AresMlok píše:
Převod do pomala dávat nechci, chci aby to po rovině jelo 90 - 100 km/hod stabilně na 5-tku ne na 4-řku a s větrem v zádech..

Pokud dáš lehčí převod (do pomala), tak se to bude chovat přesně obráceně, než popisuješ.

petruMRD píše: 5) zadření u dvoutaktu vlivem rozpuštěnýho karbonu, to je dost hovadina, možná si měl v koleně tak tlustou vrstvu, že se vybracema ulomila, já koupil tři půlky, který měly uplně zarostlý vejfuckový kanály a lil tam tsf a najezdil x tisíc uplně v klidu, podle mě si lidi pletou ovolněnej karbon u 4t, kterej jezdil na pravěkej bahnovolej m6 a po nalití adčka jim uvolněnej kekel ucpal mazací kanál, to ale u 2t fakt nehrozí

Dovolil bych si nesouhlasit. Když jsem jezdil na fichtlu, měl jsem ho celkem v pohodě. Jezdíval jsem na minerál od castrolu, občas, když nebyly prachy, tak jsem to říznul M2T. Pak jsem k narozkám dostal nějakou plnou syntetiku mám pocit od Repsolu, už nevím. Jenom jsem na ni fichtla natočil, tak jsem cítil, že ten motor není šťastnej. V podstatě to dopadlo tak že během ccan 5 min bylo po motoru. Ale jak říkám, motor bejval čistej.

Další věc je obecně přechod z oleje na olej, je jedno jestli z minerálu na polosyntetiku, či na syntetiku. V praxi opravuju kompresory, pokud se např. u turbokompresoru přecházelo z minerálního oleje (výměna po osmi tisících hodinách) na plnou syntetiku ( interval 24 tisíc), muselo se celý turbo rozebrat a všechno vyčistit, pak zase všechno složit. Ono i přechoz mezi značkama olejů někdy bejvá probllém. Např. Při přechodi z oleje Atlas Copco na olej od Ingersoll Rand došlo k zadření mašiny asi tisíc hodin po GO a to bych za oba oleje dal ruku do ohně. Čili proto jsem co se týká olejů velice opatrnej a raději se na všechno několikrát ptám.

Jenom mimo tému, nenašel by doma někdo použitej, ale nedoprasenej zadní blatník? Já tam mám jakejsi kříženec mezi MZ blatníkem a 639, což mě upřímě mírně irituje

Koprkam píše: Při přechodi z oleje Atlas Copco na olej od Ingersoll Rand došlo k zadření mašiny asi tisíc hodin po GO.

Kterej díl mašiny po GO si "pamatuje" na jakej olej běžel před GO? Pokud není GO jen "štětková".

petruMRD:
Jestli myslíš tohle: http://newforum.mz-...n%C3%AD+brzda#p8134,
tak si přečti celý vlákno a uvědom si na co odpovídám a hlavně proč tak odpovídám a nevytvářej indiánský legendy. Jo, nadsázku nikdo nepochopil.Sorry.
1- ano těsní pístní kroužky, ale jsem přesvědčen, že čím je diference mezi pístem a válcem menší, tím lépe pro kompresi. Motor mi zvonil stejně před výbrusem i po výbrusu. Nemělo na to vliv ani sražení hran kanálů.
2- jo, bohatší směs motor chladí, ale ten můj pak nejde za plynem...
3- ano
4- mám jiný zkušenosti a ty popisuju
5- mě ta Tvoje dost hovadina stála výbrus. Co se týče hlavy, pístu a kanálů máš pravdu, že tam to je asi jedno kromě zvyšování komprese ve spalovacím prostoru. Mě to uletělo z výfuku. To jsem taky kdesi i popsal s domněnkou proč. Rozhodně si nepletu 4t a 2t.
Cílem mé odpovědi bylo, aby se podíval, jak to vevnitř vypadá. Ono to je totiž někdy opravdu objevné u mašin typu, je koupená nová baterie a motorka je nachystaná na sezonu a stačí jen lít benzín a jezdit...

mito7:
ano, to máš pravdu, jenže ta 10,5 kW verze má mít na 6500 otáčkách o 2 kW větší výkon, tak bych čekal, že to prostě pojede lépe. Je však možný a nebráním se tomu, že nakonec půjdu na sekundáru o zub dolů. To je pro mě ale poslední možnost.

Koprkam:
Nezkrácený blatníky nejsou a nebudou. Jediná naděje je sledovat inzeráty prodejů a mít fakt velkou kliku a ještě to bude od majitele, kterej má jednu motorku např. po bouračce. Počítej tak 1500,- - 2000,- Kč. Já sháněl držák na SPZ - nesehnatelný, pokud ano, tak za ten kousek zkroucenýho plechu 1500,- Kč a klidně půlroční čekací doba.

mito7> a že jich není málo, např olejovej chladič nikdy nevypláchneš, bo není jak, to samý šroubivej blok, resp jeho chladící systém (bavím se o bezmaznejch blokách, kterým koluje v obalu jako chladivo olej, přecijen teplota komprese je mezi 150-230°C), různý hydraulický prvky jako šroubení, hydraulický válce, ... Olejovou vanu u tohoto kontrétního typu taky nerozebereš. Čili i kdyby jsi moc chtěl stejně tam místama olej zůstane a pak máš zaděláno na průšvih, ale MZta takhle choulostivá asi nebude.

