Materiál je obyčejná konstrukční ocel. Po svaření by se to správně mělo nechat vyžíhat, aby to neprasklo hned vedle sváru. Mám pocit, že ve fabrice se tohle svařovalo autogenem a tam to žíhání tolik nepotřebuje, takže raději svařit tím autogenem, než elektrodou - určitě to neponeseš někam do kalírny a pořád lepší tak, než si někde rozbít tlamu, zvlášť jestli jsem dobře pochopil ,že je to kroska...

Kynklačka> ano je to krosska děkuji...

jestli umis varit tak to svar ne trafem nejlepe necim cim to provaris a nezalepis a pridavny material musi bejt o tridu vys jak svarovany material a bude to drzet na veky
BACHA:staci mala housenka zadnej tankovej svar proste na tloustku toho svarovaneho materialu jinak hrozi ze to praske hned u svaru

V žádném případě nesvařovat švajcem, zhrubne struktura.
Nejlepší je balená elektroda na tenké plechy , rutilka, tuším, že má označení E 42 16 a STŘÍDAVÝM PROUDEM! , průměr elektrody 2mm (relativně malý proud, to znamená i malý energetický vnos a tím i menší pnutí materiálu).
Je to vyzkoušené na všech možných materiálech, jejich kombinacích (CrMo + uhlíková konstrukční 11 523 a pod.) a na hodně značkách motorek (ČZ, Jawa, Honda, Suzuki atd.).
Jinak doporučuju se též zamyslet se nad tím, proč to zrovna tam praská a zvolit konstrukční úpravu.
Pukud by se vařilo u misky ložiska, ložisko se dá ven, zalisuje se tam nějaké se shodným vnějším průměrem, svaří se to a po vychladnutí se ložisko vyklepne.
Deformace tam sů, ale je to snesitelné.
Pokud praskne svar třeba u nějakého plechového úchytu, je dobré jej o půl i centimetr přetáhnout přes jeho okraj, v ose trubky.
Svar nechat dokonale vychladnout (dá se na něm udržet ruka) a až pak oklepnout strusku.
Pokud to ruplo pod krkem, jediné srávné řešení výztuhy je toto:





Trojka plech s pevností min. 50 kilo (11 523 a pod.), půlkruh okolo misky ložiska a protažení asi 20-30 cm po spodní trubce či profilu rámu.
Svaří se to okolo misky, uprostřed a na konci výztuhy.
Nahoře tímto řešením získáš dostatečnou délku svaru (pevnost) a namáhání se roznese dál do konstrukce rámu, nebude tam špička.
Při poruše rámu u krku řízení je potřeba hlídat souosost kol (nejlíp přípravkem) a ze začátku heftovat střídavě z obou stran symetricky.
Jinak si vyrobíš štafle.

Naposledy editováno 24.09.2015 10:06:17

Zdenalbenal> A chceš tvrdit, že po elektrodě struktura nezhrubne?? A navíc vnášet vnitřní pnutí u krku rámu, ještě když s tím bude lítat po poli...
Jo i tou elektrodou to jde a drží to, ale já osobně tomu moc nevěřím, zvlášť u krku rámu. Hlavně u toho jawího - co to dělá když přejíždíš obyčejné záplaty na silnici, když trefíš díru atd...On je to takový malý zázrak, že ty šavle neultínou po průjezdu první dírou...

Ještě bych doporučil spíš než autogen TIG, ale to asi doma nemáš.

A svařování cočkem... V ochrané atmosféře?

Rutilkama ne nadarmo se jim rika hadraky jak tu napsal Tig by bylo nejlepsi prohrejes zavaris Co2 taky dobry ale v miste kde si zacinal to proste bude studeny

Svařit lze téměř vše. Já svařuji metodou MIG, MAG, WIG i elektrodou..invertorem. Prasklinu vybrousit, žádná barva kolem..malinko probrousit do Vé a zavařit. Wig ( TIG) bych nepoužil, wolframová jehla na černém dostává hrozně zabrat. Metoda MAG je dostačující... žíhání se používá pro odstranění pnutí po svaření,. Zde u rámu to nebude tak nutné. Co ovšem nutné je, přistoupit k tomu zodpovědně Jinak metoda MIG je svařování v ochranné atmosféře, kdy plyn nejen chrání svar před přístupem vzduchu, ale aktivně se podílí na jeho kvalitě. Jinak určitě není na škodu rám zevnitř vyztužit jäklem.

Naposledy editováno 24.09.2015 18:52:34

Metoda, co sem napsal, je vyzkoušená a funguje.
A je bezproblémově dostupná, to je hlavní.
Jak sem k ní došel - vždycky, když se našla na rámu prasklinka, jezdil sem do jedné továrny na eroplány, kde majů zkušenosti se svářením CrMo materiálu.
A že tam byli lidi šikovní a tych aparátů...
Jednů to nevyšlo - mistrák na krku a příčná výztuha na jedné straně upadlá...no co, zalepil sem to trafem a elektrodů na plot.
A ejhle - co sem s ní následně svařil, drželo líp, než všecko před tým.
Ten rám na obrázku má krom té výztuhy navařené všecky úchyty, včetně tlumiče pérování týmto způsobem.
Je to jawský půllitr, kerý nejezdil okolo komína a nebo nedejbože nejaký Okresní přebor.
A fčíl mudrujte.
Hoch, co se tady ptal, má roztržený rám přesně pod výztuhů krku (přechod výztuha-trubka-jekl), kerá de přes rámové trubky a ty sů k té výztuze navrchu přivařené nekolika děrovýma svarama.
Když se dělaly tyto jednoduché sériové rámy na náhradní díly, vařilo se to COčkem.
Nejlepší by sice bylo dat neco dovnitř, ale to by musel rám rozšklébit, aby to tam vsunul...takže co?
Vyztužit to podobně, jak sem to udělal na tom obrázku...zvenku přetahnůt přes svar jeklu rámu a po ptákách.
Čili jakoby tu výztuhu tvaru neúplného jeklu ("U" profilu) natupo zepředu přivařit k výztuze stávající a přetahnůt ju dál, tak, aby se uzel, kde se soustřeďuje namáhání, roznesl do větší délky - aspoň tych 20 cm...jedině tak se zamezí dalšímu praskání.
Boční stěny té výztuhy by měly byt na začátku stejně široké, jak origo výztuha a dolů by se měly zmenšovat, byt šikmo, podobně, jak na origo výztuze, akorát obráceně...
Konec výztuhy nevařit napříč rámové trubky - jeklu.
Svary bych udělal tři - na začátku, konci a uprostřed, dlůhé asi 3 cm, na šikmých ramenech výztuhy. Vařit symetricky, střídavě na obou stranách.
Trubku rámu je nutné, samozřejmě, svařit taky, před přeplátováním.
Kdyby se k té prasklině nemohl dostat, tak bych odbrousil sériovů výztuhu tak, abych k místu svaru mohl.
Když se nebude temu návodu rozumět, namaluju to.

Prasknutí je pod výztuhou co tam byla originál...
Prasknutí vzniklo stavěním moto na zadní, ale kvůli své váze se zvedlo přední kolo max. 10cm nad zem a pote šlo hned dolu, tak se to opakovalo asi pětkrát a poté kostra rupla. Nešlo to postavit na zadní kvůli robustní přední vidlici, která váži asi 15kg a motoru umístěnému ve předu a taky tuhým předním tlumičům.

Kostru mám v plánu vyztužit jeklem ze vnitřní strany, horní část vyhnu mimo spodní vložím jekl upravený nadvařením na 27mm aby byl na přesno v kostře. Stahnu je nazpět k sobě, místo prasknutí vybrousím do V a zavařím, poté zavařím i v otvorech již navrtaných aby to nedrželo jen jedním svárem... Jekl bych chtěl vložit dlouhý asi 9 cm. Díry nemám navrtané ve středu jeklu, protože můj názor je že u kraje je pevnější.

Kostru nemám možnost moc nikam vozit na svaření... Máme doma svářečku COčko MIG 155/6W s CO a 0,8 mm drátem a Eletriku KITin 145 na MMA (elektrody). Tak by mě zajímalo čím bych to měl raději svařit a jestli Eletrikou tak jaké elektrody Bazické/Rutil...

Tak to vem COčkem na malé proudy, ale je fakt důležité to očistit...žádná barva v okolí svaru. Drát 0.8 je na tohle v pohodě... Děrové svary pomůžou.

Cockem a jak psal El-gatto malym proudem aby se to hezky prohralo ale zas ne takovym abyse to prilepilo vyzkousej uvidis