatní majitelé stejný čtyřkoly, mají stejnej problém? já se na sytič rozjedu i v mrazech bez problémů hned, resp. chvíli po nastartování. a nejsem si jistej, jestli by Ti zvedání jehly něčemu pomohlo, tam se tam směs zase o tolik nehne a na sytič je to počítám mnohem bohatší. taky nezapomeň, že si rozhodíš směs u chodu bez sytiče.

děkuju za reakci...
S ostatními majiteli je problém. Ono jich tu v česku asi moc mezi lidmi není. Žádné fórum o nich, nic Je to tahle ta - http://www.newforcemotor.com.tw/nf200.htm
No taky jsem si to říkal, že jehla ovlivní vše, navíc když jí dám vejš, asi zvětším spotřebu
Ještě mě napadlo si ten manuální sytič nějak zkusit nabrousit z nějaké kulatinky podle toho automatického. A zkusit jestli za studena po zajetí sytičové jehly půjde motoru přidat plyn.
Do manuálu se mi tedy moc nechce jít (jezdí celá rodina), ale pokud by to pomohlo bylo by to asi jediné řešení...
Nebo pustit do automatického více proudu aby jehla rychlejc vyjela. Ale to je asi blbost - to topné tělísko je nějak dymenzované. A bylo by to určitě blbě štelovatelné (nešla by podle potřeby zase rychle vrátit a chcípalo by to)
Akorát nevím kde na můj membránovej rovnotlak CVK keihin popřípadě sehnat ruční sytič??? Nevíte?

já mám právě CVK a tam je manuální sytič a funguje výborně, motor reaguje na plyn hned = můžu v podstatě hned vyrazit. v -15 už si teda moc nepamatuju, jak se to chovalo, tam než se člověk připravil už to bylo "ohřátý" :) ale takhle kolem nuly to člověk zastartuje a hned se jede.
jehlu na zimu zvedám o jeden zářez, ale ne kvůli startům, ale kvůli chudší směsi proti létu, kdy mi to fluše na málo otevřenou klapku zpátky do sání.
pokud jde o četnost majitelů, tak některý problémy jsem u svý motorky řešil na zahraničním foru, takže můžeš zkusit popilovat cizí jazyk taky, jestli má ten tvůj udělátor nějaký forum v zahraničí.

Naposledy editováno 23.11.2011 14:54:36

můj vypadá takto:



Naposledy editováno 23.11.2011 10:07:54

keras: hele me prijde ze kdyz ti to po pridani na studenym motoru ma tendenci zdechnout tak to neni tim ze je sytic otevrenej a ze by se ten motor "uchlastal" ale spis ze je to jeste chudy, tzn ze by to chtelo palivo spis pridat nez ubrat. jestli ten sytic funguje (neni nekde ucpanej atd) tak bych ho predelal na "manual" vypinacem, tzn prerusil to napajeni te topne spiraly, aby tam byla bohatsi smes dyl, po chvilce kdyz uz to bude teply bych ten proud do spiraly zapnul aby se sytic zavrel. pripadne nakym zpusobem zvysit to mnozstvi paliva ktere syticovej okruh dava - ale radsi bych si jeste overil tu funkci, jestli to otevira/zavira palivo, nebo to otevira zavira vzduch/podtlak a pusobi to na hladinu paliva v nejake syticove emulsni trubici atd... konstrukcnich provedeni bejva vic.

jinak muzes taky dat vetsi volnobeznou trysku... pripadne i s tou jehlou by slo hnout, ikdyz ta jehla to slozeni ovlivnuje z nizkejch otacek min.

tak tak

rozdělat a zkontorlovat, profouknout kompresorem

předělat na manuál

To je variátor?

super kluci, díky za nápady! To že bych to naopak trochu přidržel na sytič (odpojil ho) je také zajímavej nápad. A i logickej. Je možné že jehla naopak zajíždí moc rychle a pak se to chová takhle
Ale je slyšet jak po těch 4 minutách spadnou otáčky. Takže bych řekl, že pracuje ok.
Když jsem ho měl vyndanej tak bylo vše čisté. Motor je novej. Nejeto 300km.
Ale když mi to běželo s vyndaným sytičem tak jsem musel díru ucpat palcem, ale žádné palivo z toho neteklo a nestříkalo. Je možné že i když to zavírá/otevírá více benzínu, že podtlak v komůrkách palivo vycucne a nic neteče ven? Jak se pozná jestli to zavírá/otevírá benzín nebo vzduch?