S tím blatníkem jsi mě nepotěšil...

Mito se po otevření chovalo též divně (na 6-tku to nejelo), ale po výměně sekundárního převodu z 14/39 na 14/42 je to "jiná" motorka. V oficiálním návodu na otevření je předepsána výměna sekundárního převodu dokonce z 14/39 u škrcené verze na 14/43 po otevření. Škrcená verze má 10 kW/9000 ot. Otevřená-vyladěná silně táhne do 12500 a výkon bude asi o dost vyšší, když to se mnou (90kg) jede bez problémů po rovině 180 km/hod. a při tom to točí 12 000ot.Min.

To jsou u Mz nedosažitelné hodnoty, nicméně asi chápu, jak to myslíš. Ale abych nezakládal furt nový témata týkající se v podstatě jenom určitejch kousků. Potřeboval bych se zeptat. Mašina mi jezdila za šest na sto. Jenže koštuju, že jak primár, rak sekundár je volnej, jako kšandy. Taky malinko přibržďoval kotouč. Když jsem ho roztočil kolo udělalo cca ještě dvě a půl točky. Myslím si, že s mojí subtilní postavou, kdy mám oblečenej cca 65kg je akceptovatelná spotřeba do 4.5l, moje otázky jsou:
1) v karbecu jsem menil šoupě, nicméně mohlo by být tělo karbece takvyběhaný, že by se spotřeba nezměnila ani po výměně šoupátka? Ddruhou věcí bude ale asi nastavení karbecu, bo svíčka byla černá, nicméně myslím si, že svoje udělá i svíčka kdy jsem byl vždy zvyklej na Brisk N15C a teď tam mám N17C, resp. jakou svíčku doporučujete?
Ke karbecu mám ještě toto. Mám BVF 24 n2-2 ale našel jsem nový tělo jen k BVF 24 N2-1, šlo by na ten jedničkovej karbec doskladat zbytek komponent z dvojky?
2)Mohou tu spotřebu udělat i vytahaný řetězy a kotouč?

Bohužel jsem teď motorku rozebral s tím, že budu lakovat, ve stavu v jakým byla by mě bylo hanba jet na STK, takže mám dolaborovaný.

spotřebu na MZ silně zvětšuje silnější zadní pneu než co je psaný a vysoka hladina v karbecu , osobní zkušenost z dob mého mladí.......

Když už to máš rozebraný, spáchej repasi třmenu a pumpy. To umí brzdě dost pomoct. Taky pomůže řádně usadit kotouč na nábu. Standardně hází 2,5 desetiny milimetru a to je pak ono, že se kolo otočí dvakrát a stojí. Teď jsem dva kotouče usadil na 8 setin milimetru a to je jiná písnička. Může to znamenat odrbání barvy na lícované dosedací ploše náby...
Životnost karburátoru byla plánována na 40 000 km. Tedy má být karbec po smrti, ale v tom mým jsem šoupě neměnil a maká dobře.
Nepamatuju si rozdíl mezi 2 a 1, ale přeházet by to mělo jít. Případně zadej do Motoprodejny dotaz, rádi Ti odpoví.
On se dá celkem dobře rozchodit i karbec z Tajwanu, ale chce to trochu nervy...
Svíčku vrať N15C nebo tam dej N14C, která tam patří. Jen tak můžeš ladit karbec, aby seděla barva izolátoru středové elektrody. N17C je moc teplá, ta umí spálit i bohatou směs - vyšší spotřeba. Na barvu svíčky má vliv i olej, kterej používáš, taktéž na druh úsad.
Se spotřebou to je sázka do loterie. Ve vytahaným řetězu sice ztráty jsou, ale litr na spotřebě Ti to neudělá. Kotouč škodí víc. Důležitý je, aby se zadní kolo na neutrál točilo volně. Až budeš napínat řetěz, sundej dekl alternátoru a napnutí řetězu zkoušej u řetězovýho kolečka, ne přes kardan pro chudý - je to dost matoucí. Taky počítej s tím, že se řetěz po nějakých cca 50 - 100 km může trochu uvolnit. Po následným seřízení se již napnutí nemění.
On se totiž motor rád trochu vyklání doprava.

Díky moc, třmen i pumpu zrepasuju, na to jsu nachystanej, hele nevíš jestlise ze standardní pumpy MZ dá vydělat ta nádobka? Když jsi usazoval kotouč, kde jsi měl hodinky?

To o těch svíčkách, na tom něco bude, protože si pamatuju, že jsem tam kdysi tu patnáctku zkoušel a stáloto pěkně za houby, nejsu si jistej, jestli se mě to vůbec povedlo nastartovat, ale jsou to myslím tři roky, takže fakt nevím. Nicméně tak jak píšete hlavně seštelovat karbec. Na motoprodejně maj sedmidílnou sadu trysek, asi ji vezmu k tomu taky novou, to samý jehlu a šoupě, uvidím co napíšou o tom těle karbecu, kdyžtak vemu i to, furt to vyjde na půlku co Bing. Olej bejval M2T v poměru 1:33 a svíčka byla černá a jako kdyby mokrá, nebo jak bych to popsal.

Zadní kolo je Barumka 3.25-16, ještě made in Czechoslovakia, kdybych měl prachy, šla by hned. Ve předu mám Mitasku, ale třípalcovou, takže ta pude určitě.

Jinak bejval u MZ nějakej problém s lícováním kanálů, jako u Jawy? Jde mi o to, jestli mám nějak silně rozebírat motor, nebo jenom bych zhodil hlavu o vočistil od karbonu.

Koprkam> Mz 150 za 6 litrů na 100? To je nějaký divný. Kdysi jsem měl ČZ 477 a ta jezdila kolem 3 l/100. S Mitama není problém najet 300 km na nádrž (14l) i ve dvou. Když jezdí dcera sama tak má spotřebu kolem 3,8 l/100. Samozřejmě pokud to budu točit co to dá, tak ta spotřeba určitě vylítne, ale vždyť to se ani pořád nedá, byť je to jen 125 ccm. Někde se musí taky ubrat . Jsou obce, zatáčky, křižovatky, radary, policajti....

A vo tom to je, myslím, že bude zrada ve svíčce a bohaté směsi. Jak píšu akceptoval bych spotřebu do 4l

Jsem si narychlo spáchal na centrování kol takovou domácí centrovací stolici.
U origo válce kanály neřeš, Skopčáci je maj udělaný dobře. Druhovýroba, to je úplně jiný kafe, v podstatě kupuješ polotovar...
Papírový těsnění řešit nemusíš taky, buď + - kopíruje kanály nebo je větší, tak k nim nedosahuje.

Spotřeba zas až tak divná není: do 80 km/hod i pod 4 litry, 90 km/hod 4,5 litru + vítr 5 litrů, 100 km/hod 5,5 litrů na 100 km... U nás jsou kopce, tak to leze jen nahoru.
Záleží na tom, jak velkej padák vytváříš a jak jde seřídit karbec + stav zbytku motocyklu. Roli taky může mít, jak je motor zajetý.
Čísla jsou za mě cca 105 kg včetně plné polní a padáku á la 9 kW verze.

Válec mám origo, takže bude v pohodě. Nebo jinak, jsou nějaký znak, jak to zvenku poznat? Do motoru jsem zatím nelezl. No vzhledem k tomu, že mám s výstrojí 65 kg a 170cm na vejšku, tak je ta spotřeba prostě špatná, ale jak už jsi psal asi bude zle nastavenej karbec a ta teplá svíčka udělá taky svoje. Nicméně na motoprodejně maj svíčku Isolator 225 a 260, můžu některou z těchto dvou koupit, nebo se mám mrknout po Brisce?

Svíčku Isolator 260 a nahoře na přírubě sání válce ze strany alternátoru budeš mít odlito 150 - 2, pokud bys tam měl 150 - 1, tak to je 10,5 kW verze.

Svíčku jsem blbec koupil tu 225, bohužel. Nicméně, dneska jsem prve startoval a chytlo to krásně. Motor šel za plynem ( jenom do cca 2500 tis otáček, byl studenej a nechtěl jsem ho honit), vadí ta 225 moc? Mám shánět jinou? Jinak přetěsnil a nandal jsem původní MZ pumpu a supr!! Žádnej přibržďující kotouč, třmen jsem taky přetěsnil a písty hezky chodí. Když zabrdím a povolím, tak se kolo točí a točí a točí. Trápí mě však jiná věc. Dal jsem novou řetězovku, řetěz jsem došponoval podle navodu, ale zjistil jsem, že když otáčím kolem, tak je řetěz asi malinko vyosenej, bo jak kdyby najel bokem a bok zubu a pak jako kdyby teprv seskočil, hrozně jak kdyby cvaká, ale po rozborce mě nikde nic nezůstalo, tak vo co jde? Asi to nechám tak a myslím, že si řetaz nejak sedne. Jinak druhovyrobní rozeta je bomastická, chodí tak +-3mm na každou stranu... Ale už ta stará na tom nebyla o moc líp.

Tak jsem se nakonec na to vyprdl, ten vejfuk nejde vyčistit, je tam toho bordelu tak 2mm na poloměru, podělaný M2T... Tak jsem mimo jiné sundal hlavu, válec a zjistil jsem, že motor je dost vydřenej, ale celkem mě to překvapilo, protože ten motor docela jel, ale nemám s čím porovnat. Zrovna poměním ložiska v celým motoru, když už je to rozebraný. Popravdě jsem ale zvědavej, jestli ten motor dám dohromady. Jinak jsem zjistil, že mi vůbec nelícuje příruba karburátoru k sání válce, což je teda docela prasárna, je tam odchylka zhruba dva mm.