Pokud na výstupu regulátoru (zpravidla červený drát, vede na hlavní pojistku a z té na (+) svorku baterky) je 14,5V, ale na baterce jen 12V, tak je přechodový odpor někde na cestě mezi reglerem a baterkou. Mohou být klidně zoxidované kontakty pojistky, nebo pojistka "načatá" a za chvíli se přeruší úplně. Nepamatuju si, jak je to konkrétně u Tenerky 660, ale hlavní pojistka zpravidla bývá na tělese relátka starteru.

J.M.K.> Tenerku mám cca 14 dní. Takže mé znalosti jsou minimální.
Jedna hlavní pojistka je u baterky a druhá je na ventilátor. Měřil jsem to i před pojistkou a stále to samé.
Bezradnost......
Určitě to bude kravina, ale jaká to fakt nevím. Díky za tip

Nastartuj a změř napětí mezi +polem regulátoru a +pólem baterie. A pak mezi -polem regulatoru a -polem baterie. Na větvy kde se doměříš napětí většího než pár mV bude přechodový odpor.
K.

K4m3n> Zkusím až zítra. Dám vědět. Díky

Jak psal K4m3n, v první řadě změřit ty napěťové úbytky na cestě mezi regulátorem a baterkou, ty prozradí přechodové odpory. A pokles napětí na baterce při zapnutí světel ( = zvýšení příkonu) tuplem naznačuje přítomnost přechodáku - napěťový úbytek na odporu se zvyšuje úměrně s protékajícím proudem (viz Ohmův zákon). Pak je třeba po oné cestě hledat - s největší pravděpodobností to bude zoxidovaný, vyhřátý, nebo uvolněný nějaký konektor.

Závada odstraněna. Hlavní problém byl opravdu v regulátoru napětí. A druhý v zoxidovaném kontaktu plus. Bylo to v kostce pod nádrží. Moc děkuji za typy k nalezení problému. Dokoupil jsem i kontrolku dobíjení ať mám klid a budu moci případný problém ihned řešit a nezůstal jako posledně na cestě.
Mám ještě, ale dotaz.
Při vypnutých světlech mi chodí dobíjení kolem 14,5 V. Při zapnutých světlech už jenom 13,6 V-12,3 V. . Často se mi stává , že mi kontrolka svítí. Mám takovou domněnku nevím jestli oprávněnou, ale nevím jestli to je tím, že mám v hlavních světlech žárovky 55W. Motorka je dovoz Itálie. Dočetl jsem se v manuálu, že tam používají 35W. Nejsem odborník, jenom uvažuji jestli třeba není slabší alternátor a nedává tolik proudu. Není to blbost? Máte s tím někdo zkušenost? Pak mě ještě napadlo si udělat přepínač na hlavní světla, že bych za dne svítil jenom levým světlem a případně v noci aktivoval obě. Když jsem odpojil jedno světlo, dobíjení přestalo svítit a zvýšilo se nad 13,8 V.

Podivej se do manualu jak vykony mas alternator. Pokud ma vetsi vykon nez spotrebice prikon, pak hledej chybu v kabelech. Nastartuj a vsechno zapni a zmer ubytky napeti na kazdym spoji mezi reglerem a baterkou. A taky na konektoru mezi reglerem a altikem, ale tam se hraje na stridave napeti.
A taky pozor na to, ze altik ma na volnobehu o dost nizsi vykon nez v otackach.

K.

Naposledy editováno 30.05.2016 20:28:00

To právě chce měřit napětí mezi výstupem regulátoru (zpravidla červený drát) a (+) svorkou baterky, zda tam nebude napěťový úbytek. Také je možné měřit mezi výstupem regleru a (-) svorkou baterky (nebo pláštěm motoru, prostě kdekoli na kostře) a pokud tentokrát na výstupu regleru proti kostře bude stále oněch cca 14.5V a napětí klesá až na baterce, tak to opět dokazuje přechodový odpor někde mezi reglerem a baterkou. Kdyby napětí klesalo už na regleru, tak je buď slabý alternátor (nebo přetížen příliš silnými žárovkami), nebo je vadná jedna fáze (to znamená ztrátu 1/3 výkonu) - to může být způsobeno jak vinutím, tak i závadou některé diody, nebo tyristoru v regleru, v lepším případě na kabeláži mezi alternátorem (přesněji řečeno zde je to třífázové magneto - úplně přesně synchronní alternátor s permanentními magnety v rotoru) a reglerem. Pak je záhodno provést "žárovkovou zkoušku" - popsána v tomto příspěvku - proudy ve všech třech fázích musejí být stejné, jinak je magneto vadné. Zrada je v tom, že toto nemusí být způsobeno nutně vadným vinutím, ale i mechanicky poškozenými pólovými nástavci, což pochopitelně měření odporu vinutí neprozradí.

Tak jak to dopadlo?
K

K4m3n> ještě jsem se k tomu nedostal. Stále v práci. Dám hned vědět

Porucha vyřešena. Jeden drát měl ještě jeden studený spoj.(+)