P.S. jj variátor...

zdar kluci...
Sytič mám předělanej na manuál... je to lepší. Musím sytič ale dřív zavřít a pak se dá na chudší směs jakš takš roztočit motor. Tím, že ho nechám déle otevřený si nepomůžu.
Ale chci se zeptat jak to, že nemám na hlavní jehle žádné zářezy??? Sundal jsem ten kovovej kryt, vyndal membránu a ejlhe jehla nemá žádnej zářez. Je to tyčka a nahoře osazení za které jehla visí. Myslel jsem si, že ještě zkusím změnit polohu jehly ale poloha měnit nejde :( Je to natvrdo nastavený...

Ahoj
Mám na quadu CVK 40 a pořád to nejede jak má.
Víte někdo jak zkontrolovat případně seřídit tu hladinu ?
A když se vykuchal výfuk -dát menší trysku nebo větší ?
Jsem z toho trochu jelen

Díky moc

Kontrola hladiny: Na vypouštěcí ventil plovákovky připojíš průhlednou hadičku, druhý konec zvedneš. Otevřeš ventil (se zavřeným benzínovým kohoutem), aby se hadička trochu naplnila, zahejbeš s ní nahoru a dolu aby jsi vytlačil všechny vzduchové bublinky pod ventilem do karburátoru, zkreslovaly by ti měření. Poté otevřeš benzínový kohout na PRI (pokud je podtlakový). Následně posouváš hadičku podél karburátoru dolů a koukáš jak do ni dotéká benzín a kde se zastaví. Keihin CVK má většinou předepsanou hladinu zhruba v dělící rovině karburátoru a plovákovky. Konkrétní motor ji ale může mít předepsanou trochu jinak.
Pokud to máš krmený benzinovým čerpadlem, může ale nemusí tam být nějaký háček.

Moje jediná zkušenost s přechodem z euro homo přepážkového výfuku na absorbční sportovní je že to chtělo o 5 čísel větší trysku. Nejlíp to zjistíš tak, že koupíš pytlík různých trysek a během jednoho dne (za stejných povětrnostních podmínek) vyzkoušíš na jednom úseku silnice ve stejném směru, se kterou hlavní tryskou to dosáhne nejvyšší maximálku.

Naposledy editováno 05.04.2015 00:15:24

Super dik moc .
Je to ctyrkola Arctic Cat 650 2007
S těma tryskama trochu horší ... nikde nejsou jedině origo z ameriky za měsíc a jedna tak 7-10$ , už když jsem ji koupil tak nejela jak má.Spodek tupej a pak se trochu sbírá, ale není to ono, a spatny studeny starty -musim 2-3x pumpnout, teply uz pak chytne celkem v poho.Typek co jsem to od něj bral tak prý kuchal vyfuk, Rozebral jsem karbec a vytahana membrana jak svin., a při bližším ohledání hlavní tryska 122 , ve fisi od AC jsou trysky od 125 do 155 -takovej nějakej základ je asi 136.Tak teď zkouším ... membrana a nějaké trysky mám objednané tak uvidíme, pro jistotu jsem právě chtěl ověřit tu hladinku a jakou přibližně trysku na ten kuchlej výfuku

Ten karburátor si výrobce čtyřkolky snad dělá sám? Nebo je to nějaký čínský noname? Trysky na karburátory velkých výrobců - Mikuni, Keihin, Bing - jsou běžně v prodeji v ČR. Jestli je to Keihin CVK, tak jedno provedení trysek Keihin je pro roznotlakké karburátory (CVK) a jiné provedení pro šoupátkové karburátory (krosky). Na první pohled vypadají jinak, do CVK jsou obyčejný trysky M5 bez trubičky.

Nee je to CVK 40 KEIHIN,jednu trysku tam mám takovou tu s tím komínkem myslím že 85(starter jet),druhou normal asi 35(slow jet) a tu hlavní taky normální -zašroubovanou do takový tý trubky-vzdušníku 122 -- A jsou M5 ,ale stoupání 1 mm - to v ČR není ,nebo alespoň na motomike.cz kde jsem dostal tip,je tam snad tisíc trysek ,ale tyhle nee,Jen origo v AC v USA
Ale jedná se mi hlavně o to jak seřídit a zkontrolovat tu hladinu-někaá čísla -odkud -kam -kolik,,a pripcipielně jakou trysku (+/-) když se kuchne výfuk.

Ahojte. Kupil som si prvu motorku Kawu VN800 s "ladenym" vyfukom. Respektive je tam ladeny vyfuk s vykuchanou koncovkou. Karburator je Keihin cvk 36. Motorka ide paradne v celom rozsahu plynu (asi niekto ladil karburator), do vyfuku nestriela.
Jediny problem je zvuk motorky, strasne to reve. V robote som si vyrobil tlmice, ale teraz mam problem s obcasnym strielanim do karburatora. Robi to ked chcem preradit a dam medziplyn (so stlacenou spojkou pridam plyn).

Chcem sa opytat co to sposobuje a ako by som to mohol vyriesit. Dakujem.

Hmm bez analyzy prubehu slozeni smesy bych si netroufl neco udelat..

Neskrtis ten vyfuk nejak brutalne?

Ahoj, no myslim, ze ho moc neskrtim. Vnutorny priemer koncovky je 66mm, tlmic ma 32mm. Rozdiel v jazde na vykone s tlmicom a bez som nespozoroval.

Este vyrabam tlmice s vacsim priemerom (46mm), tak uvidim aky bude rozdiel.

Naposledy editováno 30.06.2016 21:03:43

Zdarec. Na čo sa zamerať na danom karburátore ak za tepla na voľnobehu vyletia same otáčky nahor? Motor pekne štartuje za každých okolností a ide super. Len si za tepla dvíha otáčky. Dík

synchronizace máš ok? Když ty otáčky za tepla seřídíš na správné volnoběžné. Bude to ok, když trochu podržíš plyn při zahřívání?

Naposledy editováno 22.01.2018 22:38:49

Jurawood> synchronizáciu som nedával kontrolovať, dá sa aj bez mašiny na to? Ono ak otáčky nastavím na teplom - horúcom motore, pôjdem dole kopcom alebo voľnejšie tempo, schladne a už bude dochnúť.

všechno lze. takže ano, lze to i bez motoru, a dokonce si myslím, že tato metoda je přesnější, ale na to nemá každý doma vybavení.
Použij jakýkoliv i DIY flow meter. Návodů je plno.


Pro tebe ale bude nejjednodušší klasika, připojit na motor, zvýšil lehce volnoběžné otáčky srovnat podtlaky.
Pravděpodobně máš ale chybu v karburátoru, nebo sání, nebo někde jinde (komprese, ventily) a správné nastavení může stav i zhoršit.

Dík za tip. Skontrolujem aj ventily. Dostanem sa k mašine za cca 3 týždne a mrknem na to.

kdyby si to trochu lépe popsal...

Tvůj problém může mít spoustu příčin, těsnosti sání, synchro, špatný stav karbecu (nečistoty) apod... pokud svůj stav motoru neznáš, což by měl každý znát, potom bych si změřil i ty komprese, to ale až jako druhořadé. Tam bych problém nehledal, jestli moto chytá na brnk tak vůbec ne